Av-gr.ru

Двери декор
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фундамент деревянные стулья

GardenWeb

За период эксплуатации здания и усадебной постройки они претерпевают ряд изменений: возникают надстройки и пристройки, разрушаются фундаменты, осадка или подъем некоторых из них приводят к перекосам.

Причинами неравномерных деформаций здания могут быть дополнительные нагрузки на отдельные фундаменты при выполнении пристроек или надстроек, повышение (реже — понижение) уровней подземных вод, разрушение от гнили деревянных или нарушение кладки кирпичного фундаментов, а также осадки, вызванные оттаиванием после замерзания основания малозаглуб-ленных фундаментов. Часты случаи неравномерного подъема свайных фундаментов при промерзании пучинистых грунтов.

Чаще всего возникает необходимость замены деревянных фундаментов (стульев). Они подвергаются активному гниению в зоне переменной влажности (на участке 30—40 см ниже поверхности грунта). Сгнившие фундаменты обнаруживают простукиванием топором или острием лопаты, которые разрушают сгнившую древесину. Фундамент меняют, если он сгнил наполовину своего первоначального диаметра. На место сгнившего ставят такой же деревянный или чаще выкладывают кирпичный или каменный столб. Можно изготовить и бетонный фундамент. Глубина установки нового фундамента должна быть не менее глубины заменяемого.

До начала работ все необходимые материалы и приспособления должны быть доставлены к месту работ. В местах, где намечена замена стульев, разбирают часть цоколя здания и освобождают стул от примыкающих к нему конструкций. Затем на расстоянии 0,7—1 м от заменяемого стула делают временную опору под нижний венец здания с одной или двух сторон стула. Обычно временными опорами являются деревянные клетки — городки, иногда это — короткие стулья.

Вначале вывешивают домкратом или рычагом (рис. 1) стены настолько, чтобы складный венец вышел из шипов фундаментных стульев, и в таком положении его поддерживают, фиксируя положение рычага или домкрата. При этом под венец подводят временные опоры и передают на них нагрузку, например, заклинивая пространство между венцом и верхом временной опоры. Затем вокруг заменяемого стула отрывают яму, и, вынув старый стул, устанавливают новый, длина которого больше на осадку старого стула, после чего опускают стену так, чтобы шип нового стула попал в гнездо венца. Завершая работу, восстанавливают забирку. При замене стульев как бы осторожно и аккуратно ни выполняли работу, часто трескается штукатурка стен и потолков, повреждаются дымоходы, перекашиваются окна и двери, так что деревянный стул лучше заменять на каменный или бетонный, чтобы в дальнейшем избежать этих работ.

При необходимости замены части каменного или кирпичного фундамента уширения или углубления его со стороны ослабленного участка фундамента роют шурф, затем разбирают слабую кладку и заменяют ее новой из тех же или более прочных материалов. При значительном разрушении кладки перекладывают, весь фундамент. При повышении нагрузки на фундамент увеличивают площадь его подошвы (рис. 2). Реже делают его более глубоким (рис. 3). Последний вид работ требует специальной подготовки, поэтому для выполнения силами индивидуального застройщика не рекомендуется.

Наиболее сложна сплошная замена старых фундаментов кирпичного или каменного здания, разрушившихся со временем, новыми. Она может быть выполнена как без изменения ширины и глубины заложения фундамента, так и с одновременным ушире-нием подошвы и увеличением глубины заложения.

Основные приемы подводки новых фундаментов взамен разбираемых старых состоят в следующем. В зависимости от состояния фундаментов и уровня подземных вод подлежащий замене фундамент разбивают на участки длиной 1—2 м и устанавливают последовательность выполнения работ. Затем в намеченном месте отрывают шурф с креплением стен, разбирают старый фундамент и выкладывают взамен его новый. Подводку фундамента следует начинать с наиболее слабых участков или под стенами, наименее ослабленными проемами. При этом новые участки грунта для опирания фундамента (в случае уширения подошвы ) надо уплотнить, чтобы повысить его несущую способность, т.е. выровнять ее с несущей способностью грунта, обжатого массой старого фундамента.

Простейший способ — втрамбовывать щебень слоями 5—10 см до тех пор, пока он не будет при ударе трамбовкой разбиваться. После уплотнения грунта выполняют новую кладку с тщательным соединением в штрабах со старой кладкой. Вместо кладки можно уложить бетон, предварительно установив опалубку.

От участка, где новый фундамент подведен, последующий участок должен отстоять не менее чем на два участка, на которых подводка не начиналась или уже закончена и кладка или бетон приобрели необходимую прочность.

Читайте так же:
Размеры стула ширина высота глубина

В случаях, когда над усиляемым фундаментом расположены недостаточно прочные стены, их усиливают подведением балок-обвязок. Эти балки заводят в пробитые в стенах горизонтальные штрабы-с последующей заливкой пространства между кладкой и стенкой балки цементно-песчаным раствором состава 1:3 и забивкой полусухим цементным раствором состава 1:1 или 1:2 зазора между верхней полкой балки и нижней плоскостью штрабы. Балки также заводят поочередно, чтобы не ослабить и без того слабые стены с двух сторон штрабами. Чтобы балки не выворачивало, на них сверху на расстоянии 2—3 м укладывают в пробитые через стену сквозные отверстия поперечные балки, приваривая их к верхним полкам балок-обвязок с двух сторон и омоноличивая отверстия.

Разбирая старую кладку, сортируют бут, кирпич и оценивают их пригодность для последующего использования в фундаменте. Простейший путь— оценка по твердости. Кирпич, бут годятся для вторичного использования, если при проведении по их ровной поверхности острым осколком асбестоцементной трубы или шифера на поверхности не останется ярко выраженного рельефного следа. При этом визуально устанавливают, чтобы на ложковых гранях кирпича не было трещин глубиной более 30 мм.

При равномерных и неравномерных осадках мелкозаглуб-ленных фундаментов, в основном связанных с оттаиванием промерзающего в основании даже слабопучинистого грунта, необходимо после исправления положения здания путем подъема просевшей части и наращивания фундамента принять доступные меры по предотвращению попадания воды в основание фундамента. Для этого закладывают дренажи, устраивают отмостки и покрытия, сеют траву и т.п. Уменьшает последующие осадки и теплозащита грунта.

Если деформации здания возникли от неравномерного подъема свай, вызванного морозным пучением грунта, то после исправления положения здания путем наращивания мало поднявшихся или срубкой (спиливанием) голов сильно поднявшихся свай, необходимо принять меры к защите грунта от промерзания, ибо иначе неравномерное пучение будет продолжаться. Для этого грунт защищают теплоизоляцией либо подогревают, укладывая в основание около свай коллектор из труб, по которым пропускают горячую воду или пар. В качестве теплоизоляции можно применять керамзит, солому, опилки, шлаковату и другие материалы. При невозможности предотвращения промерзания грунта уменьшают активную зону его воздействия, для чего вокруг сваи разрабатывают яму на 2/3 глубины промерзания (иногда это придется делать зимой или глубокой осенью) последовательно подмораживая грунт, чтобы предотвратить поступление грунтовой воды; сваю многократно покрывают битумом или смазывают незамерзающей смазкой, оборачивают одним или двумя слоями рубероида или пленкой, причем между слоями также размещают смазку, а разработанную вокруг сваи яму засыпают непучинистым грунтом.

После исправления положения здания, завершения работ по усилению и восстановлению фундаментов, выполняют косметический ремонт здания.

Деревянный столбчатый фундамент

Деревянный столбчатый фундамент

Фундамент из деревянных свай стоит дешево, легко возводится, не требует техники для заливки, долговечен и подходит под загородный жилой дом. Рассмотрим, как готовится и строится деревянный фундамент, какие материалы для него требуются.

фото 776525428Критерии выбора

В основании домов люди привыкли использовать бетон, но не у всех есть уверенность, что марка соответствует реальности, не всегда есть возможность заказать грузовик с заводским качественным бетоном. Встает также вопрос цены и эффективности. Для загородных строений иногда выбирают свайный фундамент из дерева, т. к. при соблюдении технологии он прослужит десятки лет. Более всего это основание подходит для деревянного строения, ведь сроки эксплуатации фундамента и материала стен совпадают.

Состав и влажность грунтов влияет на деревянный фундамент сильнее всего. Выясните у специалистов, подходит ли грунт.

Преимущества такого основания:

  1. Легкость возведения. Ямы для стульев можно пробурить мото — буром или вызвать специалистов.
  2. Надежность. Если грунтовые воды низко, дерево продержится десятки лет. Есть примеры домов на сваях, стоящие более 100 лет.
  3. Экологичность. Древесина — самый безвредный материал.
  4. Дешевизна. На фоне долговечности очень выгодно смотрится и низкая цена основания, она не мешает общему качеству.
  5. Энерго эффективность. Дом на столбчатых сваях не касается земли и не теряет тепло.

Деревянный фундамент из столбов подразделяется на 2 основных вида: на сваях — стойках и на висячих сваях. Стоячие столбы имеют опору и ставятся на слабый грунт. Висячие — не требуют опоры, они ставятся в слабых слоях, если глубина последних значительна. Какой вариант выбирать, зависит от прохождения грунтовых вод и состава грунтов в местности, где возводится жилище. Все нужно выяснить у специалистов.

Читайте так же:
Красивый танец со стульями

Подходящее дерево под столбчатое основание — это дуб, который всегда отличался долговечностью. Дешевле обойдется древесина хвойной породы — сосна. Можно использовать и лиственницу.

Этапы строительства

Несколько этапов проводят в порядке, предусмотренном технологией и традициями:

  • Подготовка столбов, обработка антисептиком и гидроизоляция.
  • Расчистка участка под дом.
  • Бурение свайных отверстий вручную мото буром или вызов специалистов.
  • Засыпание слоя песка на дно отверстий.
  • Установка столбов и бетонирование, засыпка гравием.
  • Спиливание лишней древесины на сваях, выравнивание.
  • Гидроизоляция верхней поверхности — свайного торца.

Подготовка столбов

Сваи под деревянный фундамент берут с нижней части дерева, пилят одинаковые куски и ошкуривают. Тщательно убрать кору важно еще потому, что в ином случае будет потеряно значительно больше пропитки. Поверхность должна стать как можно более гладкой.

В идеале столбы подбираются заранее, из зимнего сухого леса, и просушенные чем более, тем лучше. Самые мощные шпалы ставят под углы, несущие стены. Обработка делается путем обжига, как в старое время, или антисептиком, добавляется гидроизоляция.

Первый метод, обжигание — проводится до угольной корки. Для этого зажигается костер (горелка), заготовка в нем постепенно переворачивается, тщательно прожигается. Полностью надо прожечь часть сваи, которая попадет под землю, и поверхность выше уровня земли на 20 — 25 см. Раньше перед обжигом наносили глину, и сегодня это не повредит. В момент горения важно не допустить сильного пережигания. Слой угля не должен превышать 2 см. На последней стадии требуется просмолить стул. Или обработать битумом (битумной мастикой).

Защита антисептиком выполняется нанесением жидкости кистью в 2 или более захода. Она дает очень маленький слой защиты, но при сухом грунте фундамента хватит надолго. Водные химические растворы можно приготовить самому:

  1. 5 л кипятка смешать с 50 г борной кислоты, добавить 950 г пищевой соли, при постоянном помешивании получить единую массу. Этим веществом можно покрывать будущий фундамент из деревянных шпал.
  2. Народный рецепт — глиняная паста из просеянной глины, которая получается путем смешивания с водой.
  3. Химические растворы, продающиеся в хозяйственных магазинах. Это железный купорос, цинк хлористый, аммоний кремнефтористый и подобные.
  4. Пропитка масляная или алкидная, которую подбирают по рекомендации на этикетке. Сюда же добавим антисептик, его можно применить совместно с пропиткой.

В дополнение к раствору пропитки делается гидроизоляция — обертывание толстым рубероидом без приклеивания, чтобы при промерзании грунта наш столб не повредился. Если жилище планируется на возвышенности, а фундамент деревянные стулья поставлен в сухом грунте; если, во — вторых, надежно отводятся ливневые потоки, и под дом не попадает влага, то сваи прослужат максимально долго.

Обжиг деревянной сваи, которую опускают в землю, позволит получить сантиметры защищенного слоя древесины. А антисептик впитывается лишь на несколько миллиметров.

Дальнейшие действия

Сама яма под столб должна быть толще его в 1,5 раза. Чтобы морозное пучение не повредило фундаменту, нашу сваю можно обмотать рубероидом или прочной пленкой. Примерзания грунта к свае в этом случае не произойдет, и она останется невредимой.

Если решено использовать опору, то в качестве нее выпиливается крестовина с выемкой. Предварительно в земляные отверстия засыпают слой песка высотой примерно 20 см и утрамбовывают. Столб надежно закрепляется на опоре скобами или иными средствами, опускается на слой песка и утрамбовывается.

Саму опору необходимо обработать выбранным способом: обычно это антисептик и гидроизоляция битумными мастиками. Как это сделать, описано в разделе «Подготовка столбов». Каждая свая может бетонироваться на 20 и более см или целиком, остатки ямы засыпаются щебнем.

Закладывают столбчатый фундамент своими руками на глубину 500 — 1550 мм. Внутреннему столбу подойдет глубина от 50 см, на него меньше нагрузки. А столбы под стены должны закладываться минимум на 75 см. После выставления по уровню, бетонирования и засыхания свай отпиливают лишнее сверху, выравнивая каждую по единой плоскости, на которую ляжет дом. Убедившись, что сваи выровнены, проводят последнюю обработку верхнего торца антисептиком и прикрывают их сверху кусками толстого рубероида.

Читайте так же:
Как стереть ручку со стула

Видео

Заключение

Надежный фундамент из дерева будет служить вам долго, если выполнены основные условия и советы. Даже после загнивания стулья можно заменить бетонными кубами (блоками), которые достаточно нарастить или подставить вовремя. Простое основание подойдет под несложные хозяйственные постройки – хоздворы или бани, небольшие домики.

В то же время свайный фундамент используют и для капитальных коттеджей, скорее тоже деревянных, из оцилиндрованного бруса. Применение столбов сильно зависит от специфических моментов — влажности, типа грунта и глубины пролегания воды. Но если все в порядке, можно смело использовать деревянные фундаменты и наслаждаться отдыхом на природе.

ДЕРЕВЯННЫЕ СТУЛЬЯ

ной части РФ деревянные столбы часто устанавливают под легкие дворовые постройки брусчатой, бревенчатой или кар­каснощитовой конструкции. Лучше всего для этой цели под­ходит древесина дуба и лиственницы, биологическая стой-

Рис. 25. Бетонная "пята”столбчатого фундамента

кость которых достаточно высока. После соответствующей обработки древесина этих пород может простоять в грунте без разрушения несколько десятков лет.

Столбы устанавливают в отрытые котлованы строго верти­кально, обращая их комлями вниз. Чтобы увеличить несущую опорную площадь столба и придать ему устойчивость, ниж­ние концы стульев опирают на постелистый камень, бетон­ную плиту или "пяту" (рис. 25), или на деревянную крестови­ну с подкосами (рис. 26). Деревянную крестовину изготав­ливают из двух пластин длиной до 70 см, соединенных между собой крест-накрест. В верхнем бруске крестовины делают гнездо, а в нижнем конце стула — шип, что повышает устой­чивость соединения.

Назначение крестовины заключается не только в увеличе­нии площади опорной части столба. Во время морозного пу­чения такая крестовина будет препятствовать вытаскиванию столба из скважины. Поэтому крестовину желательно закре­пить к столбу несколькими металлическими скобами. Кроме того, снизить вероятность примерзания грунта к поверхности столба можно, соорудив защитный чулок. Для этого столб об — ворачивают поливинилхлоридной пленкой, рубероидом, стеклотканью или другим подобным изолирующим материа­лом. Изолирующий чулок защитит древесину от контакта с грунтом, что снизит вероятность ее загнивания. Кроме того, грунт не примерзнет к древесине и, вспучиваясь, будет скользить по чулку. Таким образом, силы морозного пучения будут сведены практически к нулю. Через несколько лет пучи — нистый грунт как бы "привыкает" подниматься без фундамен-

Рис. 26. Деревянные столбчатые фундаменты:

1 — антисептированное покрытие; 2 — обшивка;

3 — деревянный стул; 4 — крестовина с подкосами;

5 — гидроизоляция; 6 — забирка

та и поэтому будет подниматься без столба, даже если за­щитный чулок разрушится. Само собой разумеется, деревян­ный столб перед установкой следует антисептировать, что продлит срок его службы.

Вместо деревянной крестовины можно устанавливать бе­тонную подушку, что повышает надежность опорной части столба. Когда в качестве подушки для деревянных стульев применяют монолитный бетон, то установку столбов лучше делать на свежий бетон. При погружении деревянного стол­ба на 10-12 см в бетон, происходит жесткая фиксация стол­ба после схватывания бетона, и устойчивость фундамента повышается.

Разработка грунта под столбчатые фундаменты осуще­ствляется, как правило, вручную. Механизированная разра­ботка грунта часто приводит к нарушению структуры грунто­вых пластов, что влечет за собой снижение несущей способ­ности основания. В плотных слежавшихся грунтах выкопать котлован не так уж сложно. В мелких и пылеватых песках мо­гут возникнуть сложности с осыпанием стенок котлована. Особенно сложно разрабатывать плывуны, которые харак­терны для болотистых мест. Такие грунты можно встретить на дачных участках, под которые обычно отводят самые непри­годные территории.

Единственным выходом при разработке плывунов являет­ся крепление стенок котлована (рис. 27). Для этого по пери­метру котлована на нужную глубину бурят скважины (рис.28), в которые опускают деревянные брусья. Для этого может по­дойти обыкновенный подтоварник, стоимость которого невы­сока. Стойки скрепляют по периметру досками и начинают разрабатывать грунт. По мере заглубления между стойками и грунтом укладывают доски, которые препятствуют обруше­нию грунта в котлован. Зазоры между досками должны быть минимальными, особенно в местах прохода слоев плывуна. В таких местах даже может возникнуть необходимость коно­патки зазоров между досками.

Читайте так же:
Деревянный стул под старину своими руками чертежи

По мере заглубления в котлован нужно опустить лестницу, чтобы иметь возможность оперативно покинуть котлован при аварийном обрушении его стенок. В целях безопасности та­кие котлованы нужно разрабатывать вдвоем. Один человек постоянно находится наверху готовый придти на помощь.

Антисептирование деревянных фундаментов считает­ся довольно эффективным методом борьбы с гнилостными процессам. Суть антисептирования заключается в обработке древесины специальными химическими растворами (анти­септиками), препятствующими образованию плесени и био­логическим разрушениям. Эффективный антисептик должен обладать высокой токсичностью по отношению к грибкам, быть стойким, хорошо проникать в древесину, не иметь не­приятного запаха, быть безвредным для человека и живот­ных, не снижать физикомеханических свойств древесины и не вызывать коррозийных процессов в металлических кре­пежных деталях.

Человечеством накоплен многовековой опыт борьбы с за­гниванием древесины. Защиту древесины от загнивания из-

Фундамент под деревянный дом своими руками

Деревянный дом – легкое сооружение, поэтому тип фундамента зависит от состояния грунта. На грунтах непучинистых и неподвижных можно строить простые, мелкозаглубленные фундаменты без армирования. Материалы для таких фундаментов: грунтоцемент, столбы из кирпича или бетона, деревянные стулья.

Фундамент под деревянный дом своими руками

Виды фундамента под деревянный дом своими руками

Наиболее простой фундамент делают на песчаной подушке, траншею для которого роют на глубину 50-70 сантиметров. Песок укладывают пластами по 10-15 сантиметров, каждый поливают водой. На расстоянии 20-30 сантиметров от планировочной отметки на песок надо уложить верхнюю часть фундамента – щебень, камень, гравий, кирпич на цементно-песчаный раствор или бетон.
Для другого типа фундамента под деревянный дом применяют грунтоцемент, который имеет вид монолита или блоков, уложенных на подушку из песка. Грунтоцемент делают из суглинков, супесей, лёссовидных суглинков, а также из лёссов. Учтите: подзолистый, торфяной или почвенный грунт для этого не годится. Состав грунтоцементной смеси: берут измельченного грунта (в процентах) – 75-77, цемента марки 300 – 7-10, воды – 14-16. При этом нельзя допускать разрыва по времени больше, нежели 30 минут при укладке каждого пласта.

Дом на столбчатом фундаменте

Дом на столбчатом фундаменте стоит на отдельных опорах, которые устроены под стены, колонны или столбы. Такой тип фундамента применяют при строительстве легкого одноэтажного дома. Столбчатый фундамент бывает деревянный, кирпичный, бетонный, бутобетонный, железобетонный. Столбы укрепляют на расстоянии 1,5 – 2,5 м один от другого. Обязательно столб должен быть там, где пересекаются стены, на углах дома, и там, где может быть большая нагрузка.
Наиболее надежным столбчатым фундаментом считается тот, который сооружен из бетонных столбов. Столбчатый бутовый фундамент под деревянный дом своими руками наиболее распространен в условиях, которые не требуют применения подошв на глубине от 1,5 – 3 метра.

Чаще всего материалом для устройства столбчатых фундаментов применяют монолитный железобетон. Это позволяет завязать между собой столбы эффективнее, чем, к примеру, выполняя столбчатый фундамент из кирпича. В зависимости от выбранного расстояния между столбами ростверк может быть выполнен в виде армированной перемычки (1500-2500мм) или монолитной железобетонной балки (2500-3000мм). Монолитная железобетонная балка еще называют рандбалка. Рандбалка может выполняться как в монолитном, так и в сборном железобетонном варианте. В качестве балки можно использовать и металлические профиля, к примеру, двутавр, швеллер и т.д.

Положительные моменты использования столбчатого фундамента:

— стоимость столбчатого фундамента составляет до 20% в структуре стоимости всего дома (ленточный фундамент до 30%);

— расход материальных и трудовых затрат в 1,5-2 раза ниже, чем для ленточных фундаментов;

— малая величина осадки столбчатых фундаментов;

— устойчивость к воздействиям сил морозного пучения.

Деревянный столбчатый фундамент

Столбчатые фундаменты из дерева создают в виде «стульев», которые вертикально устанавливаются в готовый котлован.

Материал для такого фундамента – комлевые обрезки сосновых или дубовых бревен диаметром от двадцати сантиметров.

Для расширения несущей опорной площади, стулья устанавливают на плоский камень, крестовину с подкосами, либо на бетонную плиту.

Если в качестве подушки используется бетон, установка столбов производится на свежий раствор. Это позволяет увеличить устойчивость фундамента за счет глубокого погружения столба в бетонную массу.

Читайте так же:
Окпд стул офисный

Для изготовления деревянной крестовины используются две полуметровых пластины, соединенных крестообразно. В наружной части крестовины делают углубление, а в прилегающей конце стула – шип. Данная конструкция значительно повышает устойчивость соединения.

Количество фундаментных стульев зависит от веса конструкции и площади дома. Расчет площади грунта осуществляется исходя из диаметра фундамента. Например, при площади фундамента в 250 миллиметров, площадь опорного грунта должна быть не менее 490 миллиметров. Если несущая способность грунта около двух килограмм на квадратный сантиметр, каждый столб фундамента сможет держать до тонны веса конструкции строения. Расстояние меж стульев фундамента – не более трех метров.

Количество столбчатых фундаментов, требуемых для строительства деревянного дома, несложно подсчитать, исходя из приблизительного количества затрачиваемых на строительство материалов.

Фундаментные стулья устанавливаются в котлован с песчаной засыпкой послойной трамбовки. Обязательным является расположение стульев по углам строения и на пересечении стен.

Главный недостаток столбчатого фундамента – недолговечность из-за постоянного контакта деревянных стульев с грунтом. Для улучшения эксплуатационных качеств, древесину обугливают, пропитывают дегтем и различными маслами.

Монолитный столбчатый фундамент

Для монолитных столбчатых фундаментов лучше всего подходят слабоувлажненные грунты, если в процессе подготовки котлована не просачивается вода.

Слабые грунты дополнительно укрепляются «цементным молоком», вырытые скважины – арматурными стержнями, соединенными сваркой в каркас. Контакт арматуры с грунтом недопустим.

Во время заполнения скважины, бетон заливается слоями и уплотняется штыкованием. По окружности скважины опускается толевая рубашка, изолирующая фундамент от контакта с грунтом, и тем самым, предохраняя фундамент от сил пучения.

Ни один из видов столбчатого фундамента не пригоден для зданий с подвальным помещением или цоколем. Их не применяют также в зонах с перепадом высот.

Не желательно прибегать к устройству столбчатого фундамента на слабонесущих грунтах и при возведении домов тяжелой конструкции.

Преимущества столбчатого фундамента:
— экономичность ( в сравнении с ленточным фундаментом, трудозатраты и расходы на материалы можно сократить вдвое).
— простота в сооружении.

Недостатки столбчатого фундамента:
— неустойчивы в горизонтально-подвижных грунтах,
— не приемлемы на слабонесущих грунтах для тяжелых возведений.
— нет возможности обустройства цокольного этажа.

Ленточный фундамент для дома

После принятия решения о том, что ленточный фундамент под деревянный дом своими руками является наиболее приемлемым способом возведения строения необходимо произвести комплекс действий с целью выполнения работ по проектированию будущего основания. Без подготовительных работ надлежащего плана не возможно получить качественный конечный результат, который будет отвечать определенным требованиям, предъявляемым к подобным типам фундамента.

Итак, заказать выполнения расчета возможно в специализированной строительной компании. Инженеры на основе предоставленной документации и плана строения выполнят необходимые расчеты, согласно которым производится приобретение расходного материала. Также необходимо определиться с планом выполнения работ и подобрать тип наполнения фундамента, так как существует возможность произведения расчета как для изготовления такого основания, как монолитный фундамент отличительной особенностью которого является заполнение выполняемых траншей бетонной смесью с целью придания определенных характеристик основанию.

Итак, для того чтобы спроектировать необходимый тип ленточного фундамента необходимо:

  1. Определить показатель давления вследствие выполнения строения, учитывать, что данный показатель имеет прямое отношение к глубине залегания внутренних контуров, которая может составлять от 2 метров до 2 метров40 сантиметров;
  2. Процесс выполнения расчета внешнего верхнего края выполняется с учетом необходимости выполнения технологической нише равной 40 сантиметрам, в отдельных случаях в зависимости от типа грунта разрешается снижать данный показатель до значения 20-25 сантиметров;
  3. Просчитать количество материала необходимого для выполнения подложки, которая должна равняться показателю, не превышающему значение 40 сантиметров. Размер расходного материала, которым является гравий или щебень не дожжен иметь зернение крупнее 5 сантиметров, это необходимое условие, требующее неукоснительного соблюдения с целью получения результата высокого качества.

Учитывая все приведенные выше рекомендации выполнения проектировочных работ по выполнению фундамента ленточного типа, пройдет на высоком уровне качества и не замет большого количество времени.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector