Мир Реставрации

Мир Реставрации

Многие, наверное, сталкивались с проблемой, когда у них портилась обивка на стульях. Особенно на тех стульях, которые остались еще со старых времен.

Начать работу нужно со снятия сиденья со стула. После этого, всю обивку удалите. Она вам больше не понадобится. В результате должно получиться следующее.

Если ваша рама оказалась немного деформированной, или поврежденной, то тогда сначала почините её, а только потом приступайте к дальнейшим работам.

Затем нужно сделать новое переплетение. Старайтесь ленты сильно не перетягивать. Поскольку стулья старые, и каркас не рассчитан на сильные натяжения. Другими словами, рама просто «лопнет»

Затем нужно приготовить кусок мешковины или еще какой-нибудь материи. Размеры должны превышать размер рамки на 2-3 см. Желательно около 3.

После этого нужно наложить этот кусок на раму. Загните края мешковины, чтобы она почти полностью накрыла раму. Как показано на рисунке, на краях должна остаться зона без ткани. Желательно чтобы она лежала равномерно, без всяких складок. Затем загнутые края нужно забить. Забивать нужно гвоздями не более 1 см.

После этого, вам нужен льняной шпагат. Его надо пропустить через мешковину и делать специальные затяжки. Как это должно выглядеть, показано на фотографии.

После этого, как будут готовы специальные затяжки, вам понадобится растительное волокно. Желательно, предварительно убрать все комки из волокна. После этого, сделайте охапку волокна и просуньте в любую из заготовленных растяжек.

Повторить процедуру надо много раз, пока полностью не покроете мешковину.

Волокна нужно много. Поскольку со временем она спрессуется и станет тонкой. После этого возьмите миткаль. Её нужно много. Возьмите столько, чтобы могли полностью обернуть полученное сиденье. Исходя из того, что волокно проседает, его нужно сразу утрамбовать. Сделать это можно по-разному. К примеру, натягивать миткаль. После того как утрамбуете, проверьте, не образовались ли новые комки. Устраните их, если они есть.

Закрепите миткаль. После чего вам нужна будет ватная подкладка. Аккуратно вырежьте вату, чтобы она подошла по размеру.

Как видно на фотографии, вата довольно хрупкая и может порваться в любой момент. Чтобы этого не было, накройте её синтепоном.

Затем возьмите основную ткань, которая будет видной стороной сиденья. Вырежьте столько, сколько нужно. Натяните на сиденье.

После того, как забьете ткань, ваше сиденье будет готово. Вставьте его в кресло и пользуйтесь на здоровье.

Прикрепить сиденье стула

Как правило, мягкое сиденье стула — это признак дорогостоящего, прочного изделия. Если у вас есть такие, не отказывайтесь от него лишь потому, что сиденье стула выглядит непривлекательно! Это не так уж сложно — сделать новую обивку и придать стулу антикварный вид. Для мягкой набивки вам потребуются натяжные ленты, джут, поролон, бязь и гвозди.

Устройство спинок сидений стульев

Каркас стула и рама сиденья должны быть прочно соединены. Те участки, где клей рассохся и осыпался, следует заново проклеить. Если древесина повреждена древоточцами, обработайте ее соответствующим препаратом. Дырочки после обработки заделайте шпатлевкой или смесью древесных опилок с клеем.

Не спешите расставаться со стулом, у которого мягкое сиденье пришло в негодность, а то и вовсе оторвалось. Приложив немного усилий, можно из протертого стула сделать дорогой модный предмет мебели.

Привлекательная альтернатива

Эффектную обивку мягкого сиденья можно изготовить из старого кожаного пальто. Проверьте подобранный по размеру участок с обеих сторон, чтобы не было повреждений. После этого обращайтесь с кожей как с обивочной тканью и обтягивайте ею сиденье стула.

Необходимые инструменты:

• маленький молоток,
• отвертка,
• кусачки,
• фломастер,
• портновский мелок,
• сантиметр,
• две маленькие струбцины,
• ножницы для ткани,
• деревянная чурка для натяжки лент.

Натянуть ленты

Прежде чем вы начнете натягивать ленты, покройте рабочую поверхность, например, простыней. Приготовьте инструмент. Чтобы отделить старую обивку, сиденье надо положить нижней стороной вверх. Зажмите его так крепко, чтобы оно не двигалось.

Теперь с помощью молотка с «когтем» и отвертки удалите все гвозди и снимите старую обивку. Если рама цела и невредима, вы можете начинать реставрацию сиденья.

Вычислите необходимую общую длину всех лент, измерив раму по внешнему краю: длина плюс самая большая ширина плюс 3 см перехода плюс 36 см для обвивки вокруг натяжной чурки. Для маленького сиденья это число надо уменьшить на 2 см, для большого — на 3 см.

Ширина петель

Расстояние между лентами не должно быть шире, чем ширина самой ленты. Уложите ленты на раму сиденья так, чтобы их концы выступали за край на 3 см. Забейте в ряд три гвоздя, отверните оставшуюся часть ленты назад и закрепите ее еще двумя гвоздями. Свободный конец ленты обмотайте вокруг чурки, натяните на противоположную сторону и также забейте.

Закрепите натяжную ленту тремя гвоздями на верхней части рамы. Свободный конец отверните назад и закрепите двумя гвоздями.

Длинный конец ленты обмотайте вокруг чурки. Натяните ленту как можно сильнее. Не забудьте о задней складке.

Поперечные ленты «заплетаются» как на корзине. Даже при сильной нагрузке они не перекосятся и не перекрутятся.

Покрытие

Чтобы нижняя сторона с плетением из лент и подогнутых концов обтяжки выглядела аккуратно, вам потребуется сложенный вдвое лоскут тонкого джута на размер рамы — она будет служить вам шаблоном для обтяжки тканью. Уложите раму на ткань параллельно направлению нити.

Положите раму по долевой нити на сложенный вдвое лоскут джута. Обозначьте мелком контур и вырежьте.

На изнаночную сторону обивки уложите заготовку из джута, совмещая середину с направлением долевых нитей. Перенесите контур с припуском 10 см.

Закрепите лоскут джута на раме мебельными гвоздями так, как показано на снимке. Натягивайте ткань поочередно с фиксацией на противоположных сторонах.

Поролон

Накладка из поролона должна быть толщиной 5 см, а по площади на 1,5 см больше, чем рама сиденья. Особое внимание обратите на качество поролона. От этого зависит, насколько сиденье будет удобным и как долго оно прослужит. Приобретайте поролон только в специализированном магазине, предварительно проконсультировавшись со специалистом.

Чтобы на профиле сиденья не было острых углов, скосите передние углы коврика острыми ножницами. Для закрепления коврика на раме вырежьте полоски из бязи шириной 10 см. Длина их определяется с таким расчетом, чтобы они свисали на 10 см с каждой стороны рамы. Сложите все полоски вдоль пополам. Наклейте каждую половинку на необрезанную сторону коврика. С помощью этих полосок поролоновая накладка укладывается на джут и прибивается гвоздями к раме.

У поролонового коврика срежьте углы глубиной 2,5 см для формирования у сиденья закруглений.

Сложите полоску бязи пополам. Наклейте одну половинку на необрезанную сторону коврика.

Подгонка и натягивание

Положите поролоновый коврик на обтянутую джутом раму, полоски плотно натяните рукой от середины к сторонам для того, чтобы поролон и джут всей плоскостью и с небольшим натяжением лежали друг на друге. Придержите коврик и поверните раму верхней стороной вниз.

Теперь туго натяните полоски на раму и приметайте. Отрегулируйте визуально и на ощупь натяжение и закругление на углах. Затем прибейте полоски гвоздями и удалите наметочные гвозди.

Белая обтяжка из бязи, которой вы закроете поролон, имеет такой же размер, как и обивочная ткань, то есть размер рамы плюс кругом 10 см на припуски. Она будет стабилизировать накладку из поролона и предотвращать приставание обивочной ткани к поролону при нагрузках и нагревании. Аккуратно накройте поролон бязью, ровно разгладьте ее и поверните раму снова на 180 градусов. Аналогичным образом обтяните раму обивочной тканью: сначала приметайте с равными интервалами, отрегулируйте кругом натяжение и прибейте гвоздями.

Прибить углы

Углы ткани натяните на углы рамы и прибейте посередине гвоздями. По краям сделайте две глубокие складки. Чтобы углы были совершенно плоскими, обрежьте края складок ножницами и прибейте оставшийся язычок к раме. Сверху заверните сначала один, а затем другой внешний кончики.

После наметывания натяните кругом поролон и крепко прибейте его гвоздями. Удалите наметочные гвозди.

Покройте набивку бязью. Сначала приметайте, после натяжки прибейте гвоздями, на углах натяните вниз и прибейте посередине.

На углу ткань натяните и посередине прибейте гвоздями. Уложите ткань маленькими складками и закрепите. Лишнее срежьте.

Пальцами зажмите две глубокие складки. Лишнюю ткань срежьте и кончики прибейте гвоздями.

Натягивание обивочной ткани

Размер обивочной ткани должен соответствовать размеру рамы плюс кругом 10 см на припуски. При выборе обивочной ткани вам следует принять во внимание некоторые рекомендации, чтобы вы могли долго пользоваться новым сиденьем.

Покупайте только мебельные ткани. Декоративные ткани не выдержат нагрузок, поэтому быстро износятся и порвутся.

Мебельные ткани выпускаются шириной 130-140 см. То есть из одной ширины вы сможете выкроить обивку для двух сиденьев. Если на ткани имеется узор, расположите его так, чтобы на каждом сиденье был одинаковый, завершенный рисунок.

Следите за раппортом рисунка

Ткани с рисунком в продольном направлении имеют «раппорт» — расстояние, через которое узор повторяется. На всех сиденьях он должен повторяться четко.

Если стул, сиденье которого вы реставрируете, относится к старинной или стильной мебели, вам не стоит обтягивать его первой попавшейся тканью. В настоящее время выпускается множество обивочных тканей, повторяющих старинные рисунки, которые прекрасно подходят к настоящей стильной антикварной мебели.

Разметьте середины боковых сторон обивки сиденья портновским мелком, а также обивочной ткани, сложив ее пополам. Теперь вы сможете без проблем уложитьобивку на обивочную ткань, точно совместив линии середины. Сначала наметайте обивочную ткань и натяните ее так же, как перед этим натягивали обивку из белой бязи. Надрезы на углах ткани позволят вам натянуть даже самую толстую ткань так, что она на этих сложных участках ляжет ровно и без складок.

Ткань сложите вдоль и разметьте середину. Мягкое сиденье уложите на изнаночную сторону ткани так, чтобы совместились линии середины.

Крепление сиденья стула

Сборка

Чтобы сиденье стула с нижней стороны выглядело аккуратно, возьмите вторую деталь кроя из джута и натяните ее на нижнюю сторону рамы. Не забудьте подворачивать срезы джута внутрь, прежде чем начнете прибивать гвозди!

Вкладывание сиденья

Сначала вложите в стул задний край сиденья. Если раму будет немного заклинивать, помогите легкими ударами молотка. Чтобы не повредить обивку сиденья, молоток лучше обернуть куском ткани. Обивку следует регулярно чистить. Время от времени — обрабатывать пылесосом. Таким образом, внутри самой ткани и под нею не будет скапливаться пыль. Если не обойтись без очищающего средства, попробуйте сначала его действие там, где ткань не видно.

Натяните заготовленный лоскут джута на нижней стороне и закрепите. Не забудьте сделать узкую подгибку внутрь!

способ крепления сидушки стула

Сначала уложите задний край сиденья. Если раму заклинило, осторожно поработайте молотком, который обязательно оберните куском ткани.

Превращаем жёсткий стул в мягкий

Л. Немоляева из Пскова просит поделиться опытом превращения жесткого стула в мягкий.

Подобную идею я уже воплотил в жизнь. Причем, набравшись опыта, «умягчая» стул, я затем изготовил и другие предметы мягкой мебели собственной конструкции, не сложные в исполнении и полезные в обиходе.

Началось все с покупного стула, изображенного на рис. 1. Это был обыкновенный, скорее, жесткий, чем полумягкий, стул с деревянным клееным каркасом. К последнему шурупами прикреплено полумягкое сиденье с жесткими плоскими пружинами из гнутой проволоки. Спинка каркаса набрана из цилиндрических деревянных стержней (палок).

Рис. 1. Обычный почти жесткий стул

Прежде чем начать работу по перетяжке стульев или другой мебели, надо подобрать ткань для облицовки и материал для набивки. Для облицовки хороши мебельные ткани, но подойдут и другие, плотные красивые ткани типа гобеленовых и ковровых. Лучшей набивкой я считаю пористые резиновые и поролоновые листы. В отличие от пакли и ваты они не слеживаются и довольно упругие. Я для перетяжки стульев использовал бельгийские ковровые покрывала для мебели (облицовка) и поролоновые листы толщиной 40 мм (набивной материал). У нас в Волгограде подобные покрывала продают в комплекте: большое покрывало для дивана и два малых для кресел. Одного малого покрывала оказалось достаточно для облицовки двух стульев. Большого покрывала и одного малого мне хватило для обтяжки дивана-раскладушки и кресла.

Итак, работу по «умягчению» стула я начал с того, что снял со стула сиденье. Я не удалил ни старой облицовки, ни мягкой «начинки», а работал прямо по ним. На рис. 2 даны размеры малого покрывала, а пунктиром показаны линии раскроя. Получаются четыре полотна: два размером по 650×520 идут на облицовку сиденья, а два (по 310×325) – на обивку спинок. Бахрому на краях покрывала, понятно, надо спороть.

Рис. 2. Из одной накидки для кресла можно выкроить два полотна для обивки сидений и два полотна для обивки спинок

По размерам сиденья вырезаем поролоновую подушку и прихватываем ее клеем к сиденью. На рис. 3, а показано, как укладывают сиденье с подушкой на заготовку из покрывала. Понятно, что покрывало располагают на столе лицевой стороной вниз, а сиденье на него кладут пружинами вверх. Да, не забудьте одинаково сориентировать на сиденьях обоих стульев рисунки на обивочной ткани, чтобы стулья выглядели, как из одного гарнитура. Размеры выступающих за контуры сиденья краев заготовки покрывала должны быть одинаковой ширины (примерно по 60 мм). Линии, по которым следует обрезать ткань, на рис. 3, а обозначены пунктиром.

Рис. 3. Последовательность обивки сиденья: а – центровка сиденья на полотне; б и в – противоположные края обивки попарно загибают на сиденье и прихватывают временными гвоздями; г – правильная заделка обивки на углах сиденья

«Отцентровав» сиденье на облицовочной ткани, два противоположных края заготовки загибаем на раму сиденья, слегка натягивая ткань, и временно прихватываем загибы к раме небольшими гвоздями (рис. 3, б).

Далее загибаем на раму сиденья и прибиваем к ней оставшиеся два края заготовки, в результате чего получится вот такая ушастая фигура (рис. 3, в).

Остается самая кропотливая работа – загиб углов обивки. Известно, что подобные углы легче всего обтягивать тканью, а труднее – так называемыми неткаными материалами (дерматином, кожзаменителем, синтетической пленкой). При формировании углов я обычно применяю небольшой деревянный молоток-киянку, которым не только забиваю гвозди, но и слегка обстукиваю ткань, разглаживая образующиеся на углах морщины, что позволяет осуществить равномерную обтяжку сиденья. Если обивочный материал уж очень грубый, придется вырезать клинышки в углах заготовки из облицовочного материала. Для повышения эластичности кожаной обивки в местах углов ее обычно немного смачивают. Но в конце концов работа должна закончиться аккуратным сиденьем (рис. 3, г).

Во время обтяжки обязательно следите за качеством поверхности подушки. При образовании складок и перекосов попытайтесь их ликвидировать, меняя положение вспомогательных гвоздей. Сильно натягивать материал при обтяжке и уминать подушку не рекомендую, так как ее мягкость с натяжкой теряется. Если вы все-таки перетянули обивку и подушка потеряла упругость, не расстраивайтесь, а просто обейте сиденье заново. Убедившись в отсутствии складок и морщин на лице сиденья и удовлетворившись степенью ее мягкости, временный статус гвоздей замените постоянным, то есть вбейте их по самую шляпку.

Оставшиеся гребни складок по углам срезаю, забиваю в бывшие гребни гвоздики и промазываю угловые загибы клеем ПВА, чтобы закрепить края ткани на срезах. Затем острым ножом обрезаю загибы ткани до ширины 15…20 мм. Готовое сиденье устанавливаю на клееный каркас стула и укрепляю его там «родными» шурупами.

Рис. 4. Спинка стула с декоративной фанеркой: 1 – фанерка; 2 – мягкая спинка

Теперь займемся мягкой спинкой для стула. Из 3-миллиметровой фанеры вырезаем заготовку для спинки, которая имеет форму трапеции (рис. 4). Готовим для нее по подушке из 20-миллиметрового поролона, накладываем подушку на фанерку и обтягиваем спинку нашим покрывалом. Чтобы спинка выглядела более эстетично, на тыльную часть спинки прибиваем еще фанерку, той же формы, но с чуть меньшими размерами. Эту фанерку, конечно, надо хорошо отшлифовать, а ее наружную (видимую) сторону покрыть тонированным лаком под колер стула. К рейкам спины стула спинку крепят шурупами. Вот и все дела. А видно, что мы сотворили, на рис. 5. Теперь такой стул можно назвать и мягким.

Рис. 5. Теперь уже мягкий стул

Сделав мягкими два стула, я обратил внимание на табуретку. Сиденье ее было сделано из доски, покрытой пластиком, так что края сиденья были настолько острыми, что долго усидеть на нем было просто невозможно. Осторожно отделив доску сиденья от каркаса табуретки, я описанным уже способом сделал его мягким. В качестве облицовочного материала выбрал кожзаменитель. Его продают на метры или в комплектах, предназначенных для утепления дверей. По-моему, кухонную мебель лучше обивать пленочными материалами. Поверхность сидений должна быть гладкой и не бояться воды. Ведь при приготовлении пищи на них попадают жирные брызги, поэтому кухонную мебель достаточно часто следует протирать влажной тряпкой с применением стиральных и чистящих порошков.

Рис. 6. Табуретка с кладовочкой: 1 – доска обвязки; 2 – шпон; 3 – планки на обвязке и ножке; 4 – стенка кладовочки

При обтяжке сиденья мне пришла идея сделать его откидным, укрепив на петле, а внутреннюю часть табуретки использовать более рационально, с пользой для дела. На рис. 6, а показана табуретка до реконструкции, а на рис. 6, б – после. Таким образом, теперь под сиденьем табуретки получилась маленькая кладовочка для хранения мелкой кухонной утвари (спичек, пробок, консервных крышек и т.п.).

Конструкция кладовки понятна из рис. 6, в. К нижней стороне обвязки каркаса табуретки и к ножкам я прибил планки, к которым гвоздями и столярным клеем прикрепил дополнительные фанерные стенки, предусмотрев, чтобы наружная поверхность этих стенок была заподлицо с наружными поверхностями обвязки. Из той же фанеры выкроил дно и прикрепил его гвоздями и клеем к торцам стенок кладовочки. Чтобы скрыть щели, образовавшиеся при стыковке досок обвязки и фанерных стенок, наружные стороны стенок кладовочки обклеил дубовым шпоном и покрыл лаком. Если нет шпона, получите шпон из той же фанеры, размочив последнюю в воде. Однако после покрытия стенок этим шпоном придется тщательно ошкурить всю табуретку и окрасить ее масляной краской. Сиденье табуретки с ее каркасом я соединил рояльной петлей и поставил защелку. Получилась симпатичная кухонная табуретка с кладовочкой.

Были у нас еще две дюралевые табуретки с мягкими сиденьями и ввинчивающимися ножками. Хорошие табуретки, но ножки не выдержали и отвалились – резьба оказалась очень слабой. Отложив ремонт этих табуреток на неопределенное время, останки их я затолкал на антресоли. А когда вспомнил о них, то решил изготовить из оставшихся сидений небольшие табуретки, которые можно было бы ставить в ванну. Сиденья эти привлекли мое внимание тем, что у них нет острых углов, а все ребра по периметру сиденья заовалены. Притом облицовка сиденья сделана из пленки, которая крепится накидным обручем. Так что, сняв последний, легко заменить верх сиденья или «умягчить» его, что я и сделал (рис. 7). Сначала я собрал на шипах деревянный каркас с ножками небольшой высоты. Дюралевое сиденье прикрепил к каркасу шурупами. Положил на сиденье мягкую поролоновую подушку, а сверху еще кусок пленки от ванных штор, надвинул обруч и закрепил его винтами. Ножки подбил резиновыми набойками из пористой белой резины, низ сиденья окрасил масляной краской. Получилась легкая и мягкая табуретка. Сидя на ней в ванне, очень удобно принимать водные процедуры. Кстати, скамейка просто незаменима там, где надо ерзать на коленях. Например, при покраске плинтусов, циклевке пола, креплении линолеума.

Рис. 7. Табуретка для ванны

Закончив переделку жесткой мебели в мягкую, я так разошелся, что решил создать табуретку собственной конструкции. Сделав несколько эскизов, я остановился на каком-то гибриде, приведенном на рис. 8. Как вы видите, получилось что-то вроде пуфика или теремка, а точнее, табуретка-терем с бульдожьими ножками. Если вас заинтересовало это изделие, то читайте дальше. Я думаю, вам понравится мое детище, так как теремок получился и красивым, и удобным, особенно для кухни. Как и мои первые табуретки, теремок имеет откидное сиденье на рояльной петле. Корпус табуретки состоит из вместительного ящика с ножками, облицованного дубовым шпоном и покрытого лаком. На ящике корпуса прикреплены восемь пластмассовых вензелей, продающихся в мебельных магазинах. Благодаря крепкой конструкции теремок легко переносит удары ногой, что является наиболее распространенным методом перемещения подобной мебели. При разработке конструкции теремка я старался избавиться от традиционных методов сборки каркаса на шипах, а все свел к сравнительно простому креплению клеем и шурупами. Изготовление деталей тоже не представляет трудностей. В случае необходимости рояльную петлю заменят обычные петли типа оконных.

Рис. 8. Табуретка-теремок: 1 – защелка; 2 – накладная деталь

На рис. 9 дан каркас табуретки в сборе. Стенки ящика изготовлены из 10-миллиметровой фанеры, они соединены внакладку на клее и шурупах. В углах ящика тем же методом крепят ножки. Внутри ящика по верхнему и нижнему обрезу прибиты деревянные брусочки-планки сечением 10×20 мм. Верхние планки служат своеобразными распорками между верхними концами ножек. Нижние планки выполняют ту же функцию, но к ним еще крепят и дно ящика.

Рис. 9. Каркас табуретки-теремка: 1 – стенка ящика; 2 – ппанки-распорки; 3 – дно; 4 – ножка

А теперь хочу более подробно рассказать об изготовлении деталей каркаса (рис. 10). Перед соединением стенок ящика в нижних углах стенок выбирают прямоугольные пазы, которые при сборке ящика образуют посадочные места для ножек. Ножки делают из деревянных брусков размером 50x50x450 мм. Конец ножки имеет криволинейное фигурное окончание. Радиальные изгибы рубанком не сделаешь. А так как вручную вырезать все четыре ножки нудно и накладно, я эту операцию упростил. Обработав верхнюю часть ножки по размеру и сформировав там брусок сечением 30×30 мм и длиной 12,5 мм, оставшуюся часть бруска с двух сторон свожу рубанком на конус до тех пор, пока нижняя часть ножки не достигнет сечения 20×20 мм. После этого на конец ножки (на конусные поверхности) наклеиваю две дощечки соответствующих размеров и после высыхания клея ножом придаю ножке требуемое фигурное окончание. На рис. 10, б контур наклеенной дощечки показан пунктиром.

Рис. 10. Детали каркаса табуретки: а – ящик; б – ножка; в – дно

Дно теремка (рис. 10, в) выпилил из 3-миллиметровой фанеры. Крышка теремка у меня сделана из 8-миллиметровой фанеры с мягкой подушкой из поролона. Крышка обтянута кожзаменителем. Размер крышки в плане 390×390 мм. Перед установкой крышки каркас теремка я оклеил шпоном, но не в сборе, а в деталях (отдельно ножки и отдельно склеенный ящик). Так удобнее работать со шпоном. Фанеровал я теремок так. Полосы шпона с одной стороны два раза промазал клеем ПВА (с промежутком на сушку) и один слой клея нанес на деталь. После высыхания клея шпон накладывал на деталь и проглаживал горячим утюгом. После тщательной зачистки поверхностей каркаса покрыл их лаком. Для того чтобы теремок не царапал ножками пол, я подбил их войлочными подковками.

Драпировка деревянных стульев тканью

Наверное, у многих есть деревянные стулья, доставшиеся по наследству еще от бабушек. Выбрасывать их жалко, но в современный интерьер они уже явно не вписываются. Сегодня мы расскажем, как из обычных стульев сделать мягкие, а также опишем технологию драпировки стульев тканью, которая поможет обновить истершуюся и потерявшую товарный вид обивку.

Материалы и инструменты для драпировки стульев:

• старые или новые деревянные стулья
• красивая ткань
• упругий поролон (можно использовать и листовую вату)
• строительный степлер со скобами
• клей для поролона (данный материал должен быть указан на упаковке)
• ножницы
• картон
• отвертка
• нож

Как драпировать стулья тканью

С помощью отвертки снимите со стула деревянное сиденье. Проследите, чтобы шурупы никуда не затерялись.

Из плотного картона изготовьте шаблон, приложив к нему сиденье, и оставив по 5 мм запаса со всех сторон.

По шаблону вырежьте из поролона мягкую накладку.

Нанесите клей для поролона на нижнюю сторону накладки и на поверхность деревянного сиденья. Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке клея.

Дайте клею высохнуть.

С помощью метра определите, какого размера отрезок ткани вам понадобится для драпировки. Для этого замерьте расстояние от одного нижнего ребра сиденья до второго, уложив метр поверх поролона. К каждому размеру прибавьте по 10 см.

Вырежьте отрезок ткани нужных размеров. Не страшно если он окажется немного больше необходимого, главное, чтоб не меньше.

Разложите ткань на ровной поверхности лицевой стороной вниз, сверху поместите сиденье поролоном вниз.

С помощью степлера зафиксируйте одну кромку ткани.

Противоположный край натяните, но не переусердствуйте. Зафиксируйте его одной скобой по центру.

Так же одной скобой зафиксируйте третью кромку.

А затем четвертую.

Вбейте скобы по периметру.

Важно: после каждой вбитой скобы нужно установить скобу на противоположной стороне сиденья.