Av-gr.ru

Двери декор
23 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как нужно настраивать машинку для стрижки волос

Как нужно настраивать машинку для стрижки волос

Простые и модельные стрижки для коротких волос перестали отнимать много времени и усилий, когда на смену ножницам пришла специальная техника, доступная не только для профессиональных парикмахеров, но и для простых покупателей. Но чтобы получить превосходный результат и обойтись без поломок, нужно знать, как настроить машинку для стрижки волос и правильно ей пользоваться.

Как работает прибор для стрижки волос

Сначала рассмотрим вопрос, как работает данный электроинструмент. Под пластиковым корпусом машинки находится двигатель, который заставляет колебаться один из ножей с заточенными зубцами (второй закреплен неподвижно). Режущие кромки располагаются строго параллельно. Волосы попадают в просветы, образованные зубцами между двумя лезвиями (перпендикулярно рабочей плоскости). Когда подвижный нож смещается, просвет закрывается, а острые края срезают оказавшиеся между ними волоски. Этот принцип позаимствован у ножниц, но в машинке скорость движения лезвий гораздо выше, поэтому за одно перемещение устройство состригает больше, чем при самой быстрой ручной стрижке.

Мотор аппарата может быть вибрационным или роторным. У обоих видов двигателей не только разная конструкция, но и различны технические характеристики.

Устройство вибрационного типа моторов

В двигателе вибрационного типа на электромагнитную катушку из сердечника и обмотанной вокруг него проволоки действует переменный ток. При максимальном положительном или отрицательном значении тока катушка намагничивается, и к ней притягивается маятник, который соединен с подвижным ножом. При нулевом значении тока маятник возвращается в исходное положение. Ножу передается усилие только при движении маятника к электромагниту, а в обратную сторону его перемещает пружина. Поэтому волосы такой прибор лучше срезает при первом движении.

На заметку! Машинки с вибрационным приводом шумят и ощутимо вибрируют в руке. Их мощность невелика — 8-15 Вт. Время непрерывной работы прибора — 10-20 минут, потом аппарату и лезвиям нужно дать остыть.

Вибрационная машинка

Режущий блок (1). Маятник (2). Катушка трансформатора (3). Трансформатор (4).

Эти машинки недорогие и долговечные. Они используются в быту для стрижки не слишком густых и жестких волос. Но есть усовершенствованный вариант двигателя вибрационного типа — анкерный (пивотный). Здесь усилие на маятник передается при каждом его перемещении. Анкерные машинки немного дороже предыдущих, но легче и тише, дольше работают без перерыва. Использовать их можно дома или в парикмахерском салоне.

Важно! Лезвия вибрационных аппаратов (магнитных и анкерных) прикручиваются к основанию болтами, что усложняет уход и чистку: режущую головку приходится разбирать, а после обслуживания устанавливать на место.

Устройство роторного типа моторов

У роторных машинок электроэнергия преобразуется в механическую благодаря работе роторного привода. Ножи приводятся в движение за счет вращения эксцентрика (металлического цилиндра), который насажен на ось вала большего диаметра и соединен с подвижной частью режущего блока. Каждый оборот вала вызывает перемещение лезвия в прямом и обратном направлении, так что здесь усилие прилагается к каждому шагу ножа.

Роторные приборы — самые долговечные и мощные (20-45 Вт). Они легко справляются с густыми и жесткими волосами, не шумят и не вибрируют, могут работать десятки минут кряду без выключения (в них предусмотрена эффективная система охлаждения двигателя). Данные аппараты тяжелее и дороже других видов машинок для стрижки, поэтому не всегда уместны дома, но прекрасно подходят для нужд профессионалов.

Роторная

Режущий блок (1). Эксцентрик (2). Электродвигатель (3). Аккумуляторная батарея (4).

Важно! У роторных машинок бывают съемные ножи, которые закрепляются с помощью защелок. Такую конструкцию легко почистить, смазать и установить обратно. Но устанавливать лезвия следует только на включенный прибор. Тогда все детали режущего механизма занимают нужные позиции сами, без усилий со стороны пользователя.

Устройство режущего блока

Лезвия производят из нержавеющей стали, на которую наносят алмазное, карбоновое или титановое покрытие, а также из керамики. Прочные стальные ножи нагреваются во время работы, чего нельзя сказать о керамике, которая долго не тупится, но отличается повышенной хрупкостью. Гипоаллергенное титановое напыление не раздражает чувствительную кожу, а слой карбона или алмазной крошки помогает ровно состригать даже самые жесткие волосы, сухие или влажные. Ножи отличаются не только по материалам и размерам. Например, бывают лезвия, которые можно стерилизовать.

Режущий блок

Сверху на режущую головку крепятся насадки, от высоты которых зависит расстояние между кожей и ножами — так задается длина стрижки (от 3 мм до 2-2,5 см). Сделанные из пластика, металла или силикона, они могут иметь фиксированную или настраиваемую высоту. Во втором случае гребень можно поднимать или опускать в определенных пределах с шагом в 1 мм. Кроме насадок для срезания длины бывают и специальные: для филировки, обработки висков, бороды, носа и ушей, полировки секущихся волос, выстригания узоров. Некоторые насадки подходят к машинкам конкретных моделей или серий, другие — унифицированные, для нескольких линеек разных фирм.

Зачем нужна регулировка машинки

Прибором можно начать пользоваться без каких-либо настроек, но через некоторое время возможно появление ряда проблем. Машинка начинает издавать посторонние звуки, закусывать волосы, стричь неровно и рывками. Это происходит потому, что со временем лезвия теряют остроту, пространство между ними забивается обрезками волос и частичками кожи, балансировка ножей нарушается.

Узнать о том, что машинка нуждается в срочной регулировке, можно по таким признакам:

  • дергает и жует волосы;
  • оставляет необстриженные волоски, которые заметны на общем фоне;
  • включается, но ножи не двигаются.

Если машинка бьется током или не включается, ее необходимо отключить и разобрать, чтобы выявить неисправность. Это можно сделать самостоятельно или обратиться в сервисный центр.

Стрижка машинкой

Настройка машинки

Чтобы прическа была идеальной, нужно правильно настроить машинку для стрижки волос. Все действия, которые приводятся ниже, может выполнить человек с минимальными знаниями о технике. Но перед разборкой и настройкой прибор необходимо отключить от сети, из аккумуляторной модели вынуть съемную батарею или полностью разрядить встроенную.

Регулировка лезвий

Для машинок с винтовым креплением ножей потребуется подходящая отвертка (обычно — крестообразная). Нужно открутить винты, снять лезвия, почистить их кисточкой (входит в комплект). Если загрязнения сильные, поверхности следует обработать очищающим раствором (например, WD-40) или специальным спреем, просушить и вытереть мягкой тканью.

Внимание! Откручивать болты нужно только отверткой. Столовые приборы, маникюрные принадлежности и другие подручные средства использовать нельзя! Не стоит прилагать чрезмерные усилия, иначе можно сорвать резьбу или сломать зубцы. Закручивать болты до упора крайне нежелательно.

Болты на машинке

Затем лезвия нужно поставить на место и отрегулировать. Для этого выполняют следующие действия:

  • частично вкручивают прижимные болты, чтобы ножевые пластины можно было передвигать;
  • смещают подвижное лезвие так, чтобы его крайний правый зубец заходил на боковую плоскость неподвижного, а крайние левые зубцы совпадали;
  • выравнивают ножи, чтобы ряды зубцов были параллельны;
  • следят, чтобы концы зубцов располагались на расстоянии 1 мм (минимально допустимое — 0,5 мм);
  • закручивают винты до конца, а ножи смазывают специальным маслом (входит в набор или покупается отдельно в местах продажи приборов для стрижки).
Читайте так же:
Как можно назвать мебель по другому

Регулировка

Что касается быстросъемных ножевых блоков, то их выравнивать не нужно – режущую часть достаточно снимать после каждой стрижки, чистить и смазывать.

Перед началом эксплуатации новой машинки, чтобы избежать последующих неприятностей, рекомендуется должным образом выставить ножи. А при частом использовании прибора (например, в салоне) предварительная настройка лезвий обязательна! Но если при первой стрижке уже начались проблемы, можно обойтись без разборки режущей головки. С ножей смахивают сор кисточкой, ослабляют болты, выравнивают лезвия, а затем снова затягивают крепления.

Совет! Если описанные выше меры не помогли улучшить качество среза, ножи, вероятнее всего, нуждаются в заточке или замене.

Регулировка высоты ножей

Расстояние между зубцами ножей можно менять в процессе работы, чтобы добиться нужной высоты среза при стрижке без насадок. Для этого используют рычажок на машинке (находится сбоку), который поворачивают вверх или вниз. В первом случае зубцы подвижного ножа оказываются выше зубцов неподвижного (закрытый нож), во втором — возвышается кромка зафиксированной платформы (открытый нож). Открытый и закрытый ножи применяются для разных целей. Кроме режущих блоков, в которых взаимное расположение зубцов можно менять, в продаже встречаются узкоспециализированные ножи одного из двух указанных типов.

На заметку! Если рычаг отсутствует, регулировка высоты среза осуществляется с помощью кнопки на корпусе чуть ниже режущей головки (например, в некоторых машинках фирмы Polaris).

Установка и регулировка насадок

Перед стрижкой нужно определить требуемую насадку, чтобы в результате получить желаемую длину волос и форму прически. Гребень надевают на головку прибора по направлению, указанному стрелкой, и слегка нажимают до негромкого щелчка, который свидетельствует о правильном расположении насадки. В некоторых моделях машинок для каждой длины понадобится отдельный гребень, но есть приборы, в которых предусмотрено использование насадок с шагом в один или несколько миллиметров. В последнем случае задать нужную высоту можно при помощи регулятора: повернуть кольцо с делениями вокруг корпуса или подвинуть ползунок на продольной шкале.

Насадка

Для стрижки висков, усов и бороды, обрамления краев прически и филировки насадку нужно будет заменить на подходящую.

Особенности настройки приборов разных марок

Общие принципы регулировки работают на всех аппаратах, но единых стандартов нет. Каждый производитель применяет свои решения, поэтому действия по настройке машинок разных брендов отличаются в деталях. В качестве примера рассмотрим ряд приборов самых популярных фирм.

  1. Moser. Лучше, чтобы на машинках данного бренда последние зубцы ножей располагались внахлест — зубец неподвижного немного перекрывался зубцом движущегося.
  2. Scarlett. На многих машинках этого изготовителя достаточно ослабить крепежные винты, чтобы можно было выставить ножи. Раскручивать, снимать и разбирать режущий блок не нужно, хотя регулировку потребуется проводить чаще, чем на приборах других марок.
  3. Vitek. Чтобы аппарат не дергал волосы, между ножами должен быть небольшой зазор, который оставляют при настройке.
  4. Wahl. После снятия, очистки, смазки и установки ножей машинку рекомендуется включить на 10 секунд. Благодаря этому простому действию смазка распределится по лезвиям быстро и равномерно.
  5. Maxwell. При выравнивании ножей на этих аппаратах рекомендуется направить их зубцы вверх и совместить пластины по всем точкам. Зубья большого ножа должны располагаться выше приблизительно на 1,2 мм.

Как именно должны стоять ножи на конкретной модели, как их снимать, и каким маслом смазывать, можно узнать из инструкции к прибору. Если схемы и рисунки в руководстве по эксплуатации кажутся непонятными, рекомендуется посмотреть соответствующее видео

Правила пользования и уход за электроинструментом для стрижки волос

Чтобы безопасно и результативно эксплуатировать машинку для подстригания волос, следует придерживаться ряда требований, уместных при работе со всеми моделями и брендами.

  1. Нельзя стричь мокрые, грязные или спутанные волосы.
  2. Перемещать машинку нужно плавно и не слишком быстро.
  3. Двигаться необходимо против роста волос.
  4. Нельзя плотно прижимать насадку к коже.
  5. Нужно следить, чтобы провод сетевой машинки не перегибался, не оказывался зажатым и не прижимался к заостренным поверхностям.
  6. Аккумуляторные модели перед очередной стрижкой следует полностью заряжать.

Смазка ножей

Кроме того, нельзя забывать об обслуживании стригущего электроинструмента. Благодаря правильному уходу техника работает долго, реже ломается и не требует внеочередных расходов на ремонт. Поэтому необходимо следовать простым правилам:

  • чистить и смазывать ножи после любого применения или в конце каждого рабочего дня (при работе в салоне);
  • периодически обрабатывать лезвия дезинфицирующим раствором, если приходится стричь разных людей;
  • регулярно протирать и осматривать корпус;
  • следить за состоянием кабеля питания;
  • перед длительным хранением вынимать съемные аккумуляторы;
  • не хранить аппарат с намотанным на корпус проводом;
  • не включать машинку в неисправную розетку;
  • мыть ножевые блоки водой только в том случае, если это указано в инструкции;
  • не использовать для обработки ножей растительные и машинные масла, силиконовые смазочные материалы и другие субстанции кроме тех, что рекомендуются производителем.

Как следует из вышесказанного, настроить машинку для стрижки волос можно самостоятельно, без особых затрат и помощи мастеров. Со временем полученные навыки дадут прекрасные результаты в виде аккуратных причесок, благодарных клиентов и денег, сэкономленных на ремонте и покупке нового прибора.

Читайте так же:
Газлифт самопроизвольно опускается

Отличия машинок для стрижки волос

Отличия машинок для стрижки волос

Машинка для стрижки волос – это следующий по значимости инструмент парикмахера после ножниц.

Все парикмахеры, с которыми нам приходилось работать, очень серьезные люди и так же серьезно подходят к выбору своего инструмента. Можно даже сказать, не серьезно, а жестко. Чаще всего, это выглядит так: «Эта машинка – ужасная, а эта – прекрасная».

Хочется заметить, что почти каждую модель профессиональной машинки, какого бы ни было бренда можно правильно и удачно использовать в работе. Но в любом случае эффект зависит от того, по каким параметрам мастер выбирал ее изначально и от того, насколько правильно он ее использует.

Поэтому нужно четко знать классификацию профессиональных машинок, чтобы, совершая свой выбор, в конечном счете, получить то, что действительно нужно для работы именно вам. Машинка для стрижки должна быть максимально удобной, эффективно работать в течение всего дня и быть надежной.

Давайте разберемся, как классифицируются машинки для стрижки волос и определим, какую выбрать машинку для идеальной работы именно Вам.

На сегодня все машинки для стрижки классифицируются по способу работы привода (мотора) и по способу питания.

По способу работы мотора машинки для стрижки делятся на:

  • вибрационные машинки:
    • с пивотным (поворотным) или маятниковым двигателем (pivot motor)
    • с магнитным двигателем (magnetic motor)
    • работают как от шнура, так и от батареи
    • работают только от батареи
    1. Принцип работы вибрационных машинок для стрижки

    В вибрационных машинках установлена электромагнитная катушка и маятник, который производит боковые колебания при срабатывании электромагнита. Эти колебания передаются на нож и приводят его в действие.

    Вибрационные машинки довольно простой инструмент, а, следовательно, и недорогой. Но даже такая, простая машинка может иметь различные способы исполнения, в том числе и с применением инновационных технологий. Вследствие этого, вибрационные машинки делятся на два типа:

    • Машинки с магнитной катушкой. На Западе их называют машинки с magnetic motor (магнитный мотор).

    Плюсы машинок с магнитной катушкой:

    1. Такие машинки самые доступные по цене из профессиональных машинок для стрижки.
    2. Надежные и долговечные при должном уходе, поэтому многие начинающие барберы используют именно их в своей работе, делая в среднем 10 – 15 мужских стрижек в день.
    3. Имеют хороший мощный шнур питания, который значительно меньше ломается по сравнению со шнуром у аккумуляторных машинок. Перебить его будет довольно сложно, даже если Вы случайно наедете на шнур креслом клиента.
    4. Отлично работают в режиме нон стоп.

    Минусы машинок с магнитной катушкой (но стоить привыкнуть к машинке, как минусы становятся практически незаметны):

    1. Тяжелые.
    2. Достаточно сильно вибрируют в руке. Поэтому требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к постоянной вибрации в руке.
    3. Шумные.
    4. Сложно чистить ножи, т.к. они крепятся на два винта, которые нужно раскрутить, смазать, а потом выставить в правильное положение и закрутить.
    • Машинки с анкерным двигателем. На Западе их называют машинками с pivot motor (пивотный мотор).

    Плюсы машинок с анкерным двигателем:

    1. Они относятся к среднему ценовому сегменту – дороже, чем магнитные машинки, но дешевле чем роторные и аккумуляторные.
    2. Надежные и долговечные при должном уходе.
    3. Имеют более легкий вес, чем магнитные и роторные машинки.
    4. Работают тише магнитных и роторных машинок.
    5. Уровень вибрации по сравнению с магнитными машинками значительно ниже.
    6. Отличные толстые шнуры.

    Минусы машинок с анкерным двигателем:

    Немаленький вес (в сравнении с аккумуляторными машинками для стрижки)

    1. Шум, производимый машинкой при работе
    2. Уровень вибрации
    3. Непростой уход за ножами. Как и ножи в машинках с магнитным двигателем, они крепятся на два болта.

    Сразу оговоримся, технологии не стоят на месте, и есть машинки с таким типом привода, которые лишены многих минусов. Например, babyliss FX880E . В дальнейшем, надеемся, таких моделей будет гораздо больше.

    Машинки вибрационного типа работают от сети, т.к. вибрационному двигателю нужна большая сила тока, которую можно получить только из розетки. Следовательно, ток должен быть достаточной силы иначе теряется мощность машинки, и качество реза волос ухудшается.

    2. Как работают аккумуляторные машинки для волос?

    В них нож приводит в действие специальный эксцентрик, подключенный к электромотору, который питается от аккумулятора расположенного на плате. Аккумуляторные машинки самые популярные среди мастеров Украины. Они легкие, эргономичные и довольно мощные.

    Плюсы аккумуляторных машинок:

    1. Легкие. В среднем аккумуляторная машинка весит менее 300 грамм
    2. Тихие
    3. Не имеют вибрации
    4. Оснащены быстросъемным ножевым блоком. Это позволяет легко ухаживать за ними и содержать ножи в чистом и аккуратном виде. А так же, можно докупать дополнительные ножи для разных задач. Например: стандартный нож для стрижки, специальный более узкий нож для окантовки или нож для фигурной стрижки. Это реально удобно – нет необходимости покупать несколько машинок, достаточно просто сменить нож.

    Минусы аккумуляторных машинок для стрижки:

    1. Недолгое время работы от батареи. Среднее время автономной работы машинок до 40 минут (но есть модели, которые работают до 120 минут).
    2. Долгая зарядка (до 8 часов). При большом потоке клиентов приходится работать машинкой от сети.
    3. Слабые шнуры зарядки, которые можно сравнить с зарядкой от телефона. Это наиболее частая поломка в сервисных центрах.

    Если у мастера в салоне небольшая загруженность или большинство клиентов девушки, то выбирать стоит именно аккумуляторную машинку.

    Заметим, что это самые удобные и практичные типы машинок для стрижки волос. Они легкие, практически бесшумные и имеют быстросъемные ножи, а это значительно облегчает уход за ними. Практически все аккумуляторные машинки оснащены довольно мощным мотором.

    3. Принцип работы роторных машинок для стрижки:

    Машинки оснащены мощным роторным двигателем переменного тока, который передает свою энергию ножам через специальный эксцентрик.

    Роторные машинки имеют более сложное строение, а, следовательно, и более высокую цену. Двигатели таких машинок самые мощные до 50 Ватт. Они не вибрируют, а крутятся, передавая свою силу на нож и приводя его в действие. Практически все машинки оснащены специальным обдувом, охлаждающим мотор в процессе работы, что позволяет работать более длительное время. Такие моторы работают значительно тише, но есть исключения. Обычно роторные машинки обладают более эргономичной формой и меньшим весом, чем вибрационные.

    Плюсы машинок для стрижки с роторным мотором:

    1. Это самые мощные машинки для стрижки, благодаря чему они обеспечивают просто идеальный срез волоса.
    2. Они долговечны и рассчитаны на большие потоки клиентов.
    3. Подходят для стрижки животных. Есть особые модели со специальным строением ножей и усиленными насадками, которые обеспечивают легкую и комфортную стрижку домашних питомцев. Напомним, что это самый толстый и сложный волос.
    4. Сменные блоки ножей. Легко чистить. И главное легко переставлять под разные задачи.
    5. Не вибрируют
    6. Имеют низкий уровень шума

    Минусы роторных машинок для стрижки:

    1. Дорого стоят.
    2. В случае поломки ремонт обойдется немало.
    3. Из-за больших оборотов двигателя нож нагревается и ему требуется отдых или смазка специальным средством.

    Эти машинки берутся на долгие годы и на большое количество клиентов.

    Подводя итог, хочется заметить, что у мастеров здесь в основном не бывает сложностей. Ведь все вполне ясно и доступно. А вот какую именно машинку выбрать, и какая именно будет наиболее подходящей для конкретных задач конкретного мастера, станет понятно из следующих статей про каждый тип машинок более подробно.

    Читайте наши статьи и узнавайте полезное, а так же не забывайте делиться нашими статьями с друзьями и коллегами.

    Распашные двери купе

    Pivotnyi mehanizm

    Здравствуйте уважаемый читатель bokovina.ru ! Сегодня пойдёт речь о пивотной системе распашных дверей купе. Многие пока ещё не знают как работать с ней. И поэтому часто совершают ошибки. В этой статье я расскажу о своих упущениях и научу Вас их не совершать.

    Содержание статьи

    1. Обзор
    2. Из чего комплектуется
    3. Распашные двери купе расчёт
    4. Сборка распашной двери купе
    5. Установка распашных дверей купе
    6. Позитивное заключение

    Пивотный механизм для распашных дверей шкафа купе

    Вы точно знаете как выглядит дверь купе. Так вот, распашная дверь купе выглядит точно так же. Только открывается как обычные распашные двери. Необходимость такой системы появилась из-за слишком узких проёмов, где невозможно установить две раздвижные двери.

    Pivotnaya dver

    Пивотная дверь открывается с помощью закреплённого механизма на профиль ручки двери. Который в свою очередь фиксируется в пивотном треке. Трек притягивается к нижней и верхней горизонтальной планке проёма. Если пол и потолок в уровне, то можно обойтись без планок.

    Pivotnyi mehanizm

    Сам механизм прост — алюминиевая втулка вставляется в отверстие из твердого пластика. По этой причине существуют ограничения по ширине и весу двери. Не стоит собирать стеклянные или зеркальные высокие двери шире 500 мм. Однажды я успел поймать такую :), при монтаже.

    Комплектация распашной двери купе

    • Трек (верхний и нижний) 2 шт.
    • Механизм (верх и низ) 2 шт.
    • Магнитный стопор 2 шт.

    Распашные двери купе расчёт

    Очень часто я ошибался при расчёте высоты. Когда дверь получалась большая — я уменьшал выравнивающие планки Выравнивающие пол и потолок в уровень , когда маленькая — система позволяла регулировать До 25 мм механизм, правда зазор появлялся страшный. Только при внимательном рассмотрении я заметил в чём моя ошибка.

    Высота

    Чтобы рассчитать распашную дверь купе по высоте нужно приобрести сначала пивотный трек. Дело в том, что они существуют двух видов и трудно предугадать какой Вам попадётся. Разница между ними в 5 мм, что существенно для данного механизма.

    Pivotnyi trek

    Посмотрите на фото и заметите разницу. С треком в левой части отнимаем от высоты проёма 21 мм. С треком в правой части — 25 мм. Всё дело в изогнутом основании трека с левой стороны, на правом основание ровное. Изгиб по высоте равен 2 мм. Трек снизу и сверху — разница 4 мм.

    Чтобы не запоминать цифры, следует понять откуда они берутся. Прикрутите механизм к профилю и наденьте трек. Расстояние от конца профиля до внешнего края трека и будет размер отделяющий высоту двери от проёма. Т.к. механизм сверху и снизу × 2.

    Raschet pivotnoi dveri

    Когда известен проём отнимаем от него полученный размер и получаем размер двери. Допустим проём по высоте равен 2500 мм. Механизм с треком равен 10,5 мм. Умножаем на 2 Верх Низ равно 21 мм. 2500 — 21= 2479 мм размер двери по высоте.

    Ширина

    Честно признаюсь, с шириной посложнее. Всё зависит от правильности проёма, т.е. насколько ровные боковые стены. Соответственно рассчитываем ширину двери от наименьшей ширины ниши. Я отнимаю 10 мм, по 5 мм на каждую сторону. Меньше делать зазоры нельзя.

    Всё потому-что профиль ручка при открывании, начинает задевать боковую стенку, если делать зазор меньше. Ось вращения находится далеко от края двери и профиль имеет форму которая сильно выступает вперёд. Та самая ручка, она и блокирует дверь. Не уверен, что понятно объяснил.Если не понятно напишите в комментариях. Сделаю видео.

    Pivotnaya dver kupe

    На фото вместо стены угольник

    Есть ещё один нюанс. Распашные двери купе ставят на угловые проёмы, причём это происходит даже чаще чем на прямые. В этом их преимущество и недостаток. Преимущество — возможность закрыть угловую нишу. Недостаток — сложность предварительного расчёта двери по ширине.

    Если изготавливаем корпусный шкаф, то существует фиксированный размер углового проёма. Собирая распашную дверь без наполнения, методом тыка, подгоняю дверь по ширине. Т.е. изначально пилю с запасом по ширине и подгоняю одну только раму двери.

    Когда идёт установка встроенного шкафа, то сложно сразу рассчитать ширину и градус угловой ниши. И поэтому я делаю шаблон по ширине полученного проёма. По шаблону в дальнейшем изготавливаю распашную дверь купе. Точной формулы расчёта ширины в угол не существует.

    О том как рассчитать наполнение двери купе я писал в этой статье

    Сборка распашной двери купе

    Пивотная дверь почти не отличается от раздвижной и поэтому сборка происходит по той же схеме. На распашной нет роликов и соответственно мы не сверлим профиль ручку под них. Пивотный механизм крепится через те же отверстия, что и горизонтальный профиль.

    Sborka pivotnoi dveri

    Размечаем необходимые отверстия и сверлим сначала сверлом 7 или 8 мм, а затем внешнюю стенку профиля сверлим 10 мм сверлом. Для свободного проникновения шляпы болта. Для сборки распашной двери купе понадобится ровный стол, шестигранники и киянка.

    Sborka raspashnoi dveri

    Установка распашных дверей купе

    Расскажу как это делаю я. Первым делом прикручиваю треки в самый край, со стороны крепления механизма. В нижний вставляю пластиковое крепление, слегка затянув, чтобы не болталось. Беру дверь и вставляю нижнюю втулку в пластиковое крепление.

    Pivotnaya vtulka

    На фото пластиковое крепление перевёрнуто, относительно втулки

    Затем завожу аккуратно верхний крепёж в трек, затягиваю крепёж, но не основательно. Если необходимо регулирую механизм по высоте. Выставляю боковые зазоры, двигая дверь влево или вправо.Треки должны быть в одной линии, иначе дверь будет открываться.

    Montazh pivotnogo mehanizma

    Затянув фиксирующие черные втулки, приступаю к креплению стопоров. Они состоят из двух частей — магнит и железный диск с потаем для самореза. Ставим сверху и снизу по одному. Магнит крепим к шкафу а железный диск прикручиваем к профилю, предварительно засверлив.

    Stopor dlya pivotnoi dveri

    Дверь должна приходить к обоим стопорам и фиксироваться ими. Если дверь всё-таки получилась тяжёлой, для хорошей уверенности я вгоняю в пластиковую часть тридцатый жёлтый саморез. Там есть свободные отверстия. Тем самым притягивая его вместе с треком к потолку.

    Заключение

    Понимаю, что полностью не раскрыл Вам глаза на эту тему. Но знаю точно, что теперь Вы будете с большей уверенностью применять пивотную систему в своих изделиях. И не забывайте, что я всегда в шаговой доступности от Вас. Готов в любое время помочь Вам.

    Если Вам понадобится деталировка корпусной или встроенной мебели , обращайтесь. Мы обязательно обсудим условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я подготовлю для Вас подробный проект в назначенные сроки.

    А как насчёт вас?

    Работали ли Вы с пивотной системой?

    У вас есть что добавить?

    Я бы хотел услышать об этом в комментариях ниже!

    С хорошими мыслями о Вас, эксперт в мебельных вопросах

    Ре́кун Дмитрий.

    Не забудьте поделиться этой статьей в социальных сетях

    Нажмите здесь, чтобы узнать больше:

    Rabochie minuty foto

    36 комментариев

    А какую глубину нужно закладывать в шкафу для такой двери?
    Для раздвижных обычно 8 см. Удастся ли сэкономить на необходимой глубине, если использовать распашные двери вместо катающихся?
    Спасибо

    Дмитрий Рекун

    На пивотные двери от наполнения минус 50 мм, если шкаф прямой.

    Дмитрий,а если угловой?и как крепится направляющая,на сколько от края?

    Дмитрий Рекун

    Здравствуйте!Зависит какой градуса угла. В основном по факту, чтобы профиль при открывании не шоркал.

    При регулировке створки по высоте у меня возникли проблемы. Винт плотно не притягивает планку и створка падат. Не могу понять в чем проблема. Не могли бы дать совет?

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДЛЯ ДСП 10мм.

    3 — 1 — СИСТЕМА «РАМИР»: ВВЕДЕНИЕ Система алюминиевых профилей, сборочных деталей и механизмов «РАМИР» представляет собой традиционный «нижнеопорный» механизм, пользующийся на рынке корпусной и встроенной мебели заслуженной популярностью. Система «РАМИР» в своей фасадной части относится к категории рамных конструкций, которая позволяет использовать в качестве наполнения дверей значительно больший спектр материалов. Усовершенствованная система направляющих роликов с пружинным амортизатором обеспечивает, помимо плавного и «мягкого» хода двери, невозможность при нормальных условиях эксплуатации схода двери с соответствующего ручья ходового профиля. Наличие разных конфигураций ручки-профиля (KR01, KR100, KR200 и KR300), двойного и одинарного ходового профиля, а также пивотного профиля и пивотного механизма позволяет производителю изготавливать не только традиционные двери для шкафов-купе, но и межкомнатные раздвижные двери, а также распашные двери «пивот» при использовании ассиметричного профиля-ручки. Отличное исполнение всех комплектующих и механизмов, отработанная на практике методика расчета и сборки фасадов позволят производителю в максимальной степени удовлетворить самые взыскательные потребности наших покупателей, а последним, в свою очередь, свои самые смелые пожелания в оформлении мебели и интерьера.

    4 — 2 — ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА СБОРКИ После установки и регулировки двери все технологические отверстия закрываются либо заглушкой KR19, либо торцевой щеткой 9х4 мм — KR13.

    5 — 3 — KR01 Вертикальный асимметричный профиль (ручка) 33,7 Является основным вертикальным компонентом рамочной системы. Схема сборки не меняется от использования того или иного профиля. Применение: KR01, KR200 — встроенные двери и двери для корпусных изделий, купейные и распашные (пивот). KR100, KR300 — встроенные купейные двери и двери для корпусных изделий, межкомнатные двери. KR100 Вертикальный симметричный профиль (ручка) 10 34,6 26,2 27,2 35,4 KR07 Горизонтальный нижний профиль Верхний и нижний горизонтальные профили в совокупности с ручкой профилем образуют жесткую рамную конструкцию, причем направляющий ролик располагается внутри нижнего профиля, что делает возможным использование системы «РАМИР» в качестве межкомнатных дверей. Стяжка профилей между собой осуществляется рамным винтом. KR08 Горизонтальный верхний профиль 14,5 14, Ходовые профили KR02 Направляющий Ш-образный профиль KR05 Ходовой двойной профиль KR03 Направляющий П-образный профиль KR06 Ходовой одинарный профиль ,5 62,5 KR09 Горизонтальный межсекционный профиль 14,5 28 Профили для изготовления комбинированных дверей. KR09 стыкуются с вертикальной ручкой посредством рамного винта (при узких — до 700 мм дверях допустимо отказаться от стяжки стайлов рамным винтом). KR21 клеится на поверхность наполнения при помощи «зеркального» двустороннего скотча, шириной 25 мм. При использовании KR21 на стекле (зеркале 4 мм) необходимо при отрезке добавить 3 мм к размерам, указанным в технических характеристиках. KR21 Разделитель наклейка

    6 — 4 — Сборочные детали KR10 KR11 Направляющий асимметричный ролик Ходовой ролик Для KR01, KR200 применяется KR10, для KR100, KR300 — KR010. Ходовые ролики в обоих комплектах аналогичны. KR010 KR011 Направляющий симметричный ролик Ходовой ролик KR17 Силиконовый уплотнитель Применяется при использовании в качестве наполнения материалов, толщиной менее 10 мм (ДСП — 10 мм устанавливается без уплотнителя). KR13 Щетка торцевая 9х4 мм Выполняет функцию демпфера при контакте двери со стойкой шкафа, закрывает все технологические отверстия на ручке-профиле. KR14 KR15 Стопор металлический Стопор пластиковый Устанавливается в ходовой профиль, передвигается и фиксируется в нужном положении после регулировки двери и наклейки торцевой щетки. Фиксирует дверь от самопроизвольного открывания в крайних (промежуточных) точках хода.

    7 — 5 — ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА СБОРКИ ДВЕРИ ПИВОТ KR04 Пивотный профиль KR16 Пивотный механизм KR18 Заглушка KR19 Заглушка При необходимости торцы профиля-ручки могут быть закрыты заглушкой KR19 со стороны, противоположной месту установки пивного механизма. Все технологические отверстия закрываются заглушкой KR18.

    8 — 6 — ПРИСАДКА РУЧКИ-ПРОФИЛЯ Размеры присадки ручки-профиля актуальны для всех конфигураций профилей. При изготовлении дверей с механизмом пивот отверстие под регулировочный винт допускается не сверлить.

    9 — 7 — РАСЧЕТ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДВЕРЕЙ Термины и определения: L дв, Н дв — ширина и высота двери; L м.пр и Н м.пр — ширина и высота монтажного проема; Ф ш.с — фасадная ширина стайла — ширина ручки профиля с фасадной части; Кп — количество перехлестов; n — количество дверей. Для расчетов принимается Ф ш.с. для — профиля KR01 = 26 мм — профиля KR100 = 36 мм — профиль KR300 = 50 мм — профиль KR200 = 42 мм Количество перехлестов в зависимости от схемы расположения дверей. ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ КУПЕЙНЫХ ДВЕРЕЙ 1. Две двери (n = 2), Кп = 1 2. Три двери (n = 3), Кп = 2 3. Четыре двери (n = 4), Кп = 3 4. Четыре двери (n = 4), Кп = 2 5. Пять дверей (n =5 ), Кп = 4 Общая формула для расчета высоты купейных дверей: H дв = H м.п — 40 мм Общая формула для расчета ширины купейных дверей: L м.п — b шл + Кп х Ф ш.с L дв* = n Высота двери-купе = высота проема — 40 мм. Ширина двери = (ширина проема — b шл + количество перехлестов x Фасадную ширину стайла) / количество дверей. Где b шл — сумма толщин шлегеля (торцевой щетки), влияющих на ширину дверей в проеме.

    10 — 8 — ДВЕРИ ПИВОТ-ПРОФИЛЬ KR01 Ндв.= Нм.п мм. Расчет ширины распашных дверей (для профиля 751). В формуле норма зазора двери «пивот». Двери всегда вкладные по отношению к стоевым, полу и крыше изделия. * при расчете шкафов с перепадом по глубине, угловых шкафов-купе, шкафов с дверями-пивот требуется детальная прорисовка всей конструкции, указанные формулы в этом случае не актуальны! Расчет полезной глубины при использовании различных систем Полезная глубина шкафа = общая глубина минус: 1) 100 мм при использовании двойного ходового профиля; 2) 50 мм при использовании одинарного ходового профиля; 3) 70 мм при использовании пивотного механизма. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФИЛЕЙ СИСТЕМЫ «РАМИР» РАСЧЕТ ВСТАВОК Вставка из ДСП — 10 мм Вставка из ДСП — 10 мм Вставка из ДСП — 8 мм Вставка из ДСП — 8 мм Вставка из стекла (зеркала) — 4 мм Вставка из стекла (зеркала) — 4 мм L гор. профилей = b — 2*Ф ш.с

    11 — 9 — Вставка из ДСП — 10 мм Вставка из ДСП — 8 мм, стекло (зеркало) — 4 мм

    12 РАСЧЕТ ПРОЕМОВ ПОД СИСТЕМЫ ВЫДВИЖЕНИЯ Из общего принципа системы «купе» следует, что 2 х L дв > L м.п. То есть каждая из дверей больше, чем половина проема (для случая двухдверного шкафа). Это происходит из-за наличия перехлеста дверей, величина которого зависит от типа профиля, применяемого в конкретном изделии. При использовании в качестве наполнения механизмов выдвижения для обеспечения их работы (то есть непосредственно выдвижения) необходимо внутреннюю стоевую шкафа располагать таким образом, чтобы при обоих (случай двухдверного шкафа) дверях шкафа, сдвинутых к одной боковине, оставшийся проем обеспечивал возможность беспрепятственного выдвижения соответствующего механизма. На рисунке приведена принципиальная схема двухдверного шкафа, в котором в правой половине предусмотрены ящики. Расчет ширины этой секции вне зависимости от типа используемого профиля, будет производиться исходя из соотношения: L секции = L м.п. — L дв — 25 мм Следует иметь в виду, что между вертикальными плоскостями С и D можно при этом расположить и пантограф, и ящик, и сотовую корзину. Кроме того плоскости А, С и D, в зависимости от пожеланий клиента, могут быть использованы для крепления механизмов выдвижения второй группы, то есть с боковым креплением. Плоскость В в этом отношении является «мертвой». Теперь рассмотрим трехдверный шкаф. В этом случае возможны два варианта: ящики в центральной секции и ящики в крайней секции (ящики в двух крайних секциях). На рисунке приведена схема с расположением механизмов первой группы (с креплением к двум боковинам) в крайней правой (и/или левой) секции. По описанному выше принципу рассчитываем необходимую ширину секции (секций): L секции = L м.п — 2 х L дв — 25 мм Аналогично двухдверному варианту: Плоскости А, В, М и N могут также быть использованы для крепления механизмов выдвижения второй группы, плоскости С и D являются «мертвыми».

    13 На рисунке справа приведена схема с расположением механизмов первой группы (с креплением к двум боковинам) в средней секции. По описанному выше принципу рассчитываем необходимую ширину секции : L секции = L м.п — 2 х L дв — 50 мм В данном случае по плоскостям: Плоскости А, С, D и N могут также быть использованы для крепления механизмов выдвижения второй группы, плоскости В и М являются «мертвыми». Следуя изложенным соображениям, по аналогии можно рассчитать необходимую ширину секции для ящиков в шкафу с любым количеством дверей. Приведенная методика справедлива для расчета ширины секций под ящики в шкафах без перепада по глубине (в шкафах с перепадом по глубине, угловых шкафах необходима прорисовка с использованием конструкторских программ). Памятка Двери-купе системы «РАМИР» возможно изготовить в комбинированном варианте с размерами до 1200 х 3000 мм., и более. При проектировании изделий необходимо учитывать возможность проноса таких дверей в помещение покупателя, либо иметь свободное пространство, а также квалифицированный персонал для возможности сборки дверей на дому у покупателя.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector