Av-gr.ru

Двери декор
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Зазоры в мебели. Какие бывают и какие стандартные зазоры

Зазоры в мебели. Какие бывают и какие стандартные зазоры?

Решили поделиться с Вами очень ценной информацией.
Зазоры между мебелью и стеной? Какие должны быть зазоры между фасадами? Какой должен быть зазор между кухней потолком?

На все эти вопросы мы постарались ответить в этом видео.

Зазоры бывает разных видов:

Сегодня мы поговорим о самых распространенных вопросах:

Зазор между стеной и мебелью (вертикальный)

Зазор между потолком и навесными ящиками (горизонтальный)

Зазоры между фасадами.

Первое с чего начнем почему нельзя сделать мебель мм в мм?

Все очень просто: каждый прибор, станок, стена, потолок, уровень — имеет свою погрешность.

Даже любой листовой материал ДСП, из которого чаще всего изготавливается корпус кухни тоже имеет погрешность в толщине от 17.8 до 18.2 мкм.

Казалось бы, мелочь, а на 5 метрах уже +-1мм.

Также на зазоры влияет плотное скручивание корпусов — между ними тоже может быть микрозазор. Который также даст погрешность +-1мм.

Есть еще такой показатель как «идеально ровные стены от строителей» — погрешность которых измеряется местом роста рук =)

На сегодняшний день даже высокоточные станки для подрезки ДСП тоже имеют погрешность +-0,5 мм.

Но и это еще не полный список того, что может повлиять на зазоры мебели от стен:

Сюда можно также отнести развернулось углов, уровень пола и стен, ямы и бугры в геометрии стен. В общем этих нюансов очень много.

Давайте представим, что мы переселились в параллельную вселенную и сделали стены которые во всех плоскостях имеют идеальный уровень.

Так вот даже при таком раскладе технологически является нормой — зазор в 3мм с каждой стороны. Нет это не сговор мебельных компаний — это норма.

Что это обозначает в обычной жизни — если у вас не все так гладко как в параллельной вселенной — и ваша стена завалена всего 1 градус — то мебель будет производиться по минимальному размеру.

Конечно вы скажете -давайте поставим фальшей панели и сделаем их косыми как стены и избавимся от зазоров — это конечно выход — но их тоже желательно заказывать после установки кухни или подрезать по месту.

Вертикальные зазоры — в этом варианте играет огромную роль не только уровень потолка, пола и наклоны стен. — а также кухонные навесы — которые устроены так что для того чтобы навесить верхние модуля кухни нужен технический зазор 12мм.

Кухонный навес устроен следующим образом: у него есть монтажная планка — и сам навес с крючком, мы используем итальянские навесы компании Comar — так как они обладают достаточно удобными свойствами 3D регулировки. Но даже для того чтобы оставить зазор в 6мм до потолка потребуется достаточно много манипуляций — нужно полностью выкрутить навес до максимального вниз — навесить модуль и поднять максимально вверх.

Зазоры между фасадами:

Каждый производитель мебели устанавливает свои технические стандарты — они обусловлены рядом фактов: форма и толщина фасада, угол открывания и прочие технические моменты, которые нужны для того чтобы каждый фасад работал как нужно!

Для прямых кухонь стандартный зазор между фасадами в компании CAPPUCCINO — является 3мм. Но и здесь есть нюанс: Если вы выбрали темные фасады и светлый корпус — то вы столкнётесь с проблемой — что даже через эти 3 мм будут видны светлые линии.

Выход из этой ситуации есть — если вы делаете кухню под заказ — попросите дизайнера, чтобы он сделал кромку на лицевых стойках максимально близкую к цвету фасада — визуально вы получите отличный результат — но при открывании будет видно, что корпус и кромка отличаются. Либо выбирайте похожие цвета корпуса и фасада.

Читайте так же:
Kuppersberg плита электрическая инструкция

В общем живите на позитиве и пусть Ваша мебель Вам приносит удовольствие от использования, а не разочарование от щелей.

Если вы в поиске удобной кухни, мы всегда Вам рады помочь

Мебель в интерьере:
студия интерьера и мебели CAPPUCCINO

Тупой угол на кухне, что делать? Проектирование шкафов при развернутом угле

Существуют ли идеально ровные стены, перпендикулярные друг другу на кухнях? Наверняка существуют. Но чаще всего приходится иметь дело с развернутыми углами – расхождение от «идеала» может составлять от нескольких градусов и более. Что делать, ведь кухонные шкафы строго прямоугольные? Тупой угол на кухне можно нивелировать несколькими способами, как при монтаже, так и при проектировании.

Нюансы установки верхних и нижних столов на кухне

Щели между столешницей и углом при развернутых стенах на кухне

Обычно с нижними столами проблем как раз меньше всего. Столы проектируются таким образом, что сзади остается свес – 10-50 мм. За счет этого свеса уже выставленные короба столов (без фасадов и внутреннего наполнения) и скрепленные между собой можно двигать, разворачивать, искать оптимальное положение. Монолитная конструкция довольно легкая для этих действий. После выбора положения уже начинают регулировать ножки под уровень.
Если вы производите кухню под заказ, целесообразно сразу предупредить клиентов – столешницы не привозятся на адрес в распиленном виде. Сначала выставляется нижний ряд столов, потом производятся все необходимые замеры для запила столешниц. В больших кухнях с развернутым углом нередко приходится резать их не под прямым углом. Это нормально. Зато не будет щелей, таких, которые невозможно прикрыть плинтусом.
Щели между столешницей и углом при развернутых стенах на кухне
А вот с верхними шкафами мороки оказывается больше. Во-первых, они находятся на уровне глаз и все малоприкрытые косяки видно сразу. Во-вторых, нет того спасительного промежутка между шкафом и стеной. Как в случае с нижним рядом кухонного гарнитура. А значит, и замеры, и последующее проектирование должно выполняться очень внимательно и аккуратно.

Незначительный развернутый угол на кухне (до 93-95 градусов)

Развернутый угол на кухне можно скрыть по короткой стороне

Развернутый угол на кухне можно скрыть по короткой стороне
При замерах развернутый угол можно и не определить визуально. Но достаточно приложить угольник, любую прямоугольную поверхность (папку, доску), чтобы увидеть, насколько угол далек от идеально прямого, равного 90 градусам.
Если речь идет о паре-тройке градусов, то на небольшой кухне, короткая сторона которой не более 1,3-1,5 м, можно не принимать никаких мер. В этом случае лишние градусы можно «выпустить»:

  • По короткой стороне. Нередко ряд кухонных шкафов заканчивается угловой скругленной полкой. Хорошим решением будет предусмотреть в проекте небольшую накладную фальш-панель – она прикроет щель.
  • По длинной стороне. Особенно уместным это решение будет, если ряд прерывается вытяжкой. Достаточно сделать боковину крайнего шкафа шире (насколько шире – нужно прочертить в соответствии с замерами и расхождением угла, а при необходимости подпилить по месту).

«Прятать» неплотное примыкание верхних шкафов к стене из-за развернутого угла на кухне можно за счет запаса на регулируемых навесах и тонких подкладок. Длинная сторона кухонного гарнитура обычно заканчивается высоким холодильником или стеной, щель между стеной и последним шкафом в ряду просматриваться не будет. Под шкафами же, если это принципиально, щель можно замаскировать. Например, пустив вдоль рабочей поверхности по днищу навесных шкафов светодиодную подсветку.

Тупой угол на кухне, что делать?

Значительная развертка угла на кухне видна даже при первом взгляде. Если это возможно, лучше на этапе согласования дизайн-проекта не использовать трапециевидный угловой шкаф, объясняя клиентам про щели и невозможность аккуратного монтажа. Обычно для кухонь в современном стиле проблем заменить один угловой шкаф на два обычных, примыкающих друг к другу, не возникает. Так как они визуально формой повторяют нижний ряд, смотрится такое решение даже лучше.
Дизайн кухонного гарнитура при развернутом углеДизайн кухонного гарнитура при развернутом угле
Тупой угол на кухне: два варианта, как можно это скрытьТупой угол на кухне: два варианта, как можно это скрыть
Проблем с установкой не будет вообще – достаточно предусмотреть «нащельник», который устанавливается по аналогии с нижним углом.
Если наличие щели по шкафами несколько смущает – можно использовать другое решение: сделать дно и крышу верхнего шкафа накладными, а боковину сместить на ширину нащельника, 34-50 мм. В этом случае можно будет по месту подпилить образовавшийся выпуск днища и крыши шкафа на нужный угол.
Если такое решение неприемлемо (скажем, из-за классического дизайна кухни), то в угол требуется изготовить нестандартный шкаф, спроектированный по замерам. Проектировать угловые шкафы с развернутой на определенный угол боковиной — это исключение из правил. Не факт, что тупой угол на кухне не окажется еще и «заваленным» по вертикальной плоскости. Тогда все усилия могут не дать желаемого эффекта, шкаф все равно «не встанет» ровно в угол. А подстраховаться на этот случай практически невозможно – особенно если при замерах само помещение было не пустым, а заставленным старой кухонной мебелью.

Читайте так же:
Дизайн кухни какао

Тупой угол на кухне с трапециевидным шкафом

Тупой угол на кухне с трапециевидным шкафом
Спасти ситуацию поможет решение со срезанным углом для более плотного примыкания к стене. Глубину одной из боковин шкафа строго рассчитывают под соответствующую замерам ширину и разворачивают под угол, соответствующий отклонению от 90 градусов.
Тут будьте внимательны – не забывайте, что последующий ряд шкафов будет идти также с зауженной или увеличенной глубиной. Особенно это принципиально для зауженных вариантов – не всегда в кухонные шкафы меньшей глубины, чем используется в стандарте, можно установить сушку, некоторые подъемные механизмы.

Три способа крепления верхних кухонных шкафов

Правильно подобранное крепление кухонных шкафов к стене – залог качественной установки кухни и ее безопасной эксплуатации. Чтобы история с перекосом гарнитура или падением его верхней половины не стала реальностью, важно выбрать надежный способ монтажа и фиксации мебели.

  • Виды креплений

Прежде чем приступим к обзору возможных вариантов крепления, отметим несколько важных принципов, которые должны соблюдаться при установке как верхних, так и нижних модулей:

  1. Учитывайте материал стен. Он влияет на возможность установки кухни в целом, а также на выбор строительного крепежа. Могут потребоваться дополнительные меры по укреплению стены.
  2. Шкафы не должны перекрывать естественную вентиляцию помещения.
  3. Высота расположения верхних модулей определяется средним ростом членов семьи или того, кто чаще всего будет пользоваться кухней.
  4. Если стена имеет значительные неровности, то лучше ее предварительно выровнять. Незначительные дефекты не помешают, если был выбран регулируемый крепеж на планку.
  5. Убедитесь, что монтажу не помешают розетки, выключатели и коммуникации. Количество и места расположения розеток в рабочей зоне следует продумать заранее.
  6. В первую очередь устанавливается нижний ряд гарнитура. Напольные модули также фиксируются к стене на профиль, выравниваются между собой по высоте и скрепляются мебельными стяжками.
  7. Если кухня угловая, то монтаж кухонного гарнитура начинается с установки угловых модулей.
  8. Внутреннее наполнение (ящики, полки, выдвижные корзины и другие системы хранения) и фасады устанавливаются в последнюю очередь, когда мебель будет надежно зафиксирована к стене.

Существует несколько видов крепления: на уголки, мебельные петли и монтажную рейку. У каждого варианта есть свои особенности, плюсы и минусы. Зная их, вы легко определите – какой вариант крепежа нужен в вашем случае.

1. «Ухо», или мебельная петля

Самый распространенный и бюджетный способ. При этом способе установки шкафы навешиваются на вкрученный шуруп с помощью специального подвеса (так называемого «ушка»)

  • Необходим помощник.
  • Бюджетный вариант
  • Могут применяться при незначительных неровностях стен.
  • Сложнее зафиксировать на одной горизонтальной линии, процесс будет долгий и трудоемкий, необходимо постоянно примерять навесные модули и проверять уровень. Даже незначительная ошибка на доли сантиметра будет дорого стоить.
  • Нет возможности регулировать и менять положение уже установленного модуля.
  • Шкафы будут плотно, без зазоров прилегать к стене.
Читайте так же:
Печка ardo электрическая инструкция по применению

2. На уголки

Модули крепятся на жесткие металлические уголки и вкрученные в дюбель саморезы.

У данного метода крепления те же особенности, что и у варианта с мебельными петлями. Подходит для крепления не только кухонного гарнитура, но и любой другой мебели.

Хоть этот вариант и является более бюджетным, но сильно устарел, поэтому используется редко, так как проигрывает более современному методу крепления на рейку.

3. На монтажную рейку

При этом способе крепления мебель навешивается на специальные крючки или навесы, которые в свою очередь вставляются в пазы монтажной рейки. Навески закрепляются внутри модулей в углах.

  • Процесс монтажа проще и быстрее.
  • Позволяет более ровно навесить кухонные шкафы.
  • Можно справиться с установкой в одиночку
  • Конструкция более крепкая и надежная, выдерживает высокую нагрузку при условии, что выбрана прочная, толстая планка.
  • Более дорогой вариант по сравнению с монтажом на уголки или петли.
  • Навес можно регулировать в разных направлениях. С помощью винтов можно будет отрегулировать незначительные огрехи, допущенные при разметке, а также регулировать расстояние между шкафами и стеной. Это свойство будет особенно полезно, если вы боитесь просчитаться с высотой фартука и устанавливаете верхний модуль внахлест с ним. В случае выпирающей плитки или скинали, можно увеличить зазор между стеной и верхними ящиками.
  • Подходит для монтажа гарнитура на хлипкие стены.

Инструкция по креплению на монтажную рейку

При необходимости выравниваем стены и углы. Последние должны быть четко под 90 0 . Для выравнивания стен используются разные материалы – шпаклевка, фанера, гипсокартон и др.

1. Необходимые инструменты

Для крепления кухонной мебели нам понадобится минимальный набор инструментов:

  • перфоратор;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • карандаш или маркер;
  • дюбель-гвозди, саморезы;
  • гаечный ключ;
  • набор сверл для дерева и бетона;
  • струбцина;
  • отвертка;
  • молоток;
  • крепежная фурнитура (в зависимости от выбранного способа монтажа): винты, рейка, навесы, уголки, крепежные «ушки» и т.д.

2. Определяем высоту навешивания

Высота подбирается индивидуально в зависимости от роста членов семьи. Если брать в расчет стандартные параметры, то уровень расположения в среднем должен начинаться примерно в 130-155 см от пола.

3. Делаем разметку на стене

Определив высоту расположения навесных модулей, можно приступать к нанесению разметки. Необходимо с помощью строительного уровня начертить горизонтально верхнюю и нижнюю границы расположения модулей, начиная с угла. Верхний уровень определяется высотой навесных модулей гарнитура. В зависимости от выбранного способа крепления отмечается место для крепежа.

4. Устанавливаем крепёж

В местах крепления делаются отверстия перфоратором и устанавливается крепеж в зависимости от выбранного способа.

А что с гипсокартоном?

По разным причинам крепление может производиться на конструкцию из гипсокартона. Материал является очень хрупким, поэтому требует особой технологии монтажа. Вот несколько основных положений, которые важно знать, работая с этим материалом.

  1. Для гипсокартона существуют свои крепежные средства ‑ дюбели-бабочки (на фото ниже).

  1. Шкафы навешиваются на специальную планку, которая крепится на как можно большую площадь, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки.
  2. Крепление лучше усилить анкерными болтами.

Заключение

Срок эксплуатации кухонного гарнитура зависит не только от качества самой мебели и ее материала. Надежное крепление кухонных шкафов к стене также играет весомую роль. К тому же это еще и вопрос безопасности, поэтому рекомендуется выбирать более современные способы монтажа и дорогую, надежную крепежную фурнитуру.

Делаем эскиз прямой маленькой кухни

Здравствуйте друзья!

С этой статьи предлагаю начать одну из самых интересных тем в производстве мебели – проектирование кухонных гарнитуров.

И начнем мы разбор этой темы с небольшой кухни (вернее, для начала – с составления ее эскиза), которая должна встраиваться в нишу (шириной 3040 мм, и высотой – 2420 мм).

Читайте так же:
Как ухаживать за матовой кухней из пластика

Пусть наша ниша имеет правильную геометрию, стены не «завалены», не имеют выпуклостей, вогнутостей и других ненормальностей.

Для наглядности, верхние и нижние модули будут симметричны друг относительно друга.

Давайте сделаем ее эскиз

Первое, что нам нужно – дать зазоры от стен помещения до модулей нашего гарнитура.

Размеры этих отступов всегда зависят от геометрии помещения.

Для идеальной ниши, они могут быть по 10 миллиметров, но так как все идеальное встречается очень редко – то будем более реалистичными.

В нашем случае, дадим отступ 20 мм на каждую сторону.

Это не много, но и не мало, по крайней мере, зазор в 20 мм на фоне всей кухни будет почти не заметен.

Теперь высчитаем габаритный размер кухонных модулей:

Итак, общая ширина верхних и нижних модулей, равна 3000 мм.

Размер столешницы, разумеется, берется равным размеру проема.

Она в любом случае будет “подрезаться” под нишу. Даже, если где то «вылезут» щели до 10мм, их можно будет в любом случае перекрыть плинтусом (но лучше, чтобы их размер был поменьше).

Стандартная ширина столешницы (толщиной 28мм) равна 3050 мм, значит, для этого проекта хватит одного листа (3050мм на 600мм на 28мм).

Изделие будет содержать четыре самых больших короба, шириной по 800 миллиметров (они крайние сверху и снизу), причем, в левый (нижний) модуль, должна встраиваться мойка.

Каждый из них имеет по два распашных фасада.

Кстати, нижняя база, отстоит от пола на 100 мм – как раз, под регулируемые пластиковые опоры.

Проем между ней и полом будет закрыт фальшпанелью.

Так же, есть четыре короба по 400 мм, и один нижний короб, ширина которого 600 миллиметров под встраиваемый духовой шкаф.

Симметричный проем сверху (над этим коробом) – для вытяжки.

Совет: Когда делается замер кухни, лучше, когда вся встраиваемая техника уже куплена. Так же, некоторую фурнитуру лучше покупать вместе с человеком, который будет изготавливать данную мебель.

Например, выбирая мойку, мебельщик всегда подскажет, какой лучше к ней взять крепеж (а это немаловажно, как она будет врезана в столешку).

Сейчас на рынке можно купить неплохую мойку с отвратительным крепежом к ней, и при ее врезке, “вылезут” никому не нужные проблемы.

Их можно, конечно, на время скрыть (да и не всякая хозяйка их может сразу увидеть на фоне своей новой кухни).

Но они в любом случае дадут о себе знать через несколько месяцев, когда в районе мойки, столешница набухнет, или ее просто “порвет” от влаги.

Замерив (или посмотрев габаритные размеры в инструкции) вытяжку, лучше дать зазоры по ширине по 5-10 мм на сторону, для нормального ее монтажа.

Например, если ее ширина равна 500 мм, то проем для нее должен быть 510-520 (мм).

Но не будем усложнять на первых порах себе жизнь, и условимся, что 600 мм проема под вытяжку нам вполне достаточно.

Только зная размеры мойки, нужно рассчитывать короб под нее.

Дальше, рассчитаем высоту низа кухни.

Обычно, этот размер зависит от встраиваемой техники (например, когда в составе гарнитура должна быть стиральная машина, высота нижней базы в этом случае (под столешницу 28мм) должна быть в пределах 900 мм).

Либо, когда столешница должна быть на подоконнике (именно он в данном случае задает этот размер), либо под ним.

Бывает, когда по задней стене, в которую должен упираться низ, идут трубы на высоте 940-960мм.

Столешницу в них не упрешь, по этому, приходится делать ее немного выше. Вот и получается:

960+10+28=998 (мм), где 960мм – высота от верхнего края трубы до пола, 10мм – зазор от трубы до столешницы, размер которого зависит от того, как труба находится в горизонтальной плоскости, насколько «в уровне» находится пол, и 28мм – высота нашей столешницы.

Читайте так же:
Кухня настя костя

Это очень много для высоты нижних модулей. На такой кухне будет неудобно работать.

Пусть высота низа будет 870 мм.

Обычно, высота нижних модулей (по столешнице) должна быть около 850-860, а верхних – от 650-1000 мм.

Расстояние от столешницы до верхних модулей, должно быть от 500 до 600 мм (в нашем случае – 600).

Оно выбирается с учетом роста хозяйки, которая будет пользоваться кухней.

Дальше, общая высота проема нашей ниши равна 2420 мм.

Дадим зазор сверху в 150 мм (зазор можно дать и 20 мм, при условии, что пол и потолок параллельны, и находятся “в уровне”, но в этом случае, нужно продумать схему установки кухни, чтобы при установке верха, не “вылезли” непредвиденные проблемы).

Получим общую высоту кухни равную:

Теперь можно “прикинуть” и высоту верхних коробов:

2270-870-600=800 (мм), где 870 мм – высота низа кухни, 600 мм – расстояние от столешницы до верхних модулей.

800 мм для верха – вполне нормальное решение.

Конечно, этот размер можно изменить, изменив зазор от верха до потолка, либо расстояние от низа кухни до ее верха.

Одним словом, перед тем, как «состряпать» эскиз, нужно четко понимать, какова геометрия помещения (для определения нужных зазоров), есть ли в помещении элементы, которые расположены в проекции кухонных модулей, не мешают ли они свободному расположению этих модулей (а если мешают – нужно это учитывать в проекте), какая техника в кухню должна встраиваться (буквально).

Мало того, нужно определиться с дизайном самого изделия, с материалами, с цветовой гаммой…

Думаю, условий для первого раза – достаточно.

Существует еще одно важное понятие, которое называется «Эргономика».

Она отвечает на вопросы удобства эксплуатации любой мебели.

Как нигде, эргономика должна быть учтена при проектировке рассматриваемой нами мебели.

Но это тема для отдельной статьи, и сейчас мы ее касаться не будем.

По глубине мы в данном случае не ограничены, по этому:

Нижние короба находятся под столешницей, глубина которой 600мм.

Обычно, их размеры бывают от 460мм до 510 мм. Здесь нужно учесть размерный ряд направляющих (если есть модули с выдвижными ящиками), а они таковы:

К этим размерам нужно еще добавить небольшой зазор в 5-10 (мм) на свободную работу ящика, плюс зазор в 20 мм – если в коробе проектируется ребро жесткости.

Но полученный размер должен быть на 90-140 мм меньше глубины столешницы.

Дело в том, что над фасадами она должна нависать, минимум, на 40-50 (мм), и с заднего края – на 60-100 (мм), в зависимости от того, какая сзади стена, и какой величины помехи на ней расположены.

Мы спроектируем короба глубиной 460 мм (под направляющие 450 мм), “нахлест” столешницы с переднего края дадим 40 мм, а с заднего:

Глубина верхних ящиков должна быть равна половине (примерно) глубины столешки, для того, чтобы ими было удобно пользоваться.

В противном случае, например, если бы глубина верха была бы равна низу, то хозяин бы уперся лбом в верхний ящик, и для того, чтобы его открыть, нужно было бы еще отходить назад.

Минимальная глубина верхних ящиков (учитывая встраиваемую в них фурнитуру и технику), должна быть 280 мм.

В нашем случае, пусть она будет 300 мм.

Ну что, эскиз проекта вроде бы готов, если бы…

Дизайн нашей кухни уже “нарисовался”, с габаритными размерами мы разобрались. Но осталось определиться с одним: При данных габаритных размерах, будут ли функциональными ее фасады, которые уже обозначены на эскизе (в смысле их размеров)?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector