Av-gr.ru

Двери декор
16 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Секреты работы с глиной для начинающих

Работа с глиной: все, что нужно знать новичкам

Умение работать с глиной – сегодня очень модное хобби. А у самых увлеченных любителей есть все перспективы вырасти в настоящих мастеров. Очень здорово, когда любимое дело превращается еще и в источник доходов, позволяющих безбедно существовать. Что вполне реально – качественные изделия из глины (фигурки, игрушки, свистульки, панно, куклы, украшения) ценятся недешево. Каждая из них уникальна, неповторима, это не штамп, сошедший с заводского контейнера. Керамика всегда придает интерьеру стильности и шарма. Потому работы мастеров имеют спрос.

Но прежде чем стать мастером, нужно с чего-то начинать. И для начала – конечно же, с самого простого. С того, что легко понять и повторить, занимаясь лепкой с нуля и без педагога.

глиняное панно "Дожинки"

Предлагаем вашему вниманию последовательную инструкцию по работе с глиной для начинающих

от Евгении Афонасенко, преподавателя по классу ДПИ ГУО «Могилевская школа искусств» №6 (Белоруссия).

Как выбрать глину

1. Покупная глина для лепки.

Наш новогодний конкурс - 2022

Начинающим лучше приобретать глину в специальных художественных магазинах. Продается она уже подготовленной для работы. Встречается в небольших упаковках до полукилограмма. А также в профессиональной расфасовке по 15-25 кг, что обойдется значительно дешевле.

2. Природная глина.

Глину можно взять и из естественной среды – накопать в огороде (если есть места неглубокого залегания), на обрывистом берегу реки. Но такая глина к работе еще не годится: в ней много грубых примесей, из-за которых, подсохнув, материал будет крошиться.

Чтобы очистить глину от них, ее нужно переложить в ведро, залить теплой водой, хорошенько перемешать и оставить на ночь. К утру все тяжелые примести осядут на дно. Жирный верхний слой нужно снять с поверхности воды, хорошенько отцедить, просушить на воздухе до нужной консистенции, периодически разминая, и положить на хранение до использования.

Правила хранения

  • Глина не должна терять влагу. Для этого ее необходимо обернуть влажной ветошью и поместить в полиэтиленовый пакет.
  • Идеальное место для хранения – полочка холодильника или (если глины много) прохладный темный подвал.
  • Периодически глину необходимо раскрывать и проветривать, чтобы она не заплесневела.

Подручные материалы для лепки

  • Металлическая струна. Она отлично подходит для отделения от большого куска глины части, которая потребуется для работы. Струна должна быть средней толщины: тонкой легко поранить руки.
  • Специальный нож для отделения небольших кусочков материала. Лучше всего взять лезвие от старого кухонного ножа и в области рукоятки обмотать его изоляционной лентой.
    Не следует брать лезвие от ножей канцелярских (для нарезки бумаги) или строительных. Их лезвия быстро заржавеют при работе с глиной. Кроме того, они чересчур тонкие и потому излишне острые, – ими легко порезаться.
    Не стоит использовать и пластмассовые ножи. Их лезвия не делают острого, ровного среза, а словно продавливают глину. Нож обязательно должен быть хорошо отточен.
  • Деревянные доски разных размеров, на которых придется раскатывать кусочки глины.
  • Деревянная скалка для раскатывания.
  • Ткани с грубой текстурой, с рельефными узорами, которые хорошо бы пропечатывались на глине при ее раскатывании на такой ткани.
  • Можно приобрести набор стеков для лепки.

подручные материалы

  • Всевозможные канцелярские мелочи. Попросту: хлам, который мы обычно выбрасываем, наводя порядки в своих письменных столах: колпачки от фломастеров, использованные стержни от шариковых ручек, крышечки от тюбиков клея и прочие мелочи. Поверхность некоторых их таких ненужных на первый взгляд вещей может оставлять при вдавливании очень интересные отпечатки на глине. В дело пойдут даже палочки от эскимо и чупа-чупсов!
  • Губка хозяйственная, которую обычно используют на кухне для мытья посуды. Чтобы ею было удобнее работать, губку следует разрезать на 4 части.

сглаживание неровностей влажной губкой

Сглаживание неровностей влажной губкой

Обжиг глиняных работ

Известно, что готовую работу необходимо будет обжигать. А до готовности глина доходит при температуре обжига 850-900 градусов. Именно в таком температурном диапазоне глина превращается в керамику.

Из этого следует, что ни духовки домашних газовых и электрических плит, ни микроволновые печи для такой цели не подойдут.

Читайте так же:
Как делать стол зачарования

Но и здесь есть выход, если заниматься этим видом творчества очень хочется. Благо, современные технологии позволяют предлагать самые разнообразные варианты товара. В этом случае следует просто покупать в магазине глину, не требующую обжига.

Кустарный обжиг

Это еще один альтернативный вариант возможности работать с глиной, не имея в своем распоряжении муфельной печи. Можно попробовать обжечь глину в домашних условиях — в костре. Температура огня в нем поднимается в среднем до 750 градусов. Чтобы глина превратилась в керамику (а идеальная для этого температура 850-900 градусов), держать ее в костре придется подольше, чем в муфельной печи, и при этом постоянно поддерживать жар.

Следует выкопать неглубокую ямку в земле, положить в нее фигурку, сверху сложить костер и поддерживать его горение не менее 8-10 часов. Чем дольше будет обжигаться, тем крепче и качественнее будет изделие.

Качество готового изделия

Определить его легко по звуку, издаваемому при постукивании по обожженной фигурке. Если звук звонкий – все прошло успешно, если глухой – времени на обжиг было отведено мало.

photo756049

Техники декорирования готовых глиняных изделий

В принципе, готовую работу можно ничем не разрисовывать и не покрывать. Уже сама по себе глина выглядит достойно и богато.
Напротив, неумелой покраской глиняное изделие можно легко испортить, обесценить. Если покрыть краской большую поверхность фигурки, она станет выглядеть обычной пластмассовой куклой, сошедшей с фабричного контейнера, что значительно уменьшит художественную ценность работы.

Есть золотое правило при нанесении краски на глиняные изделия: ею (вне зависимости от того, какой именно) нужно покрывать только отдельные фрагменты. И занимать окрашенная поверхность должна не более 5-7 % от всей площади фигурки.

ворона из глины

Цвета желательно использовать оттенков, близких к «глиняным», – соломенного, коричневого, приглушенно-красного, кирпичного и т.п.

Если при декорировании планируется использовать еще какие-либо материалы, отдавать предпочтение следует природным. Например, волосы куколке лучше изготовить из натуральной льняной пеньки.

натуральная пенька
Окрашивание

Для окраски глины можно использовать акриловые краски либо гуашь.

  • Акриловые краски предпочтительнее. После высыхания их не требуется еще каким-то образом закреплять.
  • Гуашь дешевле, ею проще работать детям. Однако эта краска водорастворимая, при попадании влаги она растечется. Кроме того – пачкается, когда приходится браться руками за окрашенную поверхность. После высыхания гуаши рекомендуется (для закрепления) покрывать ее клеем ПВА.

Покрываем клеем нанесенную на фигурку гуашь

Покрываем клеем нанесенную на фигурку гуашь

Эффектнее всего обрабатывать готовое изделие специальным акриловым лаком из распылителя. Используют для этой цели также автомобильные краски всевозможных оттенков, близких к цвету глины.

кот копилка из глины

Молочение (молочный обжиг)

Этой техникой пользовались еще наши предки. И, кстати, – только наши предки! Нигде на других континентах, в других странах технику молочения не применяли.

Обрабатывали в молоке керамику не только для того, чтобы горшочки и плошки выглядели привлекательнее, но и для практического эффекта. Дело в том, что в обожженной глине остаются крохотные пустоты, в которые затем попадают воздух и влага. Они потихоньку разрушают изделие изнутри. Молоко же запечатывает пустоты, покрывает изделие плотной пленкой.

Порядок работы

1.Изделие нужно окунуть в молоко целиком. Лучше, конечно, использовать натуральное коровье, но подойдет и магазинный продукт. Важно помнить:

  • жирность молока должна быть не более 2,5 %;
  • приготовленное из сухого концентрата молоко для обжига не подойдет.

2.В молоке изделие следует держать от 2-3 минут до 7-10, но не дольше. Чем меньше купать, тем тоньше будет защитная пленка. Но если передержать, при обжиге покрытие рискует отслоиться от глины.

3.Перед тем, как обжигать, работу необходимо высушить. В противном случае покрытие потрескается и отшелушится.

4.Обжигать лучше в муфельной печи при температуре 300-40 градусов. Но, в крайнем случае, подойдет и обычная духовка в газовой либо электрической плите при максимально возможной температуре (как правило, это 260-280 градусов). Керамика при обработке не любит резких перепадов температуры, потому ставить изделие лучше в холодную печь. Распахивать во время обжига печь (духовку) настежь по этой же причине не следует, только немного приоткрывать, чтобы иметь возможность следить за протеканием процесса. Время обжига – несколько часов, все зависит от желаемого в итоге цвета поверхности глины. Чем дольше держать – тем он будет темнее: вплоть до насыщенно-шоколадного.

Читайте так же:
Собрать стол много мебели

Дымление (чернение)

Это также достаточно древний способ декорирования глиняных изделий. После обработки им, помимо водонепроницаемости, посуда получает еще одно удивительное свойство: она становится темно-серого металлического цвета. Во времена, когда металлические тарелки, чашки, сервизы на столе были признаком роскоши и богатства, и позволить приобрести такую мог далеко не каждый, ее имитировала черненая керамика.

Профессионалы используют самые различные методы чернения. Они достаточно сложны, трудоемки, не имея опыта и достаточных навыков повторить их непросто.

Для эксперимента в кустарных условиях (только не в квартире, будет слишком дымить!) можно попробовать дымление в сосновых или еловых опилках.

Обожженное изделие нужно достать щипцами из печи и опустить в металлическую емкость с сухими мелкими опилками деревьев хвойных пород. Сверху подсыпать еще опилок и плотно накрыть металлической крышкой. Оставить на несколько часов.

Способ рискованный: нередко изделия трескаются из-за перепада температур.

Техника протирки (народный эконом-вариант)

Обожженное глиняное изделие можно протереть обильно смоченной в коричневой гуаши мягкой губкой. В уголках, местах стыков, в складочках «застрянет» краска, придав работе стильности.

Похожего эффекта можно достичь, окунув глиняную фигурку в водный раствор органического удобрения – оксидата торфа (пропорции для разведения в воде 1:1).

глиняные работы

Нужно помнить, что двумя последними способами ни в коем случае не следует декорировать глиняные изделия, которые затем планируется использовать в пищевых целях (наливать в них напитки, накладывать пищу.)

После вышеописанных обработок повторный обжиг проводить не требуется.

Записала Лилия Ли.

И в дополнение к общим правилам работы с глиной Евгения Афонасенко подготовила для наших читателей 4 мастер-класса по лепке интересных поделок.

Стол для глины

Раскаточный стол предназначен для получения из глины пластов с гладкой и рифленой поверхностью. Также с его помощью можно из пласта вырезать фигурные заготовки (при наличии формочек из тонкой стальной пластины), запрессовывать глину в деревянные или гипсовые матрицы (как вариант для производства изразцов).

Если вам надоело раскатывать глину скалкой или резко выросло число заказов на изделия из пластов глины, то оптимально приобретение подобного раскаточного стола.

При малых объемах работ – достаточно пользоваться скалкой.

В России продается несколько моделей подобных раскаточных столов, и я постараюсь показать их отличия как по конструктиву, так и по функционалу.

Первое : большинство гончарных (керамических) мастерских очень ограничены по площади. Поэтому необходимо остановить свой выбор на конструкции, в которой имеются дополнительные полки, на которых много поместится, освободив при этом пространство мастерской.

Второе : при раскатке жесткой глины приходится прикладывать достаточные усилия, поэтому конструкция раскаточного стола должна быть максимально жесткой, но в тоже время, мобильной (частично-разборной). Этот момент важен при транспортировке подобного станка. Если конструкция габаритна, и неразборная, то придется выложить кругленькую сумму транспортной компании за ее доставку от Продавца к вам, на место

Третье : качество исполнения станка. Если вы увидите что станок выполнен из стального уголка или швеллера, а не из профильной трубы, стоит задуматься. Дело в том, что только профильная труба, изготавливаемая в России, более-менее ровная. Поэтому и изделие, выполненное из этого материала, также будет ровное и симпатичное. Стальной же прокат: уголок и швеллер – это нечто страшное: кривое, деформированное, с окалиной… Большинство продаваемых в России станков не оборудованы направляющими планками из нержавеющей стали, и опорные ролики каретки катаются прямо по порошковому покрытию рамы (увы, подобное встречается даже у немецких производителей..). Порошковое покрытие со временем промнется, протрется, и ролики будут кататься по голому металлу рамы, а на этом месте появится очаг коррозии.

Четвертое : наружный диаметр раскаточного барабана. Чем он больше – тем легче раскатывать пласт Пользователю, и тем ровнее сама плоскость пласта. Некоторые производители умудряются вообще сделать барабан чуть ли не подобие скалки – диаметром 50..90 мм. В станке «КАТО» стоит солидный толстостенный стальной барабан с наружным диметром 157 мм. Да, конечно дорого он обходится, но – того стоит.

Читайте так же:
Упаковочные столы для склада которые повысят производительность

Пятое : механизм подъема/опускания раскаточного барабана. Для получения пластов разной толщины, необходим механизм, позволяющий опускать и поднимать раскаточный барабан. Большинство производителей не заморачиваются, и делают раздельный подъем каждой стороны барабана. Это дешево, не хлопотно – не надо думать и делать сложный механизм синхронного подъема обоих сторон барабана, но Пользователь получает массу неудобств: каждый раз, чтобы изменить размер, надо покрутить ручку на одной стороне раскаточного стола, потом обежать стол и покрутить вторую ручку. У меня сделано гораздо удобнее – крутишь одну ручку (с любой стороны), и раскаточный барабан легко поднимается/опускается. А толщина раскатываемого пласта легко выставляется по шкале из нержавейки, на которой лазером нанесена шкала. Причем справа от шкалы есть свободное место – можно маркером проставить необходимые отметки наиболее часто используемых толщин пластов.

Шестое : спаренный привод каретки. Не поленитесь при выборе раскаточного стола заглянуть под стол, и убедиться в кол-ве приводов каретки – один или два. Если привод одиночный, расположенный по центру – это не есть хорошо.Если комок глины лежит не ровно по центру, то при раскатке каретку будет перекашивать и подклинивать по горизонтали. Если приводов два, и расположены они почти по краям стола – то у вас не должно возникать проблем при раскатке пласта.

Седьмое : наличие круглого штурвала. Некоторые производители не утруждают себя изготовлением штурвала большого диаметра, а вместо него ставят три..четыре штыря. Почему? – так проще и дешевле. А штурвал надо навивать из трубы на специальном оборудовании, потом вырезать пластину, приваривать.

Круглый штурвал намного удобнее (круг легко перехватывать при прокатке пласта, и движение получается ровное и непрерывное) в работе и безопаснее (он круглый и замкнутый, нет торчащих штырей, которые могут ударить или зацепить вас за одежду).

Восьмое : реальное рабочее поле раскаточного стола. Т.е это тот максимальный размер глиняного пласта, который вы можете получить. На сегодня самое большое рабочее поле – у раскаточного стола «КАТО». Оно составляет 880х700 мм. Максимальная высота пласта – 90 мм.

Габаритные размеры раскаточного стола:
Длина – 1200 мм.
Ширина – 970 мм. (максимальная, по штурвалу)
Высота:
– до столешницы – 900 мм.
– максимальная (по рукояткам подъема раскаточного ролика) – 1350 мм.
Вес – 120 кг.

Как начать лепить из глины самостоятельно? Часть 3

Кто о чем, а я о глине. Лепите ли вы глинку? Раскатываете ли вы глинку? Сегодня речь пойдет о пласте и его производных, начальных производных.

Лепка из пласта не самая древняя, но пожалуй одна из самых популярных. Потому что это несложно, доступно и разнообразно. Да что говорить, китайцы из пласта чайники лепят такие, что на гончарном круге такие не сделать! Поэтому об этом есть что сказать.

Как же из куска получить пласт, ведь глина довольно плотный материал? А как бабушка делала пирожки?

Правильно! Берем скалку или достаточно длинный цилиндр, лучше из дерева, т. к. к дереву глина меньше липнет, неплохо себя зарекомендовали и силиконовые скалки. Я пробовала и каменную скалку, и металлическую трубу для раскатки — глина подлипает, не советую.

Кроме этого, чтобы пласт был равномерным по толщине, необходимо обзавестись направляющими. Это могут быть парные деревянные рейки 3, 5, 7 или 10 мм толщиной, или деревянные палочки, или толстые линейки, полосы оргалита, главное, чтобы они были ровными по толщине и длиной не короче вашего пласта.

Плоские рейки удобнее тем, что если нужен пласт большей толщины, то направляющие можно положить друг на друга. Итак, вот ваше рабочее место: кусок плотной ткани, направляющие рейки, скалка, струна-срезка и… шило или нож, чтобы резать глину.

По большому счету хорошо иметь еще ёмкость с водой и металлическую циклю (можно заменить пластиковой картой).

Читайте так же:
Сонник сидеть за столом с умершим родственником

Вот порядок получения пласта:

    1. Раскладываем ткань-подстилку.

Берем кусок глины и для начала отбиваем его для того, чтобы вышли возможные пузырьки воздуха и чтобы глина была более податливой.

«Как отбиваем? Как мясо?» — спросят хорошие хозяйки. Просто нужно взять и словно мяч об пол, но в нашем случае глину об стол, отбить 5-10 раз. После чего сформировать брусочек и струной срезкой нарезать пластины толщиной с палец взрослого человека, фото 1.

лепка из пласта глины

Посмотрите на фото 2. На первом кусочке край приминаем под углом, следующую пластину накладываем внахлест и пальцем замазываем место стыка. Также поступаем со следующей пластиной и следующей.

Если кусок стыкуется по двум сторонам, то соответственно заминаем две стороны на «принимающих» пластинах и потом накладываем внахлест по двум сторонам.

лепка из пласта глины

Чтобы пласт получался ровнее нужно раскатывать в разных направлениях, перемещая подстилку с пластом и рейки. Кроме этого, хорошо прокатать пласт и с другой стороны, той, что лежит на ткани.

Для этого ладонь или вторую подстилку кладут на верхнюю поверхность, снизу подхватывают подстилку с пластом и переворачивают на ладонь и затем раскладывают обратной стороной вверх на подстилке.

Не стоит поднимать пласт глины за край и переносить ее, в этом случае пласт растягивается неравномерно и может даже порваться.

Перевернув, пальцем замазываем видимые трещинки и стыки и снова раскатываем. На поверхности пласта не должно быть волн, вмятин и пузырей.

Поэтому, если вы увидели бугорок на ровной поверхности, это воздушный пузырь. Его нужно проткнуть шилом или ножом и заново прокатать это место.

Кроме этого, в конце, когда пласт кажется ровным, необходимо смочить поверхность пласта и прогладить ее циклей, на увлажненной поверхности могут появиться новые пузыри. Поступаем с ними также — прокалываем и прокатываем , фото 3.

лепка из пласта глины

Хорошо бы иметь квадратную или любую другую форму для вырезания плиток, но если такой нет, то стоит приготовить заранеее лекало из картона, оргалита, пластика. Я, например, в качестве круглой формы для вырезания купила в строительном магазине металлический стык вентиляционного канала, фото 4.

лепка из пласта глины

К сожалению вырезать кружочки кружкой, как это делала бабушка, когда пекла пирожки, не получится — глина будет подлипать. Край формы должен быть тонким и жестким, чтобы хорошо прорезать глину.

Если же мы вырезаем по шаблону или лекалу, то прорезаем поверхность шилом или ножом, стараясь выдерживать вертикаль. Шило для резки мне нравится больше, можно в начале наметить, а потом прорезать и глина за шилом не тянется.

Попробуйте как вам будет удобно, главное — чем меньше поверхность соприкосновения глины и режущего инструмента, тем меньше деформируется глина и ваше будущее изделие.

С формовкой плиточек есть несколько тонкостей:

    чем больше плитка, тем больше вероятночть того, что она треснет или деформируется.

Даже на промышленных плитках с обратной стороны есть рельеф, это именно для того, чтобы плитка не искривлялась и не трескалась. Для первых проб стоит начать с маленьких плиток 100 х100 мм.

В противном случае вы можете деформировать плитку.

Конечно, все зависит от глины и ее свойств. Но тем не менее, плитка 200х200 мм должна быть в сыром виде толщиной около 10 мм.

Если вы планируете получить плитку со стороной 100 мм, то в сыром виде это будет плитка со стороной около 110 мм (если интересно, то можно посмотреть формулу усадки и рассчитать самостоятельно размер своей плитки из определенного сорта глины).

Но для каждого типа отделки «подсушка» своя. Например, для резьбы и продавливания рисунка — кожетвердое состояние (для оттиска нежных листьев или кружев нужна влажная глина), для нанесения ангобов — поверхность должна быть твердой.

Я хочу предложить вам фото разных способов декорирования плиток, фото 5-8. Можете попробовать сами, оттиски или рисунки ангобами. И следующий раз мы поговорим о декорировании плиток более подробно.

Читайте так же:
Как делается зачаровальный стол

лепка из пласта глины

лепка из пласта глины

лепка из пласта глины

лепка из пласта глины

До встречи в следующей статье. Приятного вам творчества!

Предыдущие статьи серии «Как начать лепить из глины самостоятельно?»: часть 1 и часть 2.

Лепка из глиняных пластин

Из глиняных пластин, имеющих одинаковую толщину, лепят изделия, имеющие в основном плоские поверхности. Для раскатывания пластин можно приспособить обычную хозяйственную скалку (рис. 20.1а), фотовалик (20.16) и даже бутылку (20.1в). Добиться на глазок одинаковой толщины пластины при раскатывании обычно бывает довольно сложно. Но если под скалку подложить рейки соответствующей толщины, то раскатанная пластина будет иметь не только равномерную толщину, но и ровную гладкую поверхность. Чтобы направляющие рейки не смещались во время работы, их прибивают к доске мелкими гвоздями.

Нередко керамисты заказывают токарю по дереву несколько специальных скалок с выступающими по краям кольцами разной высоты (20.2). Чем выше кольца, тем толще получается раскатанная пластина. При желании можно сделать универсальной обычную скалку (20.3). Для этого нужно подобрать или вырезать из листового металла две шайбы (20.3а).

Для получения пластины толщиной 3 мм нужно, чтобы диаметры шайб превышали диаметр скалки на 6 мм.

Шайбы прикрепляются шурупами к торцам скалки.

Раскатанные пластины перед резкой и формовкой подсушиваются до такого состояния, когда пластичность становится минимальной, но при этом они хорошо режутся ножом.

Наиболее простое изделие из пластин — четырехгранная коробочка или шкатулка (рис. 21). С помощью линейки и ножа вырежьте из раскатанной пластины стенку и крышку коробочки, а также узкие брусочки, которые будут служить направляющими для крышки (21.1). Чтобы детали не пересохли, прикройте их влажной тряпкой или положите в полиэтиленовый пакет.4 Начинать сборку коробки нужно с донышка. При этом необходимо соблюдать общие правила: перед тем как скрепить детали, места их соединений насекают или процарапывают стекой с мелкими зубчиками, а затем смазывают с помощью кисти жидкой глиной (21.2). Соединенные детали прижимают крепко друг к другу и в таком положении держат несколько секунд для того, чтобы жидкая глина схватилась, то есть несколько затвердела.

Придерживаясь этих правил, последовательно соберите корпус коробочки, а затем и крышку. Закончив сборку, скруглите острые углы и обработайте поверхности готового изделия стекой и влажной тряпкой.

Лепка чайницы гораздо сложнее, чем изготовление коробочки, поскольку она имеет более сложную форму и состоит из большего количества деталей (рис. 22). Чтобы работа шла более споро, необходимо начертить развертку чайницы на листе бумаги, вырезать ее и использовать как выкройку. Когда детали будут заготовлены, приступайте к сборке чайницы. Сборку начинайте с донышка (22а), к которому поочередно прикрепите стенки (22б) и детали плечиков (22в). Отдельно соберите крышку, прикрепив сверху бобышку (22е), а снизу направляющие бороздки (22г).

Декоративный сосуд, изображенный на рисунке (рис. 23), состоит всего из пяти деталей. Горлышко нужно вылепить на деревянном стержне, смазанном вазелином (23а). Все остальные детали вырезаются из глиняных пластин. Основа корпуса (23в) сгибается из единой полосы на оправке, в качестве которой можно использовать подходящую по размерам банку или бутылку. Начиная сборку, боковую стенку (236) положите на стол и после соответствующей обработки прикрепите к ней основу. Когда глина схватится, можно вынуть оправку и прикрепить вторую боковую стенку (23д). При желании одну из боковых стенок можно несколько сдвинуть ближе к оси сосуда, а в образовавшейся нише разместить налепной рельеф (23е). Приклеив донышко (23г), в готовом корпусе вырежьте отверстие под горлышко. Когда горлышко будет закреплено на тулове, из него осторожно выньте деревянный стержень.

Карандашницу (рис. 24) собирают так же, как и декоративный сосуд.

Положите на стол одну из боковых стенок (24а), к ней прикрепите последовательно узкие стенки и перегородки (246), а затем уже и дно (24в).

Все изделия из пластин, в том числе и карандашницу, надо тщательно прошпаклевать, обработать циклями, скруглить острые углы и выгладить поверхности влажной тряпкой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector