Технологические особенности проектирования и сборки корпусной мебели

Технологические особенности проектирования и сборки корпусной мебели

При проектировании корпусной мебели необходимо придерживаться общих правил, от которых зависит собираемость, долговечность изделия и удобство в обращении.

1. Боковые щиты изделия могут устанавливаться на подпятники, регулируемые или нерегулируемые опоры или непосредственно на дно изделия (рис. 12).

Рис. 12. Варианты установки боковых щитов: а – на нерегулируемые ножки

(подпятники), б – на регулируемые опоры, в – на деревянные бруски

2. Верхний горизонтальный щит (крыша) может выполняться накладной или вкладной. В соответствии с выбранным вариантом, рекомендуется учитывать либо свес либо выступ элементов корпуса (рис. 13).

Рис. 13. Варианты установки верхнего горизонтального щита

3. Нижний горизонтальный щит корпуса (дно) может выполняться накладным, вкладным или комбинированным (рис. 14).

Рис. 14. Варианты исполнения дна корпуса: а – накладное дно, б – вкладное дно,

в – комбинированное дно

4. Внутренние щиты в изделии находящиеся за фасадами необходимо уменьшать по глубине минимум на 10 мм для зазора между дверью и щитом (полкой). При вкладных фасадах внутренняя глубина перегородок должна предусматривать заглубление фасадов минимум на 0,5 мм (рис. 15).

Рис. 15. Варианты исполнения внутренних щитов: а – вертикального,

б – горизонтального

5. Полка (съемный щит) устанавливается на полкодержатели. Ширина щита рассчитывается по формуле: Длина полки = проем – 3 мм (рис. 16).

Рис. 16. Рекомендуемый расчет ширины полки

6. При проектировании ящиков необходимо учитывать ряд особенностей, влияющих на конструкцию изделия. Основными элементами ящика являются фасад (передний щит) и каркас, который состоит из продольных и поперечных элементов – бортов (рис. 17).

Рис. 17. Основные элементы ящика

7. Фасад ящика может быть накладным, смежным или вкладным (рис. 18).

Рис. 18. Рекомендуемое исполнение фасада ящика по ширине

8. Высота фасада должна соответствовать рекомендуемым зазорам (рис. 19).

Рис. 19. Рекомендуемое исполнение фасада ящика по высоте

9. Рекомендуемые зазоры между верхним или нижним горизонтальным щитом и бортом ящика представлены на рис. 20.

Рис. 20. Рекомендуемые варианты исполнения ящиков относительно каркаса

10. Расчет размеров каркаса ящика производится по определенным правилам. Длина продольного борта равна длине роликовой направляющей. Длина роликовой направляющей выбирается с учетом глубины корпуса и типа фасада (накладной или вкладной), рис. 21.

Рис. 21. Расчет длины ящика и направляющей: а – для накладного фасада,

б – для вкладного фасада

11. Роликовые направляющие производятся нескольких типоразмеров по длине с шагом 50 мм, от 250 до 500 мм. По каждому типу направляющих существует ограничение выдвижения ящика. Не выдвигаемая часть составляет в среднем 80 – 100 мм (рис. 22).

Рис. 22. Расчет не выдвигаемой части ящика

12. Каркас ящика может собираться на винты – конфирматы, эксцентрики, уголки и т.п. При высоте ящика до 120 мм рекомендуется собирать на крепежные элементы по 1 шт. на соединение, при высоте свыше 120 мм – по 2 шт. на соединение. Длина поперечного борта рассчитывается по формуле, как показано на рис. 23. Размер в 12,5 мм относится к ширине направляющей.

Рис. 23. Расчет поперечного борта ящика

13. Фасады (мебельные дверцы – распашные, откидные, подъемные, «гармошка») могут быть накладными, смежными или вкладными. Исключение составляют вкладные двери – купе.

Количество петель зависит от веса, высоты двери, типа и диаметра применяемых петель (рис. 24).

Рис. 24. Схема для определения количества четырехшарнирных петель, устанавливаемых на одну дверь

Высота фасада зависит от типа фасада (рис. 25).

Рис. 25. Расчет высоты фасада: а – для накладного фасада, б – для вкладного фасада, в – зазор между фасадами

Ширина фасада зависит от типа фасада (рис. 26).

Рис. 26. Расчет ширины фасада: а – для накладного фасада, б – для дверей «гармошка», в – для вкладного фасада, г – для смежных фасадов

14. Высота дверей – купе рассчитывается по комплектующим для данных дверей. Ширина створки зависит от количества дверей (рис. 27).

Рис. Схематичное расположение дверей в шкафах-купе:

а – двухдверного, б – трехдверного

Рис. 27. Расчет ширины створки шкафа – купе

Распространенные варианты соединений деталей корпусной мебели с помощью крепежной фурнитуры

Рисунок – Соединение на винт – конфирмат

Рисунок – Варианты угловых стяжек: на угол в 120 0 , на угол в 150 0 , прямая стяжка

Рис. 28. Соединения стенок корпуса угловой мебельной стяжкой

Стяжка винтовая (винт мебельный с полукруглой головкой, гайка, шайба)

Стяжка винтовая (винт с потайной головкой, гайка-бочонок)

Винтовая стяжка (винт с полукруглой головкой, гайка-бочонок)

Стяжка стола (крепление с помощью кронштейна царг и ножки)

Порядок выполнения работы:

1. Раскрой материала на заготовки. Прямолинейный раскрой осуществляется на круглопильном станке, а криволинейный – с помощью электрического лобзика или ленточнопильного станка.

2. Обработка кромок выполняется по необходимости и заключается в шлифовании или фрезеровании специализированным оборудованием. Прямолинейные кромки не требуют дальнейшей обработки и готовы к облицовыванию. Шлифование выполняется на шлифовальном станке с вертикальным вращающимся диском или барабаном. Фрезерование осуществляют ручным электрическим фрезером по шаблонам.

3. Крепление кромочного материала заключается в приклеивании меламиновой кромки на торцы заготовок при помощи утюга. Затем излишки кромки срезаются по длине и ширине с помощью кромкообрезного устройства и ножа. Торцы кромки шлифуются вручную мелкозернистой шлифовальной бумагой.

4. Сверление, фрезерование технологических отверстий. Существует несколько вариантов сборки корпуса изделия. Распространенными вариантами являются: сборка на шканты, сборка на угловые мебельные стяжки, сборка на эксцентриковые стяжки, сборка на винты-конфирматы. Для осуществления сборки изделия на винты-конфирматы выполняют сверление глухих (Æ 5 мм) и сквозных (Æ 7 мм) отверстий в деталях. При наличии в изделии дверцы выполняют сверление отверстий в дверце Æ 35 мм на вертикально-сверлильном станке или с помощью электродрели. С торцов отверстия сверлят электродрелью с применением кондуктора или на горизонтально-сверлильном станке (при наличии).

5. Установка и крепление фурнитуры выполняется вручную или дрелью-шуруповертом. Стандартной фурнитурой являются петли, полкодержатели, ручки направляющие и т.п.

6. Сборка изделия или основных узлов. Сборка корпуса на винты-конфирматы выполняется специальным шестигранным ключом вручную или с помощью дрели-шуруповерта.

7. Разборка и упаковка. Как правило, корпусная мебель состоит в основном из деталей в форме плит, которые удобно упаковывать в картонные коробки, защищающие ее при транспортировке.

Для того, чтобы более полно представлять материалоемкость одного изделия необходимо выполнить карты раскроя плитных материалов (ДСП, фанера, МДФ и др.) и рассчитать необходимое количество фурнитуры. Полученные данные занести в таблицы 6 и 7.

Расход плитных и листовых материалов

(ДСП, ЛДСП, фанера, МДФ, ОСП и т.п.)

Расход фурнитуры на одно изделие

Расчетное количество фурнитуры и комплектующих на изделие (фурнитура, стекла, зеркала, метизы) устанавливают непосредственным подсчетом по конструкторской документации (чертежи, спецификации и др.). Найденное количество увеличивается на коэффициент технологических потерь при производстве изделий.

Для метизов (болты, гайки, шурупы, гвозди, скрепки и др.) определяют их массу по соответствующим стандартам. Технологические потери комплектующих изделий мебели в процентах составляют:

– для метизов и металлов – 5 %;

– для кромочного материала – 5 %.

Контрольные вопросы:

1. В чем заключаются основные отличия корпусной мебели от других видов мебели?

2. Назовите основные операции изготовления дверцы для шкафа.

3. С помощью каких крепежных элементов может осуществляется сборка корпуса изделия?

4. Выберите предмет мебели, относящийся к корпусной, выполните раскрой плитных материалов и рассчитайте количество фурнитуры на одно изделие.

Особенности мебельных фасадов. Достоинства и недостатки.

В настоящее время на рынке представлено огромное количество мебельных фасадов (проще говоря, двери на лицевой стороне изделия), которые применяются практически во всех мебельных изделиях: в шкафах купе, в гардеробных, в гостиных, в библиотеках, в кабинетах и т.д., и отличаются друг от друга по типу открывания (скольжения) и по типу используемого материала.

Представленные системы и материалы у производителей чаще всего повторяются. Узнав одну систему, Вы без труда разберетесь во всех остальных.

Фасады по типу открывания бывают двух основных типов: распашные (на «петлях-лягушках» или поворотных механизмах) и раздвижные (купе).

И та и другая системы открывания имеют свои особенности. Знать их необходимо, так как от этого зависит удобство эксплуатации, а также их надежность и долговечность в использовании.

При планировании мебельного изделия с распашными фасадами (рамочными или глухими), необходимо знать о следующих их особенностях:

1) Мебельные производства, во избежание лишней нагрузки на петли или поворотные механизмы, не рекомендуют использовать распашные двери шириной более 60 см. Ограничения касаются и высоты фасада, но из-за визуального эффекта излишней удлиненности фасада, при малой ширине. Высокий единый фасад лучше разделить на 2-3 по высоте, так будет выглядеть более гармонично.

2) Петли со временем могут разрегулироваться, при этом начинают задевать друг друга или перекашиваться. Выход прост – с помощью отвертки прокрутить регулировочные винты на самой петле до нужного положения фасада.

3) При закрывании двери хлопают? Купите в любом магазине по мебельной фурнитуре амортизатор и установите на край боковой, верхней или нижней панели. Он смягчит закрывание двери. Либо изначально предусмотрите петли со встроенным доводчиком.

4) Неудобно использовать распашные двери в узких помещениях. Используйте раздвижные.

5) При использовании выдвижных ящиков за распашными дверями, необходимо оставить 3-5 см зазор со стороны петель, иначе ящик при выдвижении упрется в открытый край фасада.

6) Распашные фасады по отношению к боковинам шкафа могут быть как накладными (полностью или частично закрывая торцы боковых панелей, крыши и напольного листа шкафа) так и вкладными ( торцы панелей видны). При разработке мебельного изделия следует учесть тип наложения. Да и петли при разных наложениях используются разны.

7) Современные петли распашных фасадов устроены таким образом, что при открывании не позволяют их перемещаться в сторону, что позволяет использовать смежные фасады, с зазором 2-3 мм между собой.

8) В рамки (мдф либо алюминий) распашных дверей купе можно вставить любой материал: дсп, зеркала, стекла, кожу, роттанг, бамбук, пластик и т.д.

Двери купе также имеют свои особенности:

1) Главная особенность дверей купе в том, что они «съедают» 10 см полезной глубины в шкафах.

2) Двери купе ставятся всегда с нахлестом рамок. Т.е. в закрытом положении рамки дверей должны находиться друг за другом, при том, соседние двери всегда находятся на разных пазах двухполосных направляющих.

3) Места нахлеста всегда закрыты для выдвижных механизмов и называются «мертвыми зонами». Т.е. выдвижной ящик или корзина, попавшие в эту зону не выдвинутся при любом положении дверей купе.

4) Одно из преимуществ дверей купе в том, что они могут быть до 120 шириной. В некоторых раздвижных системах и более. Это позволяет полностью перекрывать дверями купе большие проемы.

5) В качестве межкомнатных перегородок возможен любой угол установки дверей купе, на любую длину и высоту. Дверями купе можно перекрыть проем в комнате по прямой, по косой, дугой (правда, не все производители предлагаются радиусные двери купе).

6) Следует иметь ввиду, что двери купе используемые в качестве межкомнатных перегородок, пропускают звук. Разделение комнат получается всегда только визуальное.

7) Алюминиевые двери купе надежнее и дороже стальных. Покупайте всегда только алюминиевые двери купе.

Предусмотреть все тонкости мебельных фасадов самостоятельно, без должного опыта сложно. В любо случае, советуем обратиться к специалистам.

Допуски по фасадам и дверцам

Добрый день,
хотелось бы узнать, какие допуски делают профи при заказе фасадов?

например вы делаете накладные фасады для ящиков в шкафы из ДСП 16мм с двумя рядами ящиков. Шкафы стоят рядом. Внутренняя ширина шкафа допустим 600мм а высота проема под ящики 500мм.
То есть как-то так:

Размеры фасадов заказываются "в ноль"?
В данном случае получается ширина=600+2*16=632мм, а высота=500/2=250мм;

А если делаются дверцы в такой же шкаф:

ширина "в ноль": ширина=(600+2*16)/2=316, ну и угловая допустим "в ноль" тоже 316. Не будут такие двери мешать друг другу открыться? С угловой дверцей никаких заморочек нет (чтобы соседняя не мешала)?

Я для себе решил делать помешьше на 1мм на фасад и на 1мм на каждую дверцу.

Есть какие-нибудь рекомендации?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Artist написал :
Есть какие-нибудь рекомендации?

Размер фасада = внешний габарит-4 мм. Это стандарт.

Artist написал :
Я для себе решил делать помешьше на 1мм на фасад и на 1мм на каждую дверцу.

Допустимая погрешность при распиле плюс-минус 0.5-1 мм. Это значит что если вам шкаф напилят -1 мм, а фасад +1 мм, то получаете весьма весёлое сочетание размеров. Для отдельностоящей тумбы это будет выглядеть просто недочётом, а вот если есть и соседние фасады то недочёт сразу же перерастёт в проблему.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

zar написал :
Размер фасада = внешний габарит-4 мм. Это стандарт.

большое спасибо!
Значит для нашего виртуального шкафа фасад получается 628*246.
Для дверок это тоже верно? если да, то -4мм на обе двери или на каждую?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Artist написал :
Значит для нашего виртуального шкафа фасад получается 628*246.

Artist написал :
Для дверок это тоже верно? если да, то -4мм на обе двери или на каждую?

На самом деле это общий, универсальный размер. И исключительно красивых щелей добиться будет сложно, зато проблем точно не возникнет

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

всем большое спасибо

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

А я отказался от этого правила — все равно "стандарт" чаще всего не получается. Отнимаю 3 мм на фасад, ну а вертикальные размеры просчитываю, с зазором в 2 мм.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Свин написал :
А я отказался от этого правила

и зря.это доказано годами и опытом.
отнимаем в зависимости от толщины фасада три или четыре мм обе стороны.всё.ничего мудрить не надо.до нас всё это уже продумали.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Я делаю так:
-для одинокого ящика — ширина фасада ящика = ширина проема минус 4 (минус 2 с каждой стороны), высота фасада ящика = высота проема минус 5 (по 2, 5 мм с каждой стороны). По высоте делаю чуть больше для того, чтобы неровно прикрученные направляющие не привели к чирканию ящика по полкам (у хороших направляшек типа блюма и хеттиха есть регулировочные пимпочки по высоте). Зазор по ширине надо уточнять для конкретных направляющих отдельно, но 2 мм на сторону обычно хватает для всех типов

• для нескольких ящиков в ряд — между крайними ящиками и боковинами — по 2 мм, между ящиками — по 4 (тут уж как ни крути, а указанный выше зазор 2 мм для стандартной направляющей не позволяет сделать меньше). Если есть возможность ваять ящики по своему усмотрению — то между ящиками — по 3 мм делаю (для этого надо либо поиграть толщиной внутренне перегородки между ящиками, либо вольно обойтись с расположением боковинок ящика. С последним без опыта можно напротачить)
  -для нескольких ящиков по высоте — 2,3 мм между крайними ящиками и полками между ящиками — по 3 мм
  -для распашного фасада — по бокам по 2 мм, по высоте — по 2,5 мм если фасад до 1.7-1,8 м высотой, если от 1.8 и выше — то сверху и снизу делаю по 3 мм (фасад тяжелый, со временем петли съезжают вниз)
  -для нескольких фасадов в ряд и в столбик — так же, как и с ящиками, по 3-4 мм по горизонтали и по 3 мм по вертикали

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Чепик написал :
и зря.это доказано годами и опытом.
отнимаем в зависимости от толщины фасада три или четыре мм обе стороны.всё.ничего мудрить не надо.до нас всё это уже продумали.

Это я и сказал. Отнимаю 3 мм на обе стороны. На ящики рассчитываю, с зазором в 2 мм между фасадами.

Отказался я от 4 мм на фасад. Так как на кухне получаются зазоры между тумбами больше и они выделяют отдельные модуля, а при 3 мм (1,5 на сторону) можно добиться, что кухня смотрится одним массивом.

И, вообще, нужно гибче подходить. Например на тумбу письменного стола. Фасад делать лучше -2 мм (по 1 мм на сторону). И уж если и использовать стандартные фасады, то просто тумбу делать не Х00, (Х-1)98.

Это как с сушками с направляющими. Что там снабженец купит. фиг его знает. Чаще всего они под 18 ДСП рассчитаны (иногда могут быть с подкладками, а иной раз нет). Так если тумба из 16, лучше сразу делать ее на 4 мм меньше.

Если вертикальные зазоры еще более менее терпимы, то когда конструктор даст на ящики по 4 мм — очень убого получается.

Какие должны быть зазоры между кухонными фасадами?

Фасад кухонной мебели определяет общий стиль и дизайн гарнитура. И дело здесь даже в не том, как оформлена фасадная часть – какой применялся декор или материал. Немаловажную роль играет то, насколько верно выполнена расчетная часть проекта. Ведь непонятные перепады и щели могут моментально испортить все впечатления от нового гарнитура на кухне.

Что необходимо учитывать при расчете размеров кухонных фасадов?

Современные фасады для кухонной мебели бывают следующих типов:

• накладные;
• внутренние (вкладные).

Общемировые стандарты регламентируют, что любые накладные фасады кухонных шкафов (выдвижные и распашные) должны иметь на 3-4 миллиметра меньшие размеры по сравнению с геометрическими габаритами ниши/шкафа, которую они перекрывают. Для вкладных фасадов актуально аналогичное правило, но в этом случае в расчете участвуют внутренние параметры ниши.

Многие современные производители мебели практикуют отхождение от общепринятых стандартов во время расчета. В этом и заключается преимущество индивидуальности, которое обеспечивается возможность изготовление мебели под заказ. Но в случае с нестандартными решениями важна достаточная квалификация и опыт специалистов.

Какие ошибки случаются при расчетах кухонных фасадов?

Порядок расчета кухонных фасадов не имеет существенных отличий от другой мебели, но и здесь есть свой индивидуальный нюанс. В учет должны обязательно браться все конструкционные особенности гарнитура – присутствие разных шкафов, ящиков и угловых элементов. Помните, что в дизайне будущей мебели должна выполняться своеобразная симметрия в чередовании высот ящиков и разноплановых шкафов. В случае несоблюдения этих правил готовый гарнитур будет смотреться не совсем удачно и эстетично.

Чаще всего ошибки в расчетах появляются в разделах, когда по высоте распашного фасада вычитается одно значение, а от ящиков (с учетом всех зазоров), внезапно появляется другое значение. Распространены ошибки в случаях, когда между фасадами распашного типа зазор оказывается больше или меньше того, который получается по краям, в случае плотного примыкания с соседними. При самостоятельном выполнении расчетов убедитесь, что вы учитываете все значения вплоть до миллиметров. Не забывайте о том, что сверху нижних тумб-столов будет укладываться столешница.

Если вы планируете заказать постформинг, то весь нижний ряд фасадов нужно «приспустить» на дополнительные 3-4 мм, ведь с внутренней стороны постформинга будет находиться пластиковый или силиконовый каплесборник. Старайтесь не уменьшать кухонные фасады меньше чем на четыре миллиметра, ведь это необходимо для беспрепятственного открывания всех подвижных элементов.

Некоторые проекты кухонных гарнитуров предусматривают наличие специального выступающего козырька, который располагается поверх верхних ящиков и часто служит для врезки софитов. Не забывайте о том, что обрамление софита обладает определенной высотой, поэтому учитывайте эти значения, если не хотите чтобы дверцы цеплялись за него во время открытия или закрытия створок.

Как рассчитать размеры фасадов – несколько приемов

Фасадами (если кто не в курсе), называют дверцы мебели. Так вот, давайте рассмотрим, какие они должны иметь размеры, и как их правильно определить.

Главное в этом деле – дать правильные зазоры (отступы) от габаритов модуля, на котором они должны быть установлены.

Это необходимо для их надлежащего внешнего вида, а так же для нормальной работы (функциональности).

Например, есть обыкновенный короб (пусть это будет верхний кухонный модуль), высота которого равна H (мм) и ширина L (мм), и он должен иметь один фасад. Давайте сделаем его расчет.

Для этого, нужно дать определенные отступы по высоте и ширине (от габаритных размеров этого короба).

Зазоры – дело индивидуальное, и каждый специалист их устанавливает по своему. Но есть числовые пределы, за которыми дверца будет выглядеть нелепо.

Например, если дать зазор с каждой стороны (например, справа и слева) по 5 миллиметров, то это сразу «резанет» глаз, так как будут видны большие щели.

В этой статье, я буду оперировать величинами отступов, которыми пользуюсь сам.

Итак, в данном случае, можно отнять от каждого размера от 1 до 2 миллиметров. Получается, что общий зазор по ширине и по высоте будет от 2 до 4 миллиметров. Остановимся на зазоре, равном 3 мм (по 1,5 миллиметра с каждой стороны).

Значит, размеры будут равны:

H(ф)=H-3 (мм) по высоте

L(ф)=L -3 (мм) по ширине

Значит, чтобы определить нужные нам габариты, нужно от габаритов короба (перекрываемого этим фасадом), отнять по 3 миллиметра.

По «ходу пьесы» может возникнуть вопрос: «А какие лучше давать зазоры, по 3 или по 2 миллиметра?»

Ответ: Лучше по 3 мм, так как внешне, такие зазоры смотрятся вполне нормально, но в этом случае, по ширине и высоте мы получаем, дополнительный 1 мм, который очень пригодиться при регулировке.

Ну, это понятно, а вот если на одном коробе должно находиться два одинаковых фасада, как тогда их считать?

Пусть короб имеет так же размеры H и L.

Тогда расчеты можно провести аналогично предыдущим, с той лишь поправкой, что теперь фронтов будет два (и они будут одинаковы):

H(ф)=H-3 (мм) по высоте

L(ф)=L/2-3 (мм) по ширине

Здесь мы общую ширину модуля делим на две части.

Затем, от размера каждой части, отнимаем зазор в 3 миллиметра.

Следует учесть, что в этом случае, расстояние между самими фасадами будет тоже 3 мм.

Подобные примеры, конечно, нельзя рассматривать как общее правило.

Если, например, нужно рассчитать этот же короб с одной лишь разницей – что на нем должна находиться столешница, то расчеты уже будут совсем другими.

Дело в том, что столешница вносить свои корректировки, благодаря в ней наличию так называемого каплесборника (пластикового барьера, находящегося на ее нижней части, и предназначенного для того, чтобы вода, сбегая по переднему ее торцу, не «засасывалась» в нижнюю, не покрытую пластиком часть).

Он может иметь разную конструкцию, но чаще всего – это выпуклость (из пластика), которая имеет высоту в несколько миллиметров.

А раз так, то если верхний зазор у фасада будет 1-2 мс, то он просто не будет работать.

Мало того, если зазор сверху будет «впритык», то возникнут проблемы при регулировке по высоте.

Из этих соображений, в таких случаев, отступ сверху дается 4-5 миллиметров, а снизу – от 0 до 1 миллиметра (раз на тумбе столешница – то это уже нижний модуль по определению).

По ширине, такие фронты рассчитываются так же, как и в предыдущих примерах.

Хочу обратить ваше внимание на то, что все приведенные примеры, относятся к дверцам, которые «накладываются» на короба (накладным), то есть, крепятся к ним посредством накладных петель.

Что касается фурнитуры для крепления фасадов в модулях – мы их рассмотрим в следующих статьях, так как это отдельная тема.