Монтаж задней стенки ДВП в шкафах-купе

Монтаж задней стенки ДВП в шкафах-купе

Когда речь заходит о креплении задней стенки ДВП в обычных шкафах или тех же шкафах-купе, то, честно говоря, у меня начинается нервный тик, ладони становятся потными, учащается сердцебиение и появляется какая-то необъяснимая тревога. Причина такой неадекватной реакции моего организма на эту абсолютно безобидную тему, кроется в условном рефлексе, который выработался у меня на протяжении многих лет работы с различными сборщиками корпусной мебели. Ух, чего я только не перевидал! Но именно монтаж задних стенок ДВП в шкафах купе, как не странно, оказался одним из самых популярных «камней преткновения», мешающих найти взаимопонимание практически со всеми сборщиками корпусной мебели. А началось всё с выбора расходников для крепления задних стенок шкафов.

Чем крепить заднюю стенку шкафа?

Мы с партнёром «росли» на фабричной мебели, и вот, когда пришла пора нам переходить на собственное производство, у нас не стоял вопрос, чем надо крепить к шкафам задние стенки ДВП. Мы чётко знали, что:

Задние стенки ДВП крепятся к шкафам на саморезы (шурупы).

Других вариантов для нас просто не существовало. Но с появлением собственного производства мебели и приёмом на работу «опытных специалистов», мы поняли, что крепление задних стенок к шкафам – это, блин, целая наука, требующая особых извращений и фантазий от воспалённого мозга сборщика корпусной мебели.

Ни один (!) сборщик из тех, которых мне приходилось видеть в нашем цехе, не мог понять, зачем надо крепить задние стенки ДВП на шурупы, если их можно просто прибить гвоздями. Все смотрели на нас, как на инопланетян. Естественно, они выполняли наши требования и фиксировали ДВП именно на саморезы, но втайне от нас их мозги взрывались от возмущения и непонимания для чего они это делают. Ведь куда проще и быстрее прибить «оргалит» гвоздиками и отправиться в курилку.

Были даже случаи, когда сборщики прятали шурупы и прибивали ДВП гвоздями, мотивируя тем, что шурупов-то нет в наличии. Но «пациенты» быстро выздоравливали после того, как находились саморезы, и надо было потратить время на вытаскивание гвоздей, а затем всё-таки прикрутить задние стенки на шурупы.

Вот он – «совдеповский» поход к делу. Прибил заднюю стенку шкафа гвоздями и пошёл курить, а то, что она отвалится от одного толчка пальцем, так это уже проблемы клиента. Я уже молчу о качестве ДСП, из которого не то, что гвозди, а даже саморезы «вылетают со свистом». В общем, друзья мои, если вы хотите, чтобы задняя стенка ДВП вашего шкафа-купе продержалась дольше, тогда фиксируйте её лучше на саморезы и забудьте о гвоздях.

Как крепить задние стенки шкафов-купе в местах стыка?

Ещё один очень интересный момент – это крепление задних стенок шкафов в местах стыка. Вы, наверное, сейчас не совсем понимаете о чём речь. Давайте я на всякий случай вам картиночку для наглядности покажу:

Итак, у нас есть двухсекционный шкаф-купе. В таких конструкциях очень часто задние стенки вырезаются под каждую секцию. Нет, понятное дело, что можно вырезать и одну большую заднюю стенку, если размер листа ДВП позволяет. Но такое решение не всегда бывает правильным. Ведь, чем габаритнее деталь, тем проблематичнее с ней работать. Например, её надо как-то транспортировать, занести в дом, повернуть и т.д. Вот поэтому, технологи часто кроят ДВП именно «посекционно».

И всё бы ничего, если бы не один нюанс. Вот обратите внимание на наш рисунок. Видите, к крайним переборкам прикрутить ДВП будет несложно, а вот как зафиксировать детали задних стенок в месте стыка – на средней переборке? Ведь там для каждого куска отведена всего лишь половина толщины ДСП. А потому, если в ДВП перпендикулярно вкручивать саморезы, то они будут идти практически по краю задней стенки и фиксация будет слабой. Да и к тому же, есть опасность, что угол вкручивания самореза будет не строго 90 градусов, и шуруп «вылезет» через одну из сторон средней переборки.

Хотите, расскажу, как решают данную проблему некоторые «спецы» мебельного дела? Как-то мы отдали нашим сборщикам в работу один заказ, где надо было крепить ДВП, состоящую из двух деталей, расположенных именно встык на средней переборке. Ребята собирали шкафы до позднего вечера. Мы с партнёром на следующий день, пришли в цех пораньше, чтобы проверить качество сборки мебели. Так получилось, что к задним стенкам первым подошёл мой напарник. Смотрю я на него, а он как-то бледнеть начал, затем медленно так опустился на стул, достал из кармана валидол и положил под язык, затем закатил под лоб глаза и произнёс: «Это жесть!»

В то же время, я осматривал фасадную часть шкафов. Я открыл дверку одного из изделий и… повторил все действия и слова, которые несколько минут назад сделал и произнёс мой партнёр.

Да, эмоции зашкаливали. Мы были удивлены и шокированы одновременно. Половина задних стенок была прикручена саморезами, а вторая половина прибита гвоздями. Но это всё ерунда! Вы посмотрите, как это было сделано – я для наглядности вот такой схематический рисунок для вас подготовил, чтобы, так сказать, не просто на словах, а ещё и визуально показать вам на какие извращения способен мозг некоторых сборщиков корпусной мебели:

Как видите, «человек с молотком в руке» решил: «Раз невозможно забить гвоздь (или вкрутить шуруп) под прямым углом, значит надо его бить (крутить) под наклоном!» И сделав глоток «огненной воды», это «чудовище» принялось воплощать в жизнь свою, как ему показалось, гениальную мысль.

Естественно, мой партнёр, когда увидел вбитые под наклоном гвозди, сразу же представил, что происходит внутри шкафов. А так как воображение у него очень хорошее, а нервы расшатаны многолетними стрессами, то валидол машинально оказался под языком моего друга.

Несложно догадаться, что я увидел, когда открыл дверки шкафа – торчащие гвозди по краям средней переборки и вырванные куски ламината на ДСП привели меня в ужас. Ноги обмякли, и я медленно сполз на пол, машинально доставая валидол, который у меня всегда лежит возле презерватива в пачке с «Беломором».

Около часа мы сидели, тупо уставившись в одну точку и не думая ни о чём. Мозг отказывался понимать происходящее, здравый рассудок кричал: «Это невозможно!» Но, увы, у нас возможно всё!

А как же следовало крепить ДВП в местах стыка? Да очень просто! Вот так:

Кстати, когда-то давно – во времена «застоя» были популярны такие вот крепежи. Получается, что вы вкручиваете саморез по центру торца средней переборки, а крепёж прижимает обе стыкующиеся детали.

Производители фабричной мебели укомплектовывают свои изделия такими крепежами. Но вот когда мы начали искать эти металлические пластинки на оптовых базах по продаже мебельной фурнитуры, то тамошние менеджеры смотрели на нас перепуганными дёргающимися глазами.

Походив немного по оптовым базам и наглядевшись на тупые выражения лиц «опытных» продавцов мебельной фурнитуры, мы поняли, что надо включить свои мозги и найти альтернативу. В общем, мы решили, что с данной задачей превосходно справятся обычные металлические или даже пластиковые шайбы. В общем, накупили мы шайб и положили в цеху на самом видном месте.

Однако наши штатные сборщики корпусной мебели, к сожалению, не смогли понять, для чего нужны эти шайбы. А действительно, зачем шайбы, если можно просто тупо бить гвозди под наклоном и ни о чём не думать. Ерунда, что они врежутся в боковую стенку шкафа и будут видны изнутри! Не надо переживать, что могут быть вырваны куски ДСП и повреждён ламинат внутренних переборок! Мебель-то всё равно не для себя делаем, а для «левого» клиента… Неприятные реалии, но от них никуда не денешься.

Фиксируем задние стенки к полкам шкафа

Некоторые сборщики ограничиваются креплением задних стенок шкафов-купе только к вертикальным переборкам, а также к верхней крышке и дну изделия, напрочь забывая о полках. Сразу хочу отметить, что речь идет не о съёмных полках, а о капитально закреплённых на конфирматы полках шкафа. Сами понимаете, съёмные полки, которые лежат на полкодержателях – это те детали, которые в любой момент можно легко извлечь из шкафа. А если к ним прикрутить шурупами заднюю стенку ДВП, то извлечь их будет уже нелегко. Если же полка является частью монолитного каркаса конструкции и держится на угловых стяжках или конфирматах, тогда к ней надо обязательно прикрутить заднюю стенку шкафа-купе. Это усилит жёсткость конструкции, а также улучшит надёжность крепления задней стенки. Вот, как-то так выглядит то, о чём я вам сейчас рассказываю:

Видите, на картинке задняя стенка прикручена не только к переборкам, дну и верхней крышке, а ещё и к горизонтальным полкам шкафа купе. Именно такой подход к креплению задней стенки ДВП и является правильным.

Однако и здесь есть свои нюансы. Если, например, к переборкам, верхней крышке и дну шкафа можно крутить саморезы «на ощупь», то, как выполнить крепление ДВП к полкам? Ведь их не видно в процессе крепления задней стенки и «на глазок» это сделать невозможно. Кстати, можете даже не сомневаться, что это невозможно. Мы проверяли на практике. Хотите, расскажу, как это было?

В общем, был у нас один сборщик – Игорёк. Раньше он столяркой занимался, ну а затем решил попробовать свои силы в работе с ДСП. В целом, парень толковый был, но опыта ему немного не хватало. Правда, и у нас тогда ещё было мало опыта в производстве мебели. В общем, делали мы как-то серию офисных шкафов для местного управления внешних и внутренних сношений (и чем они там занимаются – непонятно). И вот, значит, прикручивает Игорёк заднюю стенку к шкафу. По периметру прикрутил и начал «чесать репу», как бы ещё и к полкам «прихватить» ДВП. Посмотрел Игорёк спереди – прикинул «на глазок», где расположена полочка. Прищурился так и сказал: «575 миллиметров где-то от верхней крышки!» Затем подошёл сзади к шкафу, прищурил глаз и, ткнув пальцем в заднюю стенку, сказал: «Вот здесь полка… Точно здесь – я её нутром чую!»

Мы с партнёром доверяли Игорьку. Нет, мозг нам обоим подсказывал: «Это невозможно! Нельзя вот так с точностью до миллиметра определить местонахождение полки!» Но мы были уверены – Игорёк «не пальцем деланный», если он сказал, что полка здесь, то значит она именно там и расположена. В общем, мы синхронно кивнули головой, мол: «Крути Игорёк!» И Игорёк начал крутить…

Когда через мгновение шуруп провалился внутрь шкафа, просверлив 3 миллиметра ДВП, стало ясно, что Игорёк промахнулся. Партнёр мой медленно сполз на пол и судорожно начал искать в кармане валидол. У меня же валидола в тот момент при себе не было, поэтому, я просто упал в обморок. Игорёк посмотрел на сквозное отверстие в задней стенке ДВП, затем перевёл взгляд на неподвижно лежащего в обмороке меня, немного полюбовался судорожными конвульсиями моего партнёра, пытающегося достать дрожащими руками валидол из коробочки, затем почесав затылок, сказал: «Н-да, немного промахнулся…»

В общем, вы поняли, что нельзя «на глазок» прикручивать заднюю стенку ДВП к полочкам шкафа-купе. А как же тогда это сделать, не рискуя испортить детали изделия? Да очень просто!

1. 1. Берёте в руки маркер и линейку.
2. 2. Отмечаете на боковых переборках возле задней стенки центр полки (именно по этой линии производится и сверление отверстий под конфирмат, если полка крепится на конфирматы).
3. 3. Затем проводите линию по задней стенке, соединяя произведённые в предыдущем пункте «насечки» – именно в неё и следует крутить шурупы.

Я вот эти три пункта ещё раз прочитал, и что-то мне подсказывает, что надо вам рисунок нарисовать:

Я специально сделал заднюю стенку полупрозрачной, чтобы вы могли видеть расположенную за ней полочку, ну и понять принцип нанесения разметки под саморезы. В общем, думаю, теперь у вас нет вопросов по поводу данной разметки, и вы сможете идеально справиться с поставленной задачей. Вот и славненько!

Что же, друзья, мы с вами разобрались в этом достаточно простом, но в то же время, имеющем некоторые нюансы, процессе прикручивания задних стенок ДВП в шкафах-купе. Надеюсь, я не сильно вас утомил своими рассказами и пояснениями.

Ну, а теперь пришло время детально поговорить о том, как выполняется сборка шкафа-купе.

Задняя стенка шкафа, из чего делать и как крепить

Незаметная, скрываемая за тем, что будет размещаться на полках и в нишах под плечики, задняя стенка шкафа играет важную роль. Многие полагают, что основная ее функция – защищать все хранимое от пыли, которая будет скапливаться в щелях при неплотном примыкании самого корпуса трехдверного или двухдверного шкафа к стене. Именно поэтому настойчиво хотят установить задние стенки у встроенных шкафов-купе и гардеробных.

Зачем нужна задняя стенка в шкафах

На самом деле, основная функция задней стенки – это поддерживать правильную геометрию корпуса шкафа. С ее помощью «ловят» диагонали у собранного короба и фиксируют в этом положении на весь период эксплуатации мебели.

Фактически задняя стенка шкафа (еще называют – задник) служит дополнительной жесткостью, которая не дает всей конструкции перекашиваться и расшатываться. Ведь самый простой шкаф – это крайне неравномерное чередование ниш разной высоты и длины. Нагрузка на полки тоже неравномерная: на одних хранятся легкие вещи, на других – громоздкие и тяжеловесные предметы.

Шкаф без задней стенки должен жестко крепиться к стене (как это делают со всей встроенной и частично встроенной мебелью). В противном случае он очень скоро потеряет изначальную форму. А это скажется и на фасадной части: распашные двери начнут провисать и перекашиваться вместе с корпусом, а раздвижные – туго ходить по направляющим, выпадать и съезжать в одну сторону.

Из чего лучше сделать заднюю стенку шкафа?

Самый распространенный материал, из которого делают задние стенки корпусной мебели, это ДВП. Ее преимущества очевидны:

1. За счет волокнистой структуры плита ДВП хорошо держит форму при нагрузках на растяжение и разрыв.
2. Достаточно тонкая, чтобы максимально сохранить функциональную глубину мебели. В изготовлении задних стенок для шкафа используют ДВП толщиной 3 или 4 мм, редко – 5 мм.
3. Обладает доступной стоимостью (по сути, самый ДВП – самый дешевый материал из возможных для использования в качестве задней стенки).
4. Универсальна. В производстве используют как неламинированные листы ДВП, стандартного серовато-коричневого цвета. Так ламинированные, окрашенные в белый, черный цвет или облицованные пленкой под светлое, темное дерево (бук, вишня, орех).
5. Размеры листа ДВП (ширина 1220-1770 мм при длине 2440-3050 мм) позволяют изготавливать цельные задние стенки. Однако производители предпочитают закладывать задники шкафов секционно – так упрощается сборка мебели и транспортировка деталей.

Используют и другие материалы:

• Задняя стенка шкафа из ЛДСП обязательна для узких по глубине и высоких книжных шкафов. Сквозь нее стеллаж жестко крепится к стене во избежание опрокидывания. Также рекомендуется делать задники ЛДСП для шкафов в детских с последующим крепежом к стене. Это убережет ребенка от возможной травмы. Во время активной игры неустойчивая, легкая мебель может опрокинуться и придавить малыша (особенно если в конструкции есть выдвижные ящики).
• Делают задники для шкафов и из фанеры, ОСБ, оргалита, ХДФ и других листовых материалов. По характеристикам жесткости при соизмеримой толщине (6-8 мм) они не уступают ДВП, однако по цене обходятся дороже.

Как крепить заднюю стенку шкафа

Конструкция мебели и материал изготовления во многом задает и способ крепления задника. Если не задаваться вопросом, как можно задекорировать заднюю стенку шкафа, то можно выделить три кардинально разных способа.

Крепление внахлест

Самый распространенный способ крепежа задника – это внахлест на короб, с обратной стороны шкафа. При этом габариты задней стенки уменьшают на 2 мм относительно корпуса, чтобы края не выступали и не «мохрились» (если речь идет о ДВП).

Важный нюанс! Набивать заднюю стенку на гвозди к мебели из ДСП категорически не рекомендуется. Структура древесно-стружечной плиты такова, что гвоздь не способен обеспечить должное сцепление. Стоит шкаф передвинуть (из-за этого его корпус немного «поведет») и задняя стенка на гвоздях может попросту отойти от корпуса.

Поэтому на шкафы из ДСП задник ДВП прикручивается на саморезы (шурупы) 3х16, 3,5х16 или 4х16. Рекомендуемый шаг крепления – 10-15 см, начиная от углов корпуса. Для мебели из фанеры, массива можно использовать гвозди: волокнистая структура материалов хорошо «держит» такой крепеж.

Рекомендации по крепежу задней стенки шкафа из ДВП:

1. Лайфхак для мебели из ДСП: зафиксировать на саморезы можно только ключевые «точки» на задней стенке для поддержки жесткости шкафа. Речь идет об углах, центре перегородок и стационарных полках. Во всех остальных местах ДВП можно закрепить на мелкие гвозди.
2. «Ловить» диагонали для правильного закрепления задника удобней, когда шкаф лежит. В таком положении действительно можно зафиксировать геометрию мебели для обеспечения дополнительной жесткости.
3. Лучше «работает» цельный задник. Однако габариты гардероба, особенно если это купе, могут быть достаточно объемными. В этом случае задние стенки делятся и крепятся отдельно, на каждую секцию. На одной внутренней перегородке стыкуются два листа ДВП, важно аккуратно вкручивать саморезы, чтобы они не «вылезли» за пределы толщины перегородки. Используйте шайбы для расширения площади головки шурупа и увеличения сцепления. Или специальные стяжки для задней стенки – с ними установка упрощается в разы.
4. У некоторых производителей корпусной мебели можно встретить вариант сборной задней стенки из ДВП с вертикальным швом, скрытым специальным профилем. Соединитель представляет собой узкую пластмассовую планку с двумя пазами, есть в продаже.

Крепление в паз

Данный способ крепежа используется для установки задней стенки в навесных кухонных шкафах. Это обусловлено конструкцией регулируемых навесов: при утопленной задней стенке шкаф лучше «прижимается» к стене при навеске и проще регулируется.

Также установку ДВП в паз можно встретить на отдельностоящей мебели. Например, на компактных стенках-горках, буфетах, сервантах, которые предполагается ставить по центру стены в комнате. Из соображений эстетики заднюю стенку «прячут» внутрь шкафа, чтобы ее край не проглядывался со стороны боковин.

Крепление задней стенки в паз более трудоемко, по сравнению с другими способами, и требует предварительной подготовки:

1. На глубине порядка 10 мм вдоль боковин шкафа, его крыши и днища фрезеруют паз шириной и глубиной 5 мм. При этом внутренняя конструкция должна учитывать особенность установки задника: все вкладные полки (если они имеются) утоплены до него.
2. На этапе сборке шкафа, при соединении боковин и днища, задник ДВП задвигается внутрь пазов и окончательно фиксируется верхней крышей. Бывает, что края задней стенки приходится немного обтачивать (срезать ножом), если паз по ширине несколько узкий.

В виде внутренней вставки

Главный недостаток прикручивания на саморезы задней стенки внахлест к шкафу – это неудобство. Нередко сборка крупногабаритной мебели происходит в тесных и узких помещениях, разложить шкаф, чтобы поймать пресловутые диагонали попросту невозможно. А при сборке мебели в «стоячем» положении довольно трудоемко, а набитая неровно задняя стенка приведет к деформации шкафа со временем.

Выход один – использовать вкладные задние стенки. При этом должен использоваться более жесткий материал, чем ДВП, ведь жесткость будет обеспечиваться не за счет действия «на разрыв», а на «сжатие».

Поэтому в качестве вкладных задних стенок используют ламинированное ДСП. Если можно использовать толщину 16 мм, то крепление сложности не вызывает: задник крепится также, как и ребра жесткости, на конфирматы. Но сам шкаф получается дорогим и тяжеловесным.

Некоторые производители (например, Mr.Doors) используют в качестве задник стенок-вставок ламинированную плиту толщиной 8 мм. Она буквально «вдвигается» в уже сформированные ниши – секции полок. Упор для больших проемов служат специальный крепеж, который не позволит выпасть заднику за пределы боковых стенок.

Также для больших проемов рекомендуется использовать уплотнитель, обрамляющий периметр вставки-задника.

Декор задней стенки шкафа

Классическим приемом декорирования задней стенки сервантов и застекленных витрин является использование зеркальной вставки. За счет отражающего эффекта внутреннее пространство полок приобретает завораживающую глубину и позволяет более эстетично разместить декор, предметы гордости хозяев для всеобщего обозрения.

Зеркало может крепиться на предусмотренные планки различным способом: с помощью двухстороннего скотча, специальных зажимов и со сквозным креплением. Красиво смотрятся и зеркала, обрамленные узкой рамой.

По аналогии с кухонными фартуками скинали, оформить заднюю стенку шкафа можно и с помощью матового стекла с рассеянной подсветкой. Также в подобных вариантах используется стекло с фотопечатью, акрилат и полупрозрачный пластик.

Широкие декоративные возможности предоставляют и панели МДФ с различным тиснением и рисунком, под пленкой ПВХ и окрашенные эмалью.

Задекорировать заднюю стенку шкафа можно любым листовым материалом и декор-панелями. Чтобы подчеркнуть изысканность и оригинальность выбранного решения, используйте контрастные сочетания и не забывайте о дополнительном освещении: встроенная в открытые ниши подсветка выгодно обыграет рельефы и сделает выразительным любой рисунок.

При выборе шкафа-купе резона обращать внимание, какая задняя стенка установлена нет смысла. В готовых корпусных вариантах предлагается стандартное решение — закрепленное внахлест ДВП. А вот при заказе встроенного шкафа-купе можно обсудить оптимальное решение.

Основные ошибки при сборке шкафа – купе Пакс из Икеа

Сложно? Выполним – сборка мебели Икеа – у Вас дома или в офисе!

Производитель в технических характеристиках своего изделия со временем проводит изменения для улучшения качественных показателей деталей.

Например, незначительные на первый взгляд перемены коснулись конструкции дверей шкафа-купе Пакс: была изменена толщина вертикальных рамок в дверях , боковая заглушка теперь устанавливается на дверь, раньше крепилась на каркас шкафа, доработан процесс сборки дверей – резинки уже не нужно вставлять – они заранее вклеены в рамки.

Из дополнительных опций – это доводчики дверей и внутренняя подсветка на фото-элементах. Наполнению шкафа тоже уделили внимание, включив вспомогательные элементы. На наш взгляд, инструкция сборки шкафа-купе Пакс, разработанная в Икеа, наилучшим образом показывает пошаговую последовательность соединения деталей и все нюансы сборки, только невнимательность собирающего и внешние факторы могут привести к ошибкам.

Самостоятельно устанавливая шкаф-купе, покупатель иногда сталкивается с определенными проблемами.

Двери шкафа – купе Пакс задевают друг друга и плохо перемещаются по направляющей.

1. Перепутаны двери.
На старых моделях шкафа вертикальные рамки передней двери шире, чем на внутренней. Рамки двери, ближней к каркасу шкафа имеют маркировку "A". Нужно переставить роликовую систему на дверях.

2. Не докручины винты при стяжке рам или при установке роликов.
Если винт невозможно зафиксировать – сорван или "пошёл" не по резьбе – он выкручивается с помощью плоскогубцев, резьбу "прогоняем" метчиком, закручиваем винт.

3. Ролик сошёл с направляющего, не закрыт ограничитель для дверей.
Ролик и нижний кронштейн устанавливаем в направляющую, фиксируем ограничитель.

4. Попал посторонний предмет между дверьми.

5. Изменение геометрии шкафа: неровности полов, неравномерность стяжки секций каркаса шкафа, крепление к стене, при котором произошло искривление шкафа.
Выставить по уровню конструкцию и устранить все неровности в каркасе шкафа.

Стучит дверь шкафа при открывании.

1. Деформировано колесо в роликовой системе.
При сколах на колёсике заменить роликовый кронштейн.

2. Визуально осмотреть колесо ролика, убрать налипшие частички мусора.

3. Песок в верхнем направляющем.
Удаляем пыль и прочие предметы из ложбинки направляющего.

4. Неплотно соединены между собой направляющие .
Убираем зазор.

Невозможно навесить собранную дверь.

Перевести ограничитель на внутренней двери в горизонтальное положение, затем навесить дверь – потом перевести в вертикальное – дверь зафиксирована.

Обновленный ролик внутренней двери! Открыть замок – нажимаем на отросток и тянем вниз. Зафиксировать дверь шкафа купе пакс – тянем вверх до щелчка.

На внешней двери ограничитель – на себя, после навески – от себя.

Обновленный ролик внешней двери шкафа-купе пакс! Открыть замок – приподнять элемент и оттянуть на себя. Зафиксировать замок – от себя до щелчка.

Дребезжит дверь шкафа-купе Пакс.

1. Утеряна плотность внутренних элементов двери.
Старые модели комплектовались резинками и поролоновыми наклейками, возможно со временем резинки потеряли жесткость или выскочили. Нередки случаи, когда клиент сам удаляет уплотнитель из рамки двери при сборке, мотивируя – трудно вставлялось, – что категорически не нужно делать, так как дверь при открывании впоследствии будет дребезжать. Более подробнее – как снять дверь от шкафа-купе Пакс.

2. Неплотно зафиксированы винты при сборке дверей и установке роликовых кронштейнов.

Ящики задевают двери при выкатывании

1. Отрегулировать двери.

2. Вывести отбойтик на верхнем направляющем в нужное положение.

3. Установить каркас шкафа по уровню, выровняв двери.

Вываливается задняя стенка.

По схеме сборка мебели Икеа, шкаф Пакс крепится к стене помещения – так предусмотрел производитель Икеа. Это связано не только с безопасностью, но и для плавного движения дверей и плотного прилегания задней стенки шкафа к стене квартиры. Если по каким-то причинам отказались от присверливания, замените гвозди саморезами.

Не хватает винтов для сборки дверей.

Внимательно прочитать инструкцию, не во все отверстия при соединении рам в дверях закручивается винт. После установки устройства для плавного закрывания дверей, происходит замена винтов в креплении роликового механизма и остается три лишних винта.

Что мне нужно для настенной полки, которая будет поддерживать аквариум?

Я начинаю проект DIY настенной полки. Я не очень удобен, и я никогда не делал ничего подобного раньше, поэтому я хотел бы получить несколько советов / рекомендаций!

Конечная цель состоит в том, чтобы на полке был аквариум объемом 3 галлона (18 x 5,5 x 7 «). Общий вес воды составляет около 25 фунтов, но я хочу, чтобы полка вмещала как минимум 50 фунтов, чтобы быть безопасной и включите резервуар и камни / сам материал.

Я смотрел на эти настенные кронштейны из Home Depot (или других подобных), которые говорят, что они могут держать 200 фунтов на пару: http://www.homedepot.com/p/Everbilt-10-in-x-12 -в-бело-Шельф-консольно-15254/202034279

Планирование самой полки на 10 дюймов глубиной.

Я также выделил примерное расположение шпилек на стене:

Всего их четыре, хотя четвертый стержень (один из ближайших к двери) кажется уже, чем остальные. Я думаю об использовании первого и третьего для скобок, которые находятся на расстоянии около 24 дюймов друг от друга. Расположение шпилек кажется правильным?

Что я хотел бы знать, какой тип винтов использовать? Какая длина? Диаметр?

Большое значение имеет тип древесины для полки? Могут ли кронштейны, расположенные на расстоянии 24 дюйма друг от друга, привести к изгибу дерева под 50 фунтов?

Я что-то пропустил? Важные вещи, которые следует учитывать?

Еще одна мысль, которую вы, возможно, не подумали — там есть дверь, которая открывается к полке.

Пожалуйста, установите постоянную напольную дверную дверцу, чтобы она никогда не открывалась и не падала на полку. Удар может привести к падению вашего аквариума, и это не доставляет удовольствия ни рыбе, ни тем, кто впоследствии должен очистить всю воду.

Эти скобки едва соответствуют вашей цели. Они могут изгибаться и даже разрушаться под этой нагрузкой. В лучшем случае у вас, вероятно, будет наклонная полка.

Вам нужны тяжелые кронштейны с диагональным креплением вдоль линий кронштейнов шкафа для шкафа. Однако я обычно использую так называемые максимальные скобки . Они сделаны из стали восьмого дюйма и рассчитаны на вес, о котором мы говорим.

В вашей настройке остаются два важных компонента. Во-первых, кронштейны необходимо прикрепить к стене с помощью винтов с задержкой или больших винтов с плоской головкой. Используйте самые большие из них, которые соответствуют отверстиям, предварительно пробитым в скобках. Обычно это 1/4 «или 5/16» для максимальных скобок или # 12 для скобок в шкафу. Они должны проходить через каркас не менее 1 «.

Второе — это структура самой полки. Аквариум нуждается в равномерной поддержке стекла, чтобы предотвратить растрескивание. Я бы установил максимальные кронштейны, а затем положил горизонтально два на четыре или два на шесть по горизонтали, чтобы создать жесткую основу. По моему опыту, если вы поддерживаете более длинные стороны аквариума, вы можете иметь небольшие зазоры между передней и задней опорными плитами основания. Другими словами, двух частей пиломатериалов, идущих вдоль и спереди, достаточно.

Мой дубль посередине между Ишервудом и Мачавити.

Кронштейны, на которые вы ссылаетесь, могут быть рассчитаны для нагрузки, но мой опыт работы с ними заключается в том, что они могут изгибаться и провисать под нагрузкой, поэтому полка может наклоняться. Для этого подойдет скобка в скобках, как предлагает Ишервуд. Вы можете даже использовать что-то более декоративное, если оно рассчитано на вашу нагрузку.

При достаточном материале полки два кронштейна этого типа подойдут. Вы можете использовать три, если хотите. Вы будете поддерживать все, по крайней мере, с 6 винтами, идущими в шпильки. Винты хорошего качества # 10 или больше, которые входят в 1 1/2 «в шпильку, должны быть более чем достаточными для этой нагрузки. Они должны пройти через кронштейн и гипсокартон, прежде чем они достигнут шпильки, так что 2 1/2» винты будут общий размер и адекватный.

Для полки 1x доски имеют толщину всего 3/4 «и могут провисать при большой нагрузке, особенно с двумя кронштейнами. 2x излишни и могут выглядеть странно как полка. Что я часто делал для тяжелых условий эксплуатации Требования — это использовать ступеньки для лестниц . Они 5/4 «дерева, рассчитаны на большой вес. Они хороши для глубоких полок. Номинальная 12-дюймовая ширина (фактически ближе к 11 1/2 «) является стандартным размером. Если вы действительно хотите, чтобы он был меньше этого, его можно обрезать. Ссылка имеет стандартную длину 3 фута, но они доступны в более длинных длинах, и вы можете сократить их по размеру (или магазин сделает это за вас). Они также имеют острый край, что делает их привлекательными в качестве полки.

Рассмотрим коробку вместо полки. Это вполне естественно для аквариума / вивария: естественное место здесь имеют различные материалы для ухода (еда, уборка, тестирование). Возможно, несколько книг о рыбах. Или некоторые из ваших машин могут быть аккуратно обработаны (таймеры, в частности).

Простая идея состоит в том, что «вертикальные» биты представляют собой прямоугольники и противостоят деформации, поэтому беспокойство о том, что все наклоняется вперед, устранено. См. «Торсионная коробка» и, возможно, «плавающие полки» на различных веб-сайтах Make It / Instructions (вы знаете, какие из них . ).

SketchupСделайте здесь для быстрого впечатления и выбора цвета / отделки / пропорций:

Это избавляет вас от выбора скобок для их стиля / цвета / силы; если вы закрепите целое с помощью скобок, они будут спрятаны внутри, так что выбирайте дешевые и прочные (две толстые толстые пластины с множеством отверстий в форме буквы L; некоторые на стене + верхняя полка, некоторые на стене + вертикальная левая / правая части, так что целое не хочет прогибаться). Итак: возьмите два длинных плоских горизонтали и сделайте несколько вертикалей, вероятно, три или четыре.

Какой уровень отделки вы хотите, вы выбираете свой бюджет и остальную часть интерьера (МДФ, ПВА-герметик, затем опрыскивание в кузовном цехе на удивление дешево; если рядом с вашей кухней, посмотрите, сможете ли вы получить полочную доску в том же виде). Эта временная компьютерная полка состоит из 18-миллиметровых обрезков хвойных пород дерева, с двумя дешевыми металлическими угловыми кронштейнами в задней стенке и 2-х угловым углом 45 градусов по всем краям:

Умножение хвойных и лиственных пород может иметь красивые параллельные слои и, следовательно, аккуратные края, или они могут быть ужасными в дешевых магазинах больших коробок (одна партия к другой отличается, поэтому возвращайтесь через месяц). Вилки находятся сзади, как вы можете видеть, полка для клавиатуры останавливается в 2 дюймах от стены. Кронштейн в левом крае бессмыслен и уродлив (винт через стенку стабилизирует его, а не этот кронштейн); но в вашем случае два из этих кронштейнов могут пройти от стены до нижней полки.

Так что, будь то скобки (вне поля зрения), как указано выше, или только дерево-шурупы, зависит от того, что вы хотите инвестировать и как выглядеть: если чисто из дерева, это сэкономит вам скобки, так как у вас все еще останется дерево после это все равно. У меня необыкновенная любовь к карманным шурупам (сначала сзади-вертикалями в стену, затем сверху снизу, потом снизу снизу; или наоборот, если он выше не ниже уровня глаз).

В самом деле, вы можете получить представление о Sagulator (отлично подходит для книжных полок и т. Д.), Но понимаете, что в работе есть две разные вещи:

• На самом деле, он будет провисать меньше, чем предсказывалось там. Сагулятор работает так, как будто полка покрыта листами бумаги (одностраничные книги). Тем не менее, ваш аквариум — это одно целое если середина отклонится в сторону, нагрузка переместится влево и вправо.
• Вышесказанное относится к твердому предмету (например, стальному двутавру), достаточно легкому, чтобы быть устойчивым (стеклянный виварий с небольшим весом в содержимом), или слегка изгибающемуся (деревянный виварий, моя обычная вещь) хранится на вашей полке. Что делает аквариум, когда его подставка слегка изогнута, я не знаю, но разбитые стекла или протекающие швы кажутся разумными ожиданиями.

РЕДАКТИРОВАТЬ: Если кто-то хочет построить это, я бы следовал этому алгоритму:

1. Сделайте тест из древесного лома (с поддона или с чужого сноса, . ), чтобы увидеть свою точность, проверить жесткость, уверенность. Проверьте любой из следующих шагов, в которых вы не уверены (например, склеивание, чтобы лишний не выдавливался на декоративную поверхность; отверстия в кармане; зажим;;).
2. Рассчитайте размеры: следите за тем, чтобы у спины верх и низ были различной глубины по бокам / вертикали (а именно, толщина материала + волос). Так, для округления, скажем, внешние размеры составляют 40 см в глубину и 100 см в длину и 12 см в высоту с листовым материалом толщиной 20 мм (это не так! Это номинально 18 мм, но он может легко варьировать мм в любом случае даже в одной и той же партии! а также искать декоративные / дефекты / . ). Тогда верх и низ — 40×100 см, спина — 8×100 см, а «ножки» буквы «E» — 8×38 см. обратите внимание на это расположение, глядя со стороны вы видите все края: сверху, снизу и сзади; Вы могли бы облицовать это или добавить второй кусок 12х40.
3. Подключите дрель с питанием от батареи, чтобы она была заряжена, возможно, займите второе (одно сверление, одно завинчивание: без битового переключения). Зайдите в магазин Big Box с панельной пилой (как правило, «5free Cuts» или около того). Выберите свой лист (по декоративному зерну, без видимых дефектов в нужных вам долотах, . ) и проверьте эффективную толщину (возьмите штангенциркуль в отделе ручного инструмента). Эта вещь часто более точна, чем точна: вы спрашиваете 40 мм, они будут резать 39 мм; но осталось 39, пока они не переустановят машину. Поэтому убедитесь, что все толщины (8 см в моем примере) обрезаются за один раз, вся буква «Е» (плюс короткие запчасти?); затем позвольте им разрезать верх и низ для глубины за один раз (здесь 40 см); затем обрежьте верх, низ и назад по ширине (100 см) за один раз. Теперь измерьте 40 см минус эффективную толщину листа, чтобы отрезать «ножки» к размеру (38 см здесь), и посмотрите, правильно ли он подходит (ручная сборка); если у вас есть запасные части, их легко переделать с мм больше или меньше. Купите простой (Kreg Junior?) Карманный винтовой зажим здесь или онлайн, или одолжите.
4. Возьмите любые зажимы (на ширине челюсти «12 см»), которые вы можете снять руками; слишком много не существует. Относитесь к своему складу так, как вам хочется: немного отшлифовать, первый или два слоя прозрачного лака на трудноокрашиваемых внутренних поверхностях, скашивание, .
5. Соберите букву «Е» на иллюстрации: вам нужно зажать или держать ее квадратно (у вас сейчас много известных прямоугольных заготовок!). Поэтому предварительно просверлите и заднюю часть, и «ножки» («пилотные отверстия»), возможно, пробную винт, чтобы увидеть, насколько точной (затем открутить). Теперь поместите кусочек клея для дерева (ближе к внутренней стороне полки, чем к внешней, если излишки выдавливаются) и привинтите (вытирая излишки). Это заметно улучшит жесткость.
6. Прикрутите букву «Е» к вашим шпилькам. Клей здесь будет полезен, но не очень хорошо, но превращает возможное удаление в беспорядок (удаление может порвать гипсокартон на куски).
7. Прикрутите верхний карман на букву «E». Вероятно, сначала подгонка для испытания, чтобы увидеть, что ваши «ноги» не слишком далеко от прямых углов и т. Д. Затем нанесите валик с помощью деревянного клея (ближе к внутренней части, чем снаружи, чтобы вытереть излишки) и закрепите все на месте. Помните, что для этого у вас должно быть множество аккуратных запасных частей точно вашего «8см» роста. Дайте ему высохнуть, а затем просверлите карманные отверстия и ввинтите их. Теперь для дна вы, вероятно, просто сверлите по 3 винта на «ножку», вертикально (нет места для карманного сверла): та же операция с клеем для жесткости.Используйте «зенковку», чтобы головки винтов утонули ниже поверхности (затем, возможно, закончите крышкой с отверстием, точкой клея, . ); или просто сверлить очень мелко с помощью сверла размером с головку, чтобы получить тот же эффект. Если дно «декоративное», подумайте над тем, чтобы сделать переключение «верх / низ»: аквариум закроет последние невинтовые шурупы, и / или у вас есть крышка между аквариумом и верхней полкой. Точно так же, если вы сделали сложную компоновку для электрики, может быть легче сначала поставить внизу, затем электрику, затем сверху; но принять во внимание, что замены могут иметь другие размеры и / или должны быть установлены на готовой полке, а не повторно открываться. В противном случае, не приклеивайте дно, чтобы вы могли сделать это позже.
8. Если вы хотели что-то необычное (простая раздвижная дверь, чтобы скрыть грязные припасы), теперь уже слишком поздно, к сожалению: средняя «нога (и)» должна была быть короче; простая дорожка все еще может быть сделана из полосатого дерева. Точно так же вы должны были вырезать вырез на нижней полке возле стены, если вы прячете электричество для насоса / таймеров.

Обратите внимание, что если у вас есть на то веские причины, то, чтобы «задняя часть» выдвигалась ниже и / или над остальными, она станет более надежной / жесткой для лучшего крепления к стене. Так что высокая спина на фоне аквариума может быть аккуратной. Или ряд вешалок для детей под аквариумом также будет работать (используя в противном случае мертвое пространство); хотя, если вас беспокоит пространство, вы должны спросить, почему вы не сделали отдельно стоящий шкаф, как это было предложено в другом месте.

Для более причудливых вещей (скажем, аккуратный выдвижной ящик для принадлежностей, без электрики) я измеряю вещи для продажи поблизости (будь то мебельный магазин по переработке / благотворительности, конфигурируемый шкаф Big Box или IKEA Pax) и строю в соответствии с этими размерами. Например, у IKEA были внешние выдвижные ящики для Pax, 50/75/100 см и 8/16 см высотой, в нескольких вариантах отделки (теперь я думаю только о внутренних); поэтому легко построить вышеуказанную «коробку» в соответствии с окружающими размерами, аккуратно просверлить необходимые крепежные отверстия (перед сборкой) и вставить направляющие, затем вставить в ящик. Или навесная дверь, или пластиковый ящик для хранения, или что-то еще, что вы меняете.