Av-gr.ru

Двери декор
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять ключ с плиты бош

Как снять ключ с плиты бош

  • Главная
  • Телевизоры

Необходимость демонтажа мотора сушильной машины может возникнуть в случае пробоя обмотки при коротком замыкании или резком скачке напряжения в сети. В этом случае приходится или производить полную замену мотора, или отдать его в ремонтную мастерскую, для восстановления работоспособности (перемотки двигателя).

О том, что с двигателем не все нормально вы можете судить по следующим признакам:

  • отсутствие работы мотора при включении сушильной машины;
  • непривычный гул двигателя при включении;
  • запах сгоревшей электропроводки;
  • появление на дисплее кода ошибки, который согласно данным паспорта указывает на неисправность мотора.

При наличии определенного опыта и желания устранить неисправности сушильных машин Bosch самостоятельно следует помнить, что приступая к этой процедуре, вам следует:

  • внимательно ознакомиться с порядком действий;
  • проверить наличие необходимых инструментов;
  • подготовить рабочее место, для чего перед демонтажем расстелите в месте недоступном для детей и посторонних кусок светлого полотна или бумаги

Правила предосторожности при демонтаже мотора

В случае неисправности сушильных машин Bosch, при которых нарушается работа электромотора, необходимо:

  • немедленно обесточить устройство, для чего выдерните штепсель из розетки, выкрутите предохранитель или опустите рычаг на электросиловом щитке;
  • изолировать место вашей работы от детей;
  • все действия производить плавно, без резких движений. Это поможет избежать дополнительных повреждений пластиковых деталей.
  • выкладывать детали на полотно или бумагу в строгом соответствии очерёдности. Такая мера позволит вам не растерять и не спутать различные детали между собой и ускорит проведение ремонтных работ.

Ход демонтажа двигателя

Для обеспечения доступа к двигателю вам потребуется провести:

Демонтаж мотора сушильных машин Bosch Шаг 1. Демонтаж верхней крышки и правой боковой стенки. Для проведение демонтажа правой боковой стенки необходимо удалить винты А, после чего освободить защелки крепления и вытащить стенку назад.

Демонтаж мотора сушильных машин Bosch Шаг 2. После завершения демонтажа рабочей панели и правой боковой стенки появится доступ к защелкам А.

Демонтаж мотора сушильных машин Bosch Шаг 3. Необходимо освободить защелки А, что создаст возможность работы с воздуховодом.

Демонтаж мотора сушильных машин Bosch Шаг 4. Воздуховод, который фиксировался зажимами А, освобождается, легко приподнимается и поворачивается в нише вперед.

Демонтаж мотора сушильных машин Bosch Шаг 5. Получив, таким образом, свободный доступ к двигателю, следует гаечным ключом зафиксировать ось мотора и демонтировать крыльчатку вентилятора, поворачивая ее по часовой стрелке

Демонтаж мотора сушильных машин Bosch Шаг 6. После всего необходимо снять вторую крыльчатку, вращая ключ против часовой стрелки.

Демонтаж мотора сушильных машин Bosch Шаг 7. Следующая операция заключается в освобождении ремня вращения сушильного барабана и пружины для его натяжения. Для этого мотор при помощи рычага (в данном случае рукоятки молотка) приподнимается для ослабления натяжения.

Шаг 8. Лёгким движением снимаем пружину натяжения (А) ремня

Шаг 9. Заключительная стадия демонтажа мотора.

Заменив пришедшие в негодность запчасти можно приступить к монтажу деталей. Следует помнить, что необходимо строго соблюдать обратную последовательность их установки, избегать чрезмерного затягивания резьбовых соединений, для предотвращения срыва резьбы.

Производя монтаж мотора, требуется правильная посадка ремней, при которой между колесами сохраняется промежуток.

После окончания сборки, сверяется количество израсходованных деталей и наличие инструментов. Первоначально включение сушильной машины производится на непродолжительное время. В этот период анализируют звук работы мотора и механизмов, наличие вибрации, посторонних запахов и других признаков. В случае их выявления работа немедленно останавливается.

Как снять ключ с плиты бош

Варочная панель BoschРешил на примере своей работы показать, как подключить варочную панель. Многие хотят это сделать самостоятельно, пусть это будет для них фото инструкцией.

Примером для подключения будет служить варочная поверхность от фирмы Bosch. Подключать будем в квартире, к электрической сети 220-240 Вольт, с помощью штепсельного соединения — вилки и розетки на 32 А.

Сразу предупреждаю, с электричеством шутки плохи, одна ваша ошибка может обернуться огромными проблемами, и не только денежными. Поэтому если вы не уверены в своих силах и знаниях, то не следует этим заниматься — доверьте эту работу профессионалам.

Следует понимать, что мощность варочной поверхности приравнивается к мощности электрической плиты, поэтому панель всегда подключается только к силовой линии, предназначенной для электроплиты.

Читайте так же:
Как получать молочную кухню в москве с пропиской

Это всегда отдельная линия с сечением медного кабеля – 6 мм 2 для однофазной сети и не менее 2,5 мм 2 для трехфазной. Линия должна быть обязательно защищена от утечки тока с помощью УЗО или диф.автомата. Обычно на эту линию ставят автомат номиналом 40А, но я рекомендую защищать панель автоматом не более 32А. На сегодняшний день, самый оптимальный вариант, ставить на варочную панель или электроплиту отдельный диф. автомат С-32. Дифференциальную защиту следует предпочитать типа А.

Мощность варочной панели

Необходимые материалы для подключения варочной панели:

  1. Провод ПВС 3×4мм2 для однофазной сети или 4×2,5мм2 для трехфазной — примерно 2 метра
  2. Силовой разъем (вилка) на 32А — 1 шт.
  3. Наконечники НШВИ 4,0-10 — 6 шт.

Подготовка к подключению

Прежде чем приступить к подключению, следует проверить комплектацию варочной панели.

В некоторых случаях в комплекте уже находиться кабель для подключения, но без вилки. Если кабель идет в комплекте, то обязательно обратите внимание на сечение кабеля, вероятно, оно будет не более 2,5мм 2 . Такое сечение предназначено для трехфазной сети, и для сети 220 не подойдет. Если кабеля в комплекте нет, то его следует приобрести самостоятельно.

Обычно при подключении используется провод ПВС (рекомендую «нашенских» производителей — «Кобринагромаш», «Автопровод»):

  • При подключении к сети 220-240 Вольт (одна фаза + ноль) – ПВС 3×4 (3 жилы с сечением 4мм 2 )
  • При подключении к сети 380-400 Вольт (две фазы + ноль) – ПВС 4×2,5 (4 жилы с сечением 2,5мм 2 )
  • При подключении к сети 380-400 Вольт (три фазы + ноль) – ПВС 5×2,5 (4 жилы с сечением 2,5мм 2 )

В нашем случае, для квартиры используем ПВС 3×4мм 2

При подключении варочной панели используется провод ПВС

Длина соединительного кабеля, должна быть выбрана так, чтобы его было достаточно для свободного подключения (без какой-либо натяжки) от клемм варочной панели до силовой розетки. В большинстве случаев достаточно 1,5 — 2 метра провода.

Для подключения к силовому разъему и клеммам панели, ПВС следует разделать с одной и другой стороны примерно на 12-15 см. Жилы проводов зачищаются на 10 мм.

ПВС обжимаются гильзовыми наконечниками

Так как ПВС представляет собой многожильные провода, то для лучшего контакта зачищенные провода следует обжимать гильзовыми наконечниками (например НШВИ 4,0-10). Для обжима следует применять специальный инструмент — обжимные клещи. Обжимать с помощью плоскогубцев — НЕ ДОПУСКАЕТСЯ (будет плохой обжим).

Проверить насколько качественно вы обжали провод, довольно легко. Просто попробуйте снять гильзу. При хорошем обжиме, у вас вряд ли это получиться.

ПВС обжат гильзовыми наконечниками

Для подключения «варочной» к однофазной сети (220-240 Вольт) используем трехконтактную розетку внутреннего исполнения (Bylectrica, арт.РС32-006) и вилку на 32 А (Bylectrica, арт. В32-001).

Трехконтактная розетка внутреннего исполнения Bylectrica В32-001

Осторожно разделываем кабель, чтобы не повредить жилы. Внутри разъема оставляем длину проводов примерно столько же, сколько показано на фото. Провода зачищаем и обжимаем гильзовыми наконечниками.

Подключение вилки для варочной панели

Перед подключением вилки следует узнать, на каком контакте розетки находиться фаза (слева или справа). Это необходимо, для соблюдения правил цветовой маркировки. В моем случае фазный контакт находиться справа, значит, и правый контакт вилки будет фазным. К нему подключаем провод коричневого цвета или с коричневой полоской. Верхний контакт предназначен для заземления (в старых домах — зануление), к нему подключается желто-зеленый провод. Оставшийся провод голубого цвета или с голубой полоской, подключается к левому контакту – этот ноль.

Подключение силовой вилки согласно цветовой маркировки.

Для лучшего контакта конец жилы подсоединяется с левой стороны винтового зажима, это препятствует выдавливанию жилы из-под крепления.

Правильный зажим жилы провода

  1. Зажимаем винты (будьте осторожны, не применяйте чрезмерное усилие, в таких розетках легко сорвать резьбу).
  2. Подтягиваем кабель до упора, чтобы внешняя оболочка кабеля оказалось под зажимным механизмом.
  3. Надежно фиксируем кабель.

Сборка силовой вилки на 32А

Схема подключения варочной панели

В клеммной колодке варочной панели, всегда должны находиться медные перемычки. Для правильного их расположения между клеммами необходимо обратить внимание на схему, которая находиться рядом с клеммной колодкой. Схема показывает не только как расположить перемычки, но и какой провод куда подключать.

Читайте так же:
Сухожар что это такое

Комплектация панели Bosch

На схеме указаны несколько способов подключения в зависимости от напряжения сети. Для подключения к сети 220-240 Вольт, актуальна самая верхняя схема.

Схема подключения варочной панели

Все клеммы у варочной панели обозначены и схемы подключения к ним стандартны: 1 — L1, 2 — L2, 3 — L3, 4 и 5 — N.

Контакты варочной панели

Для подсоединения жил проводов к клеммам варочной панели, нам понадобиться отвертка «звездочка». Я обычно использую для этих целей шуруповерт с соответствующей насадкой .

Для подключения к напряжению 220-240 Вольт, устанавливаем перемычки — одна между контактами 1 — 2, вторая между контактами 2 — 3.

Установка перемычек для подключения варочной панели, для однофазной сети

Теперь подключаем кабель к клеммам варочной поверхности, в соответствии указанной выше схемы. Ниже приведен пример, как соединение должно быть выполнено в соответствии с СТБ МЭК 60173.

Цветовая маркировка:
Жёлто-зелёный — PE (заземление)
Голубой (синий) — N (ноль)
Коричневый — L (Фаза)

Важно, при подключении соединительного кабеля, оставлять длину заземляющего провода (желто-зеленый) чуть больше, других. Это необходимо для того, что даже при избыточном натяжении кабеля (например, повреждение фиксатора кабеля или он оказался не закручен), защитный провод должен оторваться последним и таким образом он максимально выполнит свою защитную функцию.

Чтобы защитить кабель от натяжения, убедитесь, чтобы его надежно держал фиксатор. Кабель не должен выскальзывать из-под зажима. В противном случае подтяните зажимной винт.

Закрываем крышку клеммной колодки

Варочная панель готова к подключению к сети.

Варочная панель готова к подключению

Подключение варочной панели к электросети

Вот мы подошли к финальному и самому ответственному этапу – проверки своей работы. Во избежание разных неприятностей, перед тем как воткнуть вилку в розетку, обесточьте линию в распределительном щите. После подсоединения вилки, включите автоматический выключатель обратно.

Розетка для варочной панели

Вся проверка заключается во включении всех конфорок на полную мощность, примерно на 3 минуты. Этого времени достаточно для выявления ошибок в подключении или каких-либо неисправностей.

Проверка работоспособности варочной панели Bosch

После успешной проверки, можно смело считать подключение варочной панели законченной. Я старался как можно доступно и подробно объяснить процесс подключения, но если у вас возникли вопросы, то я буду рад ответить на них в комментариях.

Запах газа во время или после работы газовой кухонной плиты

FilippLapshin

Если вы чувствуете запах газа – это реальная опасность для жизни и здоровья. Когда плита дает продолжительную утечку, голубое топливо имеет свойство скапливаться в ограниченном пространстве. Так образуется взрывоопасная смесь. Она может сдетонировать при любом благоприятном случае. Поэтому любые такие симптомы – повод к немедленному обращению в газовую службу. А я расскажу, в чем может состоять причина поломки, чтобы вам не навешали лапши на уши и научу, как определить утечку.

Почему от плиты пахнет газом: основные причины утечки

Даже современная техника не дает 100% защиты от утечек, однако, высокое качество сборки и комплектующих может отодвинуть этот момент на бессрочный срок. Поэтому советую изначально выбирать хорошие плиты.

Кстати, вполне приличные варианты я встречал даже в бюджетных линейках от отечественных производителей. Чего только стоят газовые плиты Gefest, – не без проблем, конечно, но в плане надежности вполне себе хороший вариант. Отличные характеристики в плане эксплуатации демонстрирует техника Gorenje. Но, это все работает при условии грамотного подключения.

Так давайте вернемся к нашим баранам. Утечки возникают по таким причинным факторам:

  • проблемы со шлангом: продавилась, повредилась, лопнула прокладка шланга, произошло ослабление гайки соединения шланга, сам шланг – дырявый;
  • проблемы с краном: изношена уплотнительная резинка крана, на пробке крана отсутствует смазка, газовый кран разболтан;
  • в плите нарушена герметичность из-за слабо закрученных внутренних соединений. Кстати, нарушение герметизации могло произойти и в ходе транспортировки;
  • неправильный монтаж, неправильные настройки. С одной стороны, техника безопасности и правила эксплуатации бытовых газовых приборов не позволяют проводить самостоятельные работы по подключению. С другой стороны, на просторах нашей родины полно медвежьих углов, где кустарные установщики откровенно халтурят и допускают грубейшие нарушения техники безопасности. Кроме того, часто упускают такой момент, что плита всегда идет с заводскими настройками – под газовую сеть либо сжиженный газ. Возможно, причина неполадок в этом. Газ может пропускать баллон, как правило, тут уязвимо место соединения с гибким шлангом, о чем я говорил выше;
  • нарушения эксплуатации: в плите без газ-контроля убежало молоко, вас рядом нет, пламя потухло, а газ идет;
  • неисправна конфорка – тут может быть заводской брак, либо естественный износ. В большинстве случаев ее глушат или меняют на новую.
Читайте так же:
Термостойкий клей для духовки для резинки пищевой

Как определить место утечки

Собственно, запах газа можно и не почувствовать сразу, особенно, если в помещении открыто окно. Но, во время приготовления пищи – вполне. Чтобы не упустить этот момент, в бытовой газ добавляют дополнительный компонент – меркаптан. Эта отдушка – чрезвычайно вонючее соединение. По идее, она должна предупредить об утечке задолго до того, как концентрация голубого топлива достигнет предельно опасного уровня. Но, на практике возможно всякое.

Дело в том, что природный газ в основной массе – бутан, пропан, в некоторых количествах тут есть пропилен, этилен. Вся эта гремучая смесь обладает психотропным действием. Человек теряет чувствительность и не слышит запах отдушки.

Сразу скажу, если вы чувствуете запах газа, немедленно перекройте его подачу к кухонной плите. Не стоит включать свет, курить и делать все то, что может вызвать искру. Лучше вообще обесточить всю квартиру и хорошо ее проветрить. Так, по крайней мере, ничего не взорвется. Хорошо бы вынести все мобильные устройства, отключить стационарный телефон.

Итак, основные методы выявления утечки таковы:

  • верьте вашим глазам. Это первый и вполне официальный метод обнаружения проблем. Газовые трубы, идущие к горелкам, смачиваются мыльной водой, в том числе, места подключения шланга к плите, соединения над и под газовым счетчиком. На глаз определяются места, где образуются пузырьки. Чаще всего, именно тут есть утечка, что вызвано потерей герметичности. Если вы видите любой малейший пузырек, сразу перекрывайте запорный вентиль и звоните газовщикам;
  • верьте собственным ушам. Если утечка сильная, голубое топливо будет отчетливо посвистывать;
  • по запаху. Собственно, с этого мы и начали.

Что делать

Для начала хочу сказать пару слов по поводу инструментов и расходников. Вся газовая арматура производится на основе сплавов (как правило, бронзы), не дающих искры. Это и следует использовать при ремонте. Из инструментов для починки потребуются пассатижи, разводной ключ, газовый ключ для плиты №1, газовый ключ для вентиля №2. Плюс, специальная паста для изоляции.

Если проблема в горелках

Если газом пахнет по причине угасшего пламени, а вы слишком поздно обнаружили такую горелку, перекройте подачу и проветрите кухню. Не стесняйтесь открыть настежь двери и окна. Дальше надо подождать пока горелка остынет. Тут же можно продуть отверстия, очистить их от жира, остатков пищи.

Такая очистка – необходимость. Дело в остатках соли, вернее натрии, который содержится там. Когда он накаляется, то дает интенсивный цвет в желтой части спектра. Это может сбить с толку, создав видимость неисправности горелки там, где ее нет. Когда все проветрилось, очистилось и установилось на место, можно зажечь ее вновь. В случае неисправности, проводится замена на новую.

Если плита работает от баллона

Если проверка показала, что утечка идет из баллона, звоните газовщикам и, если есть балкон аккуратно передислоцируйте его туда, прикрыв для пущей безопасности плотной мокрой дерюгой. Если утечка идет в соединении, а вытащить баллон некуда, можно также накрыть шланг мокрой тряпкой в ожидании службы 104. Кстати, если эта штука горячая, ее лучше вовсе не трогать.

Под подающую трубу ½’’ можно соорудить затычку из старой винной пробки. Срежьте ее, как конус острым ножом и туго вставьте. Кстати, извлечь ее впоследствии можно штопором. Любой открытый патрубок стоит заткнуть. Дополнительно отмечу, что тряпка должна быть именно мокрой, а не влажной. Топливо подается под низким давлением и не способно выдавить влагу из ткани. Это работает практически при любых утечках.

Читайте так же:
Бланк замера кухни

Если проблема в шлангах

Сразу отмечу, покупка шлангов должна проводиться только в специализированных сертифицированных магазинах. Визуально они отличаются по яркой желтой оплетке. Не забываем, что экономия в данном случае – цена жизни.

Сами шланги могут быть металлическими гофрированными в желтой пластиковой оболочке или резиновыми в металлической оплетке. Первый вариант дороже раза в два, но и прослужит на порядок дольше. Впрочем, резину сложно повредить, она не трескается при случайном перегибе. Хороший резиновый шланг тоже прослужит пару десятков лет.

Так вот, если повредился сам шланг, его следует заменить на новый. Если проблема в изоляции, она восстанавливается. Резьбу изолируют льняной паклей, которая пропитана специальной пастой для газового оборудования (типа «Унипак»). Некоторые умельцы ставят тефлоновые или фум-ленты, но со временем они дадут ничтожную, но все-таки опасную утечку. Оставьте этот вариант для водопроводных труб.

Отмечу, что новый шланг нельзя обшивать, как бы ни хотелось, – он должен оставаться доступным для осмотра. Допустимая длина – до 4 м. Как правило, этого хватает для любой кухни и проблем возникнуть не должно.

Если травит запорный вентиль

Это тоже одна из самых распространенных проблем, которая со временем может коснуться любой плиты.

Вентиль можно проверить так:

  • берем ключ №2, захватываем вентиль. Ключом №1 зажимаем гайку отвода к плите, осторожно ее отворачивая;
  • на патрубок вентиля наносим мыльный раствор;
  • если тянет – вызываем газовщиков, перекрываем подачу газа. Хорошо, если есть новый вентиль, лен с пропиткой;
  • мастер открутит старый вентиль двумя ключами, быстро заткнет трубу, намотает изоляцию;
  • далее последует установка нового вентиля – это делается быстро, практически за секунды;
  • соединение подтягивается ключом до установки в правильное положение;
  • правильность монтажа проверяется мыльным раствором. Дополнительно лучше прокрасить резьбовой стык масляной и только масляной краской.

Если пахнет газом из-под ручки конфорки

Тут можно кое-что сделать самостоятельно. Но для начала следует убедиться, что утечка идет именно от регулировочных ручек, используя мыльный раствор. Косвенным признаком этой неисправности является тугой ход регуляторов.

Если диагноз подтвердился, следует проверить и смазать регулировочный механизм, размещенный под ручками:

  • предварительно перекрыв подачу газа, ручки снимаются, как и передняя панель. Для этого достаточно снять винты и защелки;
  • затем снимаются сами краны. На этом этапе выкручиваются шпильки, удерживающие шток;
  • вынимаем пробку и пружину (советую запомнить их первоначальное положение);
  • пробка очищается от грязи, остатков старой смазки. Не берите металлические иголки, спицы, это вызовет появление царапин, что вызовет еще большую утечку;
  • чистую пробку обрабатываем специальной графитовой смазкой, аккуратно, так, чтобы не закрыть отверстия;
  • шток тоже очищаем от грязи, жира, протираем сухой салфеткой;
  • пробка вставляется на место в первоначальном положении, далее – пружина, фиксируется шток;
  • в итоге функциональность регулировочного крана должна восстановиться, что можно сразу проверить. Далее на место устанавливаются ручки и варочная панель.

Дополнительно отмечу, что в процессе эксплуатации ручка со штоком может выскакивать из пробки. Тут причиной может быть разбалтывание соединения шпильки, которая фиксируется при помощи резьбы. Если шпилька потеряна, ее можно заменить.

Если газ травит из-под гайки у горелки

Эта проблема часто встречается в стареньких газовых плитах, в двухконфорочных плитах Darina, Delta, «Аксинья». Тут нужно просто подтянуть гайку до упора. Действовать, как и с прочей газовой техникой, следует осторожно. Иначе можно сорвать резьбу и проблема не будет устранена. Могу сказать, что добраться до этого узла не так проблематично, можно справиться самостоятельно.

Выводы

Будь у вас хоть 101 газовая плита всегда читайте инструкцию к эксплуатации. Мало ли что производитель придумал на сей раз. Еще один совет: не поленитесь проштудировать СниП 2.04.08087 «Газоснабжение», – тут тоже можно подчерпнуть ворох информации для собственной безопасности.

Не устану повторять, что лучший способ ремонта – это вызов профессионального газовщика. С голубым топливом шутки плохи. Не стоит экономить на квалифицированной помощи. Такая бережливость всегда оборачивается боком.

Читайте так же:
Чем чистить глянцевые фасады кухни

Замена жиклеров в газовой плите

Жиклеры к газовой плите

Добрый день уважаемые читатели. Думаю, некоторые из вас, столкнулись с проблемой замены жиклеров в газовой плите. Ну и раз уж вы читаете эту статью, значит вас интересует данная тема. Давайте для начала разберемся, в каких случаях требуется заменить сопла (жиклеры) в плите. Самый главный повод для данной процедуры- это когда требуется сменить вид газа, который подается в плиту (ну, тут лишь два варианта либо метан (сн4, магистральный) либо бутан-пропан — (сжиженный, баллонный газ).

Об этом сегодня и поговорим…

Чаще всего мы сталкиваемся с ситуацией, когда плиту, честно отработавшую несколько лет, после замены на новую, увозим либо на дачу, либо к бабушке в деревню. При этом если на плите установлены сопла под природный газ, а на даче у вас сжиженный, или, если говорить по-простому, — «баллонный газ» (в статье как правильно подключить газовую плиту я уже подробно описывал подключение), то не заменив жиклеры вы столкнетесь с тем, что ваша плита будет нещадно коптить. Да и газ будет уходить быстрее. Связано это с тем, что сопла (жиклеры) под сжиженный газ имеют гораздо меньшее сечение отверстия, чем под природный.

Так, если плиту, с установленными жиклерами под сжиженный газ подключить в квартире (где в трубах метан), то при попытке разжечь конфорки — газ будет гореть очень слабо. (Бывает подключат «газовики» плиту, пытаются разжечь — газ не горит почти. И начинают.. давление слабое, измеряют и т.п., а это всего-навсего жиклеры под СУГ установлены). В общем, если подключили плиту на новое место, а газ горит слабо или наоборот коптит — скорее всего нужно менять жиклеры.

Жиклеры или сопла для газовой плиты (изображены на картинке слева) представляют собой болтики, с просверленными отверстиями по центу с разными диаметрами. Для пропана (сжиженного газа) отверстия меньше, для природного больше, как уже упоминалось выше.

С самой маленькой конфорки жиклер под природный газ подходит на самую большую в качестве жиклера под сжиженный газ.

Как произвести замену жиклеров в плите

Обычно в комплект с газовой плитой идет дополнительный набор жиклеров под пропан (сжиженный, баллонный газ — кому как больше нравится), а в самой плите установлены сопла под метан. Но если их в комплекте нет, то зная марку плиты можно прогуляться к ближайшему магазину по продаже газового оборудования, предварительно позвонив ;). Стоимость жиклеров обычно достаточно низкая.

Заменить жиклеры в новых плитах не сложно, лишь бы руки росли откуда нужно. Для этого снимаем все горелки с плиты, и ключом на 7 мм выкручиваем поочередно заменяя один за другим жиклеры. На каждом жиклере выбита своя цифра.

Немного сложнее с более старыми моделями газовых плит, где чтобы выкрутить жиклеры, нужно поднять верхнюю часть плиты (стол).

Для этого требуется снять все горелки, затем вывернуть винты по бокам верхней части плиты, а также винты которые находятся под горелками.

После чего отверткой в фасадной верхней части плиты по краям с усилием отодвинуть дюрале-алюминиевые «уши» на несколько миллиметров в стороны. Затем верхнюю часть плиты можно будет поднять. Ну а там, внутри уже сориентируетесь.

Собирать плиту нужно в обратном порядке.

Для замены жиклеров в духовом шкафу, придется снимать горелки и там (верхнюю и нижнюю). После снятия — нужно смотреть, но принцип тот же: установленный выкрутил, новый вкрутил.

!!! Все работы по замене жиклеров в плите проводить с перекрытым краном на опуске — соблюдайте меры безопасности.

Ну, если что-то не понятно — спрашивайте, постараюсь подсказать.

Далее:

Что делать если забились жиклеры или не горит конфорка? (статья в проекте)

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector