Ошибки при проектировании шкафа купе

Ошибки при проектировании шкафа купе.

При проектировании шкафа купе из-за неопытности или небрежности проектировщика могут возникнуть те или иные ошибки, которые могут привести к некорректной работе дверей купе, распашных фасадов либо к перекрыванию выдвижных элементов и.д. Если вы доверились фирме, то, надо полагать, что к Вам приедет профессионал, который сможет обойти все подводные камни. Но, к сожалению, профессионалы тоже ошибаются, особенно новички.

Практически все фабрики сейчас завалены бракованными деталями, которые заменялись на новые из-за ошибок замерщиков и конструкторов, а это еще и нервы, драгоценное время клиентов.

В этой статье описаны самые распространенные ошибки при проектировании мебели, в частности шкафов купе. Эта информация будет полезна как для начинающих проектировщиков мебели, так и для мастеров на все руки, которые желают спланировать и установить шкаф самостоятельно.

• Механизм шкафов купе занимает с небольшим запасом 10 см по глубине. Соответственно полезная глубина шкафа (внутренние полки и перегородки) всегда на 10 см меньше. Например: при глубине шкафа купе 60 см внутренние полки должны быть 50см. Забывчивость или незнание этого правила приведет к выпиливанию всех внутренних деталей на 10 см.
• Из-за технических особенностей в двух-дверных шкафах купе возможно открыть либо левую, либо правую часть шкафа. В трехдверных шкафах купе открывается только одна треть шкафа: либо левая, либо правая, либо середина. Проще говоря, возможно открыть только одну из трех дверей. В четырех-дверных шкафах купе максимальный открытый проем – половина шкафа. Лучшее решение планировки – за каждой дверью сделать свой отсек. Поэтому при планировании внутреннего наполнения шкафа необходимо учитывать особенности раздвижных систем. Неграмотное расположение внутренних отсеков приведет к неудобству в эксплуатации изделия.
• Одна из распространенных ошибок – это ставить выдвижные корзины или ящики напротив рамок дверей — это мертвые зоны, которые при любом передвижении дверей всегда закрыты и препятствуют выдвижению аксессуаров. Исключение составляют четырех-дверные шкафы купе, которые не имеют мертвых зон.
• Полки длиной больше 60-70 см со временем прогибаются. Поэтому, если нужна длинная полка, под нее необходимо сделать опору виде перегородки (вертикального щита Дсп), либо царгу (фальш панель) по задней части полки.
• Если шкаф купе больше метра, при наличии цельной крыши под нее необходимо сделать перегородку во избежание прогиба крыши. Правда, верхняя направляющая раздвижной системы играет некоторую роль опорной царги.
• Все двери шкафа купе должны быть одинаковы по ширине, в этом случае возможен максимально открытый проем за любой дверью. Исключение составляет трехдверный шкаф купе в котором средняя дверь может быть в 2 раза шире двух крайних, в этом случае возможно открыть не одну треть шкафа, как было описано раннее, а половину.
• Еще одна очень распространенная ошибка проектировщика: установка выдвижных ящиков вплотную к боковинам шкафа с распашными дверями. Ящик не выдвинется и упрется во внутренний край открытой распашной двери. В этом случае между ящиком и боковиной необходимо поставить дополнительную перегородку на высоту ящика, на расстоянии 3-5 см от боковины.
• При установке ящиков с ручками в шкафах купе необходимо сам ящик утопить в глубь на глубину ручки, иначе дверь купе при открывании или закрывании упрется в ручку. Планируя ящик во внутреннем пространстве шкафа обратите внимание на запас глубины короба ящика с направляющей. Длина направляющей ящика = габаритная глубина шкафа минус 10 см (на механизм дверей) и минус высота ручки.
• Не выдвигаются ящики установленные к боковым стенам во встроенном шкафу купе без боковой, где вместо нее прикреплена фальш-панель . Здесь необходимо предусмотреть дополнительную боковину для ящиков со стороны стены.
• Всегда ставьте стопор на каждую раздвижную дверь. В противном случае из-за уклона пола двери будут самопроизвольно открываться.
• При проектировании распашных шкафов с обычными петлями всегда обращайте внимание на ровность полов. Если пол не ровный все двери могут перекоситься и задевать друг друга при открывании. В этом случае необходимо установить снизу регулирующиеся ножки либо цоколь, который подгоняется под неровность или уклон пола. Зазор между распашной дверью и корпусом шкафа должен быть 2-3 мм и малейший уклон пола может отразится на их корректную работу.
• При установке встроенного освещения в козырек на крыше распашного шкафа оставляете зазор 5 мм между распашной дверкой и козырьком, чтобы фасад не задевал светильник, выступающий из своего гнезда на 2-3 мм. Это тоже часто встречающаяся ошибка.
• Если в качестве крепежей используете пластиковые эксцентрики обратите внимание на то. Что каждая полка из за особенностей этого эксцентрика становится на 1 мм длиннее. Соответственно 4 проема с такими полками габарит шкафа по длине увеличивает примерно на 3-4 мм. Поэтому если не учесть эту особенность. То крыши шкафа может просто не хватить по длине.
• При неровных полах, потолках и стенах рассчитывая высоту дверей во избежание проблем с установкой используйте наименьший размер проема, а при расчете ширины – максимальный.
• При расчете габаритов лицевых панелей ящиков и распашных дверей из ДСП с кромкой ПВХ2 мм необходимо учитывать толщину кромки. Если не учесть, то фасад станет на 4 мм выше и шире, а это снова косяк! Он просто не встанет в свой проем.

Это самые основные моменты на которые надо обратить внимание начинающему проектировщику. На самом деле подводных камней очень много.

Чтобы избежать ошибок при проектировании мебели, поручите эту работу опытным специалистам. Для консультации или вызова нашего специалиста позвоните нам по телефону 8 499 409 60 55, мы с радостью ответим на все интересующие Вас вопросы.

Советы по наполнению шкафов-купе

Если вы решили купить или заказать шкаф-купе, заранее обратите внимание на его заполнение. Корпусная мебель такого формата получила народную любовь именно благодаря огромному количеству модулей и комбинаций, которые максимально соответствуют требованиям хозяев. Именно правильно выбранная начинка для шкафов-купе делает изделие функциональным и вместительным.

Прежде всего, определитесь, что вы будете хранить в шкафу и для каких целей использовать. К примеру, шкаф-купе в детской комнате и в прихожей будут сильно отличаться по наполнению.

Условно все шкафы можно разделить на три части: антресоли, средняя или основная, а также нижняя. На верхних полках хранят вещи, которыми пользуются достаточно редко, на уровне глаз – часто используемые, а на нижних – обувь и прочие аксессуары.

Наполнение шкафов-купе может включать:

• Выдвижные или стационарные полки. Их глубина может варьироваться, а вот расстояние должно быть не менее 30-40 см.
• Выдвижные ящики. Ящики могут выдвигаться полностью или наполовину, часто на них устанавливают специальные доводчики, благодаря которым они легко и плавно закрываются.
• Пантографы и штанги. Штанги могут быть как для короткой одежды (пиджаков, юбок), так и для длинной (пальто, куртки), их расположение и количество подбирается в соответствии с пожеланиями и нуждами клиента. Если шкаф-купе достаточно высокий, то и внутреннее наполнение должно быть подходящим: рекомендуется использовать пантографы – видоизмененные штанги, имеющие ручки и механизм для спуска одежды на удобный вам уровень.
• Обувные полки. Полки устанавливаются в нижней части шкафа под наклоном. Также могут быть оформлены в виде сеток.
• Ящики и корзины. Выдвигаются благодаря роликовым механизмам, удобны для хранения белья, одежды. Могут быть пластиковыми или металлическими.
• Вешалки стационарные и выдвижные. Выдвижные использую чаще в шкафах-купе с небольшой глубиной, они двигаются при помощи скользящего полоза. Также в шкафах могут присутствовать держатели для брюк, вешалки с крючками, торцевые.
• Крепления для досок и утюгов. Нередко на стену шкафа-купе крепится утюг или встроенная гладильная доска. Также не лишними будут выдвижные многоуровневые корзины и сетки для всевозможных мелочей.

Наполнение разных видов шкафов-купе

Если шкаф будет располагаться в спальне, внутреннее наполнение должно быть рассчитано на хранение большого количества одежды. Чаще всего используются стандартные и выдвижные штанги для вешалок, а также полки и корзины, ширина шкафов чаще всего составляет 60 сантиметров. Если шкаф-купе будет располагаться в прихожей, чаще всего хозяева стремятся сэкономить место и сделать его менее широким – 40-45 сантиметров. Вместо продольных штанг используют торцевые (стационарные или выдвижные), также предусмотрите несколько полок для аксессуаров – шляп, сумочек и так далее, полки или сетчатые корзины для обуви.

В коридоре и прихожей незаменимы небольшие ящички для хранения мелочей, выдвижные корзины для хранения демисезонной одежды. Если модель угловая, то и начинка должна быть особой, поскольку ваша задача – обеспечить удобный доступ к любой вещи. В центре шкафа рационально установить несколько штанг и вешалок, а вокруг них – несколько полок и антресолей. По углам можно сделать открытые полки для аксессуаров и элементов декора.

Начинка встроенного шкафа-купе более практична, поскольку вы можете максимально использовать свободное пространство от потолка до пола, заполняя пустующие ниши. Если такой шкаф стоит в гостиной, нередко в нишах помещают телевизор или аудиотехнику.

Установка посудомойки.
Важно знать!

Привет, уважаемый читатель! Расскажу о нюансах установки посудомойки под столешницу. В сети много информации о подключении машины к коммуникациям, но не раскрыта тема интеграции в кухонный гарнитур. Хотя тема заслуживает отдельной статьи.

Слава богу опыта в установке посудомойки на кухне достаточно для того, чтобы исключить лишние движения и раздумья с Вашей стороны. Вы точно будете знать, что следует делать. Как результат — отлично выполненная установка.

1. Стандартные габариты посудомойки
2. Размеры ниши в гарнитуре под посудомойку
3. Крепление посудомоечной машины
4. Правильное расположение посудомойки на кухне
5. Как установить фасад на посудомойку
6. Что делать с цоколем под посудомойкой
7. Видео на тему
8. Заключение

Сначала я хочу Вас предупредить, что не следует воспринимать мои рекомендации как исключительно правильные. Расскажу об ошибках и выводах, которые дали мне превосходный результат. Буду рад, если Вы в комментариях, поделитесь своими решениями.

Стандартные габариты посудомойки

Встроенные посудомоечные машины бывают шириной 448 мм и 598 мм. Высота стандартная для всех встраиваемых машин равна 818 мм. Глубина от 550 до 570 мм, в основном на 550. Стандартная глубина нижних модулей.

При установке посудомойки под столешницу, использую на нижних тумбах опоры высотой 100-120 мм, при высоте корпуса 720 мм. Раньше считал, что необходимы ноги на 150 мм, но после нескольких установок увидел, что 100 мм достаточно.

В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.

Размеры ниши для установки посудомойки

Хочу обратить Ваше внимание на расположение розетки для п/м. Её не должно быть в нише! Иначе машина просто не поместится. Лучше расположить её за соседним модулем с ящиками, вытащив которые мы получим доступ к розетке.

Ниша должна быть целиком пустотелая. Т.е. никаких соединительных планок между тумбами, без боковин, дна и задней стенки. Посудомоечная машина полностью заполняет отведённое пространство. Размеры ниши смотрите на фото выше.

Как закрепить посудомойку в кухню

При установке посудомойки, следует обязательно выставить аппарат в уровень в трёх плоскостях.Для этих целей предусмотрены регулируемые ножки. Причём заднюю ножку можно регулировать отвёрткой с лицевой стороны. Выставить заподлицо с корпусами гарнитура.

Открыв дверцу машины, обращаем внимание на боковые заглушки. Вытаскиваем их и притягиваем посудомойку, через появившиеся отверстия, к соседним модулям. Саморезы используем длинною 35-40 мм. Ставим на место заглушки и закрываем дверцу.

В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.

Расположение посудомойки на кухне

Теперь всё внимание на размещение аппарата в кухонном гарнитуре. Самоё удобное, на мой взгляд, в пенале. Когда машина приподнята на уровень пояса, не нужно нагибаться. Обязательно коммуникации должны быть рядом, чтобы не изнашивались насосы.

Старайтесь не ставить машину с краю гарнитура. Т.к. в таком случае необходимо будет рассчитывать дополнительную боковину. Причём фасад посудомойки будет внутренним относительно этой боковины. Иначе он заблокируется.

При установке посудомойки под варочной панелью, столешница должна быть не тоньше корпуса варки.Опоры на гарнитуре должны быть h150 мм, для вентиляционного зазора между варкой и посудомойкой. Надёжная изоляция электропроводки.

Как установить фасад на посудомойку

Честно говоря, я никогда не пользуюсь распечатанными шаблонами для разметки креплений. После нескольких неудачных попыток я забросил это дело. Мне становится плохо от вида этих схем и таблиц. Разработчикам ещё есть над чем работать.

Первым делом следует прикрутить ручку на фасад. Как крепить ручки на кухне, я рассказал в этой статье. Обзаведитесь битой звёздочка или саморезами 35 мм. Однажды я «бобрил» фасад, при отсутствии биты и 35 саморезов. Сквозанул фасад сороковками.

После установки посудомойки в уровень, вымеряю угольником от соседних тумб, учитывая зазоры, точные расстояния до крепёжных отверстий. Переношу их на фасад, керню и фиксирую при открытой двери машины. Регулирую зазоры с помощью ног.

В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.

Цоколь под посудомойкой

И наконец разберёмся, что делать с цоколем. При открывании фасада, нижний край задевает за цоколь. Пытался топить ноги на 50-60 мм, результат никакой. Шарканье всё равно присутствует. Топить на 70 мм — некрасиво и небезопасно для конструкции.

Поэтому единственное правильное решение делать выпил в верхней части цоколя 20-30 мм. В месте расположения посудомоечной машины.

Посмотрите внимательно видео на тему

Заключение

Теперь Вы с лёгкостью профессионала установите посудомойку в кухонном гарнитуре. Достаточно подробно изучить статью и применять полученные знания. Удачи Вам!

Если Вам понадобится деталировка корпусной или встроенной мебели , обращайтесь. Мы обязательно обсудим условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я подготовлю для Вас подробный проект в назначенные сроки.

Что бы Вам хотелось добавить к этой статье?

Расскажите мне о своём опыте в комментариях.

Мне будет очень интересно послушать Ваши истории!

С хорошими мыслями о Вас, всегда в опилках 🙂

Ре́кун Дмитрий.

Не забудьте поделиться этой статьёй в социальных сетях

Нажмите здесь, чтобы узнать больше:

17 комментариев

Огромное спасибо за статью, воспользовались Вашими советами и все получилось отлично. Проблем не возникло. Спасибо за Ваши советы

Привет, Максим! Очень рад, что помог Вам!

Здравствуйте! Спасибо за статью! А про приподнятую установку на уровне пояса можно поподробнее?

А чем плохо утопить цоколь на 70 именно? Может это нормальное решение?

Неустойчивая конструкция. Необходим дополнительный надёжный крепёж нижних модулей.

фасад креплю двухсторонним скотчем,открываю дверь мойки закручиваю саморезы,готово

Изучив статью новичёк врядли сможет установить посудопомойку профессианально ))) тут нужна практика )
ПС. установил около 300 посудомоек.

Здравствуйте, Максим!
Правильно! ПосудоПомойку новичок, профессионально сможет установить только через 10 000 часов практики. А пока он сможет установить, изучив мою статью, как новичок. Ключевая фраза:»сможет установить».

Подскажите, какой должен быть зазор между столешницей и посудомоечной? 2 мм хватит? Компания по установке кухни настаивает на 5 мм и высоте посудомойки 81.5. Нужно ваше мнение)

Ничего страшного не произойдёт, если будет зазор 2 мм

А что делать с фасадом, если высота посудомойки меньше высоты модуля до столешницы? Куплена стандартная полноразмерная встраиваемая посудомоечная машина 60x55x82см, а высота ниши (от пола до столешницы) 104 см., фасад длиннее дверцы, не дает опустить полностью дверцу.

Здравствуйте, Ирина!
Ни в коем разе её не поднимать. Оставить стоять на полу. Тогда ось вращения фасада будет низко и нижняя часть фасада будет короткой и спокойно заходить под тумбу. Сверху можно сделать полки.

Дмитрий, здравствуйте! Возможно вы сталкивались с такой ситуацией: посудомойка крайняя… соответственно боковина закреплена только вверху, а её низ не закреплён и ушёл в сторону… монтажник не может ничего придумать, присверлить к корпусу посудомойки боится. Как вы поступили бы в такой ситуации? Помогите, пожалуйста.
По поводу расположения посудомойки в гарнитуре никогда не задумывался, не вникал в особенности её монтажа, пока её, собственно, не начали устанавливать. А дизайнер, при проектировании не предупредила о возможных проблемах.

Здравствуйте!
Хорошо бы фото, тогда бы точно ответил. Я бы точно вытащил П/М и закрепил боковину к стене и к полу на уголки.

«Самоё удобное, на мой взгляд, в пенале. ……

Старайтесь не ставить машину с краю гарнитура. Т.к. в таком случае необходимо будет рассчитывать дополнительную боковину. Причём фасад посудомойки будет внутренним относительно этой боковины. Иначе он заблокируется.» — Дмитрий, прокомментируйте пожалуйста как совместить данные рекомендации, ведь пенал как правило это край гарнитура! у меня как раз такая ситуация, ломаю голову как туда посудомойку встроить. Справа от пенала бутылочница, а слева дверь на кухню. и еще.. не нашла ответ по поводу дна пенала и ножек. У моего пенала предусмотрены ножки и цоколь 15 см, как это все соединить с посудомойкой, её что ставить на дно пенала, или дно пенала не устанавливать совсем, а посудомойку ставить на пол? и как тогда крепить цоколь на угол пенала?

Здравствуйте, Татьяна! Вам необходимо написать мне в Watsapp, скинуть черновики и мы с Вами разберёмся в ситуации. В рамках комментариев такой вопрос не разберёшь.

Оставить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

вопрос по открыванию посудомойки

доброго дня.
до этого опыта эскплуатации и установки ПММ не было.
все видно на фото.
ПММ — Встраиваемая посудомоечная машина BOSCH SPV43M00RU
фасад еще не ставил но мне кажется при его открытии будут проблемы, фасад упрется в боковые стенки.
высота цоколя 100 мм.
неужели надо подрезать боковые стенки, как тогда устанавливают ПММ при высоте цоколя 100мм?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Фасад в боковые стенки не упрется, под ПМ должна быть ниша 450мм-это указано в паспорте пм, в схеме установки, фасад 446мм по ширине размечаете по приложенному к пм бумажному шаблону и прикручиваете. цоколь либо утапливаете дальше от лица пм , либо подрезаете чтобы фасад открывался.

Делаю отличные кухни.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

cuzu написал :
либо подрезаете чтобы фасад открывался.

если цоколь не упирается верхом в низ шкафов, все и так проходит, если правильно стоят ножки на соседних шкафах

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

cuzu написал :
Фасад в боковые стенки не упрется, под ПМ должна быть ниша 450мм-это указано в паспорте пм, в схеме установки, фасад 446мм по ширине размечаете по приложенному к пм бумажному шаблону и прикручиваете. цоколь либо утапливаете дальше от лица пм , либо подрезаете чтобы фасад открывался.

теперь понимаю, что где стоит пмм фасад должен быть уже стенок чтобы без проблем открылась. в моем случае пмм встроена в шкаф где проходит стояк. и фасад там не узкий только на пмм а весь шкаф который на фото. и пока вижу два варианта:

1. подрезать стенки нижние шкафа чтобы открылась дверь
2. немного утопить пмм и дверь здесь сделать просто распашной открывается налево, то есть петли слева, так как справа стена. но в этом случае как быть с тем что дверь пмм открывается очЕЕЕнь туго без фасада
   .

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

А зачем ПММ встроена в шкаф? ПММ ставится между шкафами и закрывается фасадом спереди и накрывается столешницей сверху.
В вашем случае, нужно выдвинуть ПММ вперед, чтобы дверь ПММ (без фасада) была заподлицо со стенками шкафа.
Зачем колхозить еще одну дверь на петлях? Дверь открывается туго именно потому, что на нее не навешен утяжеляющий её фасад.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

1. подрезать стенки нижние шкафа чтобы открылась дверь

Примерно вот так:

1. немного утопить пмм и дверь здесь сделать просто распашной открывается налево, то есть петли слева, так как справа стена.

Отвратительное крайне неудобное решение — измучаетесь потом.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

gorx написал :
А зачем ПММ встроена в шкаф? ПММ ставится между шкафами и закрывается фасадом спереди и накрывается столешницей сверху.
В вашем случае, нужно выдвинуть ПММ вперед, чтобы дверь ПММ (без фасада) была заподлицо со стенками шкафа.
Зачем колхозить еще одну дверь на петлях? Дверь открывается туго именно потому, что на нее не навешен утяжеляющий её фасад.

вы не совсем поняли что мне нужно в моем случае. как ставится пмм представляю, у меня ситуация нестандартная

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

можно еще несколько фото снизу и сбоку
из этого фото не совсем понял, в таком ракурсе кажется что фасад подрезан
какой высоты у вас цоколь?
на какую высоту от пола подрезали шкафы?
заранее спс

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

1. подрезать стенки нижние шкафа чтобы открылась дверь
2. немного утопить пмм и дверь здесь сделать просто распашной открывается налево

а как насчет — взять фасад соответствующей ширины?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Alik2009 написал :
вы не совсем поняли что мне нужно в моем случае. как ставится пмм представляю, у меня ситуация нестандартная

У Вас ПММ вроде 45см? Если Фасад тоже 45 — то проблем нет, просто правая накладка из дсп на стену будет немного видна.
Если же Вы хотите накрыть одним фасадом и ПММ и шкаф слева — то получите много "секса".
Например — пружина дверцы не рассчитана на вес широкого фасада и дверь ПММ будет резко падать вниз.
Поэтому лучше

windyh написал :
а как насчет — взять фасад соответствующей ширины?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

BV написал :
Если же Вы хотите накрыть одним фасадом и ПММ и шкаф слева — то получите много "секса".

так и задумано, накрыть одним фасадом. много "секса" будем решать

BV написал :
Например — пружина дверцы не рассчитана на вес широкого фасада и дверь ПММ будет резко падать вниз.

по инструкции выдерживает вес такого фасада. когда все рассчитывал помоему вы и подсказали про вес фасада

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Alik2009 , тогда подумайте — возможно поможет, если всю кухню приподнять рег. ножками на сантиметр вверх — может и резать ничего не придется. Ну будет не 860 по столешнице, а 870. Ну будет цоколь не доходить побольше до верхних шкафов — все равно не видно, если на пол не ложиться

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

BV написал :
тогда подумайте — возможно поможет, если всю кухню приподнять рег. ножками на сантиметр вверх — может и резать ничего не придется.

спс, будем завтра замерять

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Alik2009 написал :
так и задумано, накрыть одним фасадом. много "секса" будем решать.

ПММ надо опустить до минимума к полу, между ней и столешницей проложить какой-нибудь брусок (отрезок той же столешницы, например). Дно корпуса соседнего шкафа немного косо срезать (фрезером, ножовкой или болгаркой). Цоколь надо сделать высотой сантиметров 15-16. Приятного "секса"!

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Alik2009 написал :
так и задумано, накрыть одним фасадом. много "секса" будем решать

конечно, всегда приятнее подрезать ящики на всю ширину как раз в месте прохождения крепежа дна к стенкам, оставить торец ДСП возле посудомойки откуда выходит пар, каждый раз дергать посудомойку когда нужно достать чтото из ящика, чем ПРОСТО СДЕЛАТЬ КАК СПРОЕКТИРОВАНО

вот тогда еще одна идея — посадить на ящик общий фасад а потом на посудомойку внутри свой фасад :yu

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

windyh написал :
конечно, всегда приятнее подрезать ящики на всю ширину как раз в месте прохождения крепежа дна к стенкам, оставить торец ДСП возле посудомойки откуда выходит пар, каждый раз дергать посудомойку когда нужно достать чтото из ящика.

Пар вообще-то вверх обычно выходит, но торец ДСП голым оставлять совсем не обязательно (я полагал, что это очевидно) — в помощь силикон, краска, кромка и т.д. Если затрагивается крепеж — переместить конфирматы и шканты глубже.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Alik2009 написал :
так и задумано, накрыть одним фасадом. много "секса" будем решать

чегото я не пойму этот секс , почему не повесить на пм свой фасад, а на соседний ящик свой? чем вызван такой изыск?

Делаю отличные кухни.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

windyh написал :
конечно, всегда приятнее подрезать ящики на всю ширину как раз в месте прохождения крепежа дна к стенкам, оставить торец ДСП возле посудомойки откуда выходит пар, каждый раз дергать посудомойку когда нужно достать чтото из ящика, чем ПРОСТО СДЕЛАТЬ КАК СПРОЕКТИРОВАНО

вот тогда еще одна идея — посадить на ящик общий фасад а потом на посудомойку внутри свой фасад :yu

для флуда есть специальные темы и ветки

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Alik2009 , в широком фасаде есть и другая проблема — немного усложняет доступ к ПММ — когда открыта — ногам мешает — сбоку близко не подойдешь.
Хотя есть и плюс — в это отделение ставить химию для ПММ — очень удобно

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Пока я был в отъезде, приехали мастера и собрали кухню. Пару дне назад вернулся, попробовал вчера попользоваться посудомойкой и офонарел. Ибо дверца открывается не полностью. Фасад цепляется за ту аллюминиевую пластину, что на фото, и не заходит полностью в нишу.
По центру еще какой-то винт имеется, с картинкой показывающей возможность регулировки вверх-вниз. Крутить его пробовал, но без результата.
В принципе, если сильно надавить на дверцу, то она войдет в свою нишу, и откроется полностью, но при этом фасад явно цепляется за металл. Что абсолютно неприемлемо.
Подскажите, есть какие-то регулировки, чтобы исправить ситуацию? Или это серьезный косяк — только переделывать фасад?

Посудомойка Bosch SMV46IX03R.

PS: картинки почему-то вставлются перевернутыми(((

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Высота фасада? Стандарт или нет?
Покажите как он навешен. Дайте фото верха посудомойки под столешницей с открытой дверцей, с закрытой.

В теории по вашим словам для исправления ситуации требуется открутить фиксирующие крепеления посудомойки к боковым стенками и столешнице (если есть), на сантиметр опустить посудомойку передними ножками и винтом по центру, заново зафиксировать ее в нише и заново перевесить фасад на двери. Технически достаточно и 5мм (или сколько там не хватает по вашим словам), но в фасаде уже есть отверстия от креплений, надо вкручиваться подальше от них, поэтому и опускайте на 1 см. Работы на 10 минут.

Фасад к машинке крепится на саморезах по периметру (видно при открытой дверце), в нижней части опирается на железные ушки о дверь, в верхней части может фиксироваться к двери на липучке-репейнике. Эта липучка работает только при навешивании фасада, облегчает монтаж. Но при снятии иногда мешает и запутывает — надо сильнее и аккуратно отрывать фасад.

Обзор установки на кухню встраиваемой посудомоечной машины

Здравствуйте друзья.

Покупка новой посудомойки – событие приятное, ведь парк домашней бытовой техники пополняется еще одним полезным помощником.

Однако, перед установкой следует тщательно определить место, где лучше ее расположить, и еще раз задуматься о состоянии всех коммуникаций, которые потребуются для обеспечения ее работы.

Где установить посудомойку?

Встраиваемые полногабаритные посудомойки устанавливаются внутри кухонного гарнитура. Они могут опираться просто на пол или на цокольную часть гарнитура.

Опора под машиной должна быть точно горизонтальной и прочной, чтобы предотвратить смещение машины и повреждение корпуса в процессе работы, а также обеспечить соответствие техническим нормам, нарушение которых ведет к отказу от гарантийного ремонта.

В большинстве случаев встраиваемые модели предполагают монтаж мебельного фасада на дверку машины, что позволяет полностью скрыть прибор за фасадом или оставить доступ к верхней части посудомойки, где расположена панель управления.

Таким образом, посудомойка не будет видна и не нарушит общий стиль интерьера.

Нередко можно наблюдать, что посудомоечные машины устанавливают рядом с духовкой и варочной поверхностью, но лучше не размещать рядом с нагревательными приборами какие-либо другие, хотя современные духовки выделяют минимум тепла вовне.

Пожалуй, самым важным критерием для определения места установки является близость к источникам электропитания, подачи и слива воды.

Для бытовых посудомоечных и стиральных устройств это расстояние не должно превышать 1,5 м. В других случаях, когда дистанция больше и производится доращивание подающих и сливных шлангов, машина будет работать с повышенной нагрузкой на двигатели, в особенности на двигатель сливного насоса.

Особое внимание следует уделить электропроводке, так как появление в доме еще одного мощного бытового прибора может быть критичным. Розетка для посудомойки нужна отдельная и непременно заземленная.

Может потребоваться установка автоматических выключателей, срабатывающих при коротком замыкании.

Лучшим вариантом подключения представляется прямой вывод на электрощит с установкой 16-амперного выключателя.

Можно ли установить посудомойку самостоятельно?

Если в доме не имеется каких-либо несоответствий требованиям, предъявляемым к питающим посудомойку коммуникациям, процесс установки машины несложен, а инструкции по установке прилагаются к каждой модели весьма подробные.

Для установки потребуются кран шаровый, сифон, хомуты, дрель, плоскогубцы, отвертки, разводной ключ и навыки монтажа сантехнического оборудования.

Большинство моделей посудомоечных машин подключается исключительно к водопроводу с холодной водой, так как нагрев должен производиться непосредственно в машине в соответствии с выбранным режимом.

Любые отклонения в от заданной температуры ведут к выходу из строя посудомойки.

Важно также обеспечить подачу воды в машину отдельным запорным краном, который можно будет быстро перекрыть в случае протечки посудомойки.

Обычно машина подключается к сливу раковины путем установки тройника.

Когда все смонтировано, не следует сразу ставить машину на место, необходимо запустить ее в пробном режиме – без посуды, но с добавлением моющего средства, чтобы убедиться в надежности монтажа.

Если все в порядке, можно задвигать машину под столешницу, монтировать фасад и радоваться избавлению от утомительной ручной мойки посуды.