Av-gr.ru

Двери декор
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как повесить кухонные шкафы на стену

Как повесить кухонные шкафы на стену

Вешать кухонные гарнитуры на стены не так трудно, как может показаться вам на первый взгляд. Это на самом деле совершенно несложно. С данной задачей запросто может справиться абсолютно любой человек. Конечно, для того чтобы правильно повесить кухонные шкафы необходимо придерживаться определенных правил и выполнять последовательные действия, но не переживайте, мы вам в этом поможем.

крепление кухонных шкафчиков

Надежно прикрепленные кухонные шкафчики

Размещение кухонных шкафов

Прежде чем преступить к подготовке стен, вам необходимо выбрать для себя схему размещения шкафов. На данном этапе вам придется выбирать всего лишь из двух вариантов:

  1. Первый, из которых, предлагает крепление всех верхних шкафов к стене на одной линии. Такой тип навески достаточно распространенный. Вы могли неоднократно видеть его у своих друзей или знакомых. Популярность свою данная схема получила потому, что крепление шкафов реализовывается исключительно своими силами и не требует никаких помощников.
  2. Второй способ размещения это крепление кухонных шкафов на различных уровнях. Данным способом пользуются немного реже, так как он преследует совершенно другие цели. Крыша кухонных шкафов размещенных по такому типу обычно используется как дополнительная поверхность для кухонной утвари, или декора. С помощью такого размещения шкафов вы сможете установить крупные элементы декора на нижних шкафах, а более мелкие – на верхних.

И первый, и второй способы размещения очень хорошо подходят для кухонь любых размеров. Они никак не влияют на общую плотность и наполненность кухни, но от размещения шкафов может зависеть общий дизайн и интерьер вашей кухни.

Подготовка к установке

Каждому, кто решился самостоятельно устанавливать кухонные шкафы на кухне необходимо знать о предварительных действиях, которые обязательно нужно совершить.

  1. Прежде всего, необходимо провести проверку стен. Если стены неровные, то красиво установить кухонный гарнитур вам вряд ли удастся. Правда, можно использовать специальные регулируемые крепления, но если уровень отклонения от прямой слишком большой, вас они нисколечко не спасут. Что же делать в таком случае? Всё просто – стены необходимо выравнивать.
  2. Все работы связанные с разводкой электрической сети должны быть полностью завершены. У вас больше не будет возможности что-то изменить или поправить. Поэтому рекомендуем заблаговременно установить все розетки для кухонной техники. Этот же совет касается и проводок для точечных светильников, которые все чаще стали устанавливать в кухонные гарнитуры.
  3. Красить стены, клеить обои, да и устанавливать плитку очень сложно, когда шкафчики уже весят на своих местах. Именно поэтому рекомендуется сначала закончить все ремонтные работы, и только после этого браться за крепление шкафов к стене.
  4. Пожалуй, самым важным этапом подготовки является разметка стены. Даже несмотря на кажущуюся легкость данного занятия, к нему нужно подходить максимально ответственно. Самое важное – это правильно определить место на стене, куда будут крепиться крепежи для шкафов. В данном случае необходимо за основной расчетный показатель брать не расстояние от столешницы до места крепления, а именно расстояние от нижнего уровня шкафчиков до столешницы. Только после этого к уже имеющимся параметрам необходимо добавлять высоту верхних шкафов. Вот таким нехитрым способом вы сможете найти идеальную высоту для будущих креплений.

Подытожив все выше написанное, можно сказать, что подготовка к установке кухонных шкафов включает в себя завершение всех предыдущих этапов работы. Это также необходимо сделать для того, чтобы вы не отвлекались на другие дела и могли заниматься исключительно навеской верхних шкафов.

Высота крепления шкафов

Расстояние от столешницы до нижнего уровня гарнитура тоже нужно уметь правильно найти. От этого напрямую будет завесить удобство на вашей кухне. Очень часто при поиске данной высоты идет ссылка на ГОСТ, и за основную величину берется расстояние в 45 см. Что ж, такой подход возможен, но он не вполне правильный. Расстояние от столешницы до гарнитура должно быть удобным именно для вашего роста. Поэтому расчет расстояния нужно проводить таким образом, чтобы ящики находились на уровне ваших глаз.

Для человека среднего роста данный показатель может колебаться от 55 до 65 см.

Оптимальная высота навески должна быть таковой, чтобы владельцы могли самостоятельно дотянуться до самой высокой полки, и взять что-то оттуда без риска это что-то уронить или разбить. Наличие лишних подставок и табуреток на кухне также не рекомендуется. Как определить высоту крепления над столешницей, мы с вами уже рассмотрели. Теперь давайте узнаем, как правильно определить высоту креплений от пола (если вы не планируете установку столешницы или нижних шкафов гарнитура).

крепления кухонных шкафчиков

Навесы креплений кухонных шкафчиков

Для людей ростом от 155 до 165 высота от пола должна равняться приблизительно 175-180 см. Если рост человека от 165 до 175 см, крепление лучше всего устанавливать на высоте 185 см от пола. Для высоких людей ростом 175-190 см кухонные шкафы лучше всего прикрепить на высоте 200 см.

Читайте так же:
Шкаф купе 25 св мебель сборка

Сложность крепления на гипсокартон

Основная сложность крепления кухонных шкафов на гипсокартон заключается в том, что данный материал является очень хрупким и неспособным выдержать большие нагрузки. Именно потому использовать стандартные крепежные элементы на стене из гипсокартона категорически запрещается. Под весом даже ненаполненного кухонной утварью шкафчика анкер запросто может порвать легкую гипсокартонную обшивку. Из-за этого на гипсокартон нельзя крепить ничего тяжелее декоративных полочек или картин.

Прикреплять к стене из гипсокартона кухонные шкафы нельзя, но повесить их обязательно нужно. Что же делать в таком непростом случае? Самый легкий способ решения – сделать специальную закладную.

Для тех, кто ни разу не сталкивался с таким понятием, объясняем. Закладная может представлять собой толстую доску или же деревянный брус, который будет крепиться к стене при помощи специальных анкерных болтов. Также закладную можно прикрепить к капитальной перегородке. Установка закладки происходит еще на этапе сборки основного каркаса под гипсокартон. Вы отмеряете нужную длину бруса, и монтируете его в каркас на такой высоте, где в дальнейшем планируете вешать кухонные шкафы. Лучше всего для закладки использовать сосновый брус. Толщина его не должна быть менее 4 см. Также особое внимание нужно обратить на состояние самого бруса. На нем не должно быть никаких трещин или сучков.

крепления

Виды креплений кухонных шкафчиков

После установки каркаса и монтировки закладки вы выполняете плановую обшивку стены гипсокартоном и завершаете все ремонтные работы. Когда же наступает ответственный момент навешивания шкафов на стену, вам необходимо использовать длинные крепежные элементы. Они должны насквозь пройти сквозь гипсокартон и надежно засесть в древесине.

Такой способ крепления является не только самым надежным, но также и достаточно дешевим, так как, по сути, вы используете стандартный крепеж. Однако организовать закладку можно лишь в том случае, если вы еще на этапе ремонта знаете нужную высоту навески шкафов.

Возможен ли монтаж на гипсокартон без закладки?

С тем, как произвести крепление к стене из гипсокартона, всё понятно. Но есть ли какие-то другие варианты? Ведь бывают ситуации, когда шкафы приходится монтировать на уже полностью готовой кухне, стены которой выполнены из гипсокартона.

К счастью, существует еще несколько надежных способов, которые помогут вам прикрепить мебельный гарнитур на стену из ГКЛ. В одном из этих случаев вам придется использовать анкерные болты. Такая технология называется «сквозное крепление».

  1. Для начала вам необходимо на стену из гипсокартона нанести разметку. Благодаря ей вы сможете легко определить места для будущих креплений шкафа.
  2. Далее при помощи самого обычного сверла (подойдет 7-10 мм) следует проделать отверстие в гипсокартоне. Это также нужно для будущего крепления.
  3. Теперь вам необходимо поменять сверло на строительный бур и с его помощью продолжать делать отверстие. Сверлом вы должны были просверлить гипсокартон насквозь, теперь же вам предстоит делать отверстие непосредственно в самой стене.
  4. После того как отверстия будут готовы, вам нужно вставить в них анкеры из закаленной стали. Они должны быть достаточно длинными, не менее 10 см. Желательная толщина стали не менее 8 мм.
  5. В бетонной стене металлическая гильза вашего анкера раскрывается, что позволяет ей найти свое место и хорошенько закрепиться. В наше время самым эффективным приспособлением обладает анкер «Молли». Его гильза при раскрытии распахивается в своеобразный «зонтик», что позволяет анкеру надежнее установиться на месте.
  6. Если вбитый вами анкер пройдет через одну из стоек каркаса, его крепление многократно усилиться. Найти стойку каркаса через стену из гипсокартона можно при помощи обычного магнита.

На такие анкеры вы можете навешивать абсолютно любые конструкции. Они совершенно не бояться тяжестей. Их высокая прочность выдерживает даже очень тяжелые предметы, не деформируя ни стену, ни сами анкеры.

Инструменты

Инструменты для навешивания шкафчиков

Следует отметить и тот факт, что установка анкеров эффективна лишь в тех случаях, когда зазор между обшивкой из гипсокартона и основанием стены не более 50-60 мм. В случаях, когда этот показатель выше, со временем возможна деформация анкера, что неизбежно приведет к его непригодности.

Использование дюбелей

Существует еще одна технология, которая поможет вам монтировать навесные кухонные шкафы на стену из гипсокартона. Она предусматривает применение специальных дюбелей, которые идеально подходят для гипсокартона.

  1. Начинается всё с той же разметки.
  2. В нужном месте, которое предварительно рассчитано и отмечено, вы делаете отверстие, которое по диаметру должно соответствовать дюбелю и его пластиковой гильзе.
  3. В проделанное отверстие необходимо вставить гильзу, после чего ее стоит зафиксировать стопорным винтом.
  4. Далее все дело непосредственно в технике дюбеля. Во время затягивания стопорного винта гильза начнет постепенно раскрываться. За фиксацию снаружи отвечает специально для этого установленный стопорный бортик.
  5. Теперь вы можете вешать на дюбеля кухонные шкафы.
Читайте так же:
Ароматизатор для шкафа своими руками

Многим такая конструкция кажется очень слабой, ведь раскрывающийся «зонтик» не металлический, а пластмассовый. Однако, несмотря на всю свою эфемерную хрупкость, такая конструкция запросто сможет выдержать даже самые существенные нагрузки. А это, в свою очередь, означает, что такие дюбеля можно использовать как крепления для кухонных шкафов.

Крепление навеса к шкафчику

Крепление навеса к шкафчику

Если же ваша мебель достаточно массивна, и крепления одними только дюбелями вам кажется недостаточным, вы можете дополнительно закрепить каждый шкаф при помощи специального подвеса, крепящегося к потолку. В случае если вы не обшивали потолок гипсокартоном, он запросто может взять на себя основную часть нагрузки.

Установка на шину и планку

Также можно воспользоваться еще одним способом крепления кухонных гарнитуров. Для него вам понадобится строительная шина, или же можно использовать обычную монтажную планку. Инструкция по навеске шкафов в данном случае будет таковой:

  1. К стене из гипсокартона прикладываете обычную деревянную планку или же специальную шину, предназначенную для модульных шкафов. Толщина такой шины (планки) должна быть где-то около 10 мм.
  2. Для того чтобы прикрепить планку к гипсокартону рекомендуется применить описанные выше дюбеля. Они помогут сделать ваше крепление более надежным. Конечно, вы можете воспользоваться самыми обычными саморезами, но их вам придется устанавливать через каждые 10-15 см, для того чтобы можно было максимально точно распределить весь вес кухонного модуля.
  3. После того как шина или планка уже прикреплены к стене, на них можно вешать все необходимые элементы. Не только кухонные шкафы, но также держатели для микроволновой печи, различные полочки и т.п.

Надеемся, что в нашей статье вы смогли найти вариант, который идеально подходит именно для вашей кухни. Теперь вы знаете, какое крепление для кухонных шкафов можно использовать на стене из гипсокартона.

При монтаже навесных кухонных ящиков на din рейку, ее надо резать?

ИмхоДом › Форумы › руки из плечей › При монтаже навесных кухонных ящиков на din рейку, ее надо резать?

  • В этой теме 13 участников и 18 ответов.
  • Томск

При монтаже навесных кухонных ящиков на din рейку, ее надо резать кусками под каждый ящик, или одну — на всю длину?

Просто если одну на всю длину, то ящики висят с наклоном.

  • Мельниково

Наклон влево, вппаво или вперед?

  • Томск

скорее вправо и вперед

  • Томск

Шкафы монтируются на короткие участки вот этих самых планок. Длина их примерно 7-10 см. Если есть какой то дефект стены с пустотой внутри (ну типа закрытое фанерой окно между кухней и ванной), тогда планка берется побольше ну 10-20 см. На одну планку монтируются по два ящика (один справа, другой слева). Потом шкафы подгоняются по высоте между собой, чтоб были вровень. Для этого что то там крутят отверткой ВНУТРИ шкафов на смонтированной уже на заводе подвеске. Потом шкафы между собой тоже свинчиваются болтами, для этого на боковых стенках есть отверстия, сделанные на заводе.

  • Nsk

как все сложно. Всю жизь вешал прямо на стену, вроде ничего — висят.

  • теперь см. Висариoн4

Как вариант по-проще: вместо дин рейки, купите крючки под 90 град. (около 80мм длиной) с дюбелями. Там в подвесах, на шкафах, есть пазы, они в ширину около 5мм, вот в них и будут входить крючки.

  • Москва

бывают рейки не гладкие, а с насеченной границей меж кажым отверстием — их не пилят, а просто толамывают.. длина каждого сегмента — 4-5см..

тогда 7-10 — это 2 таких участка.. их можно закрепить на 2 дюбеля и повешать 2 шкафа.. если нужно вешать 1 шкаф в этом районе- хватит одного сегмента (шуруп должен быть будет под точкой крепления, и хорошо пришурупить — чтобы не крутилось от нагрузки)..

я ещё на всякий случай — делую мини-загиб верзних уголков кусочка планки к стене — тогда шкаф не может съехать вбок..

у "стандартного подвеса" внутри две крутилки

выше ниже — чтобы выставить верх/низ шкафов по уровню и дальше/ближе от стены — чтобы выровнять плоскость фасадов.

"на заводе" или нет — это не важно.. можно и самому прикрутить, и дырку под межсекционную стяжку сделать (после выставления по-уровню)..

  • Ветеран-3
Читайте так же:
Инструкция по сборке шкаф рим 180 4д

шкаф на дин-рейку?! чего только эти русские не придумают… ))))

  • Наука

psm, там не совсем дин-рейка. Просто похожая на нее, чуть боболее и чуть потолще железяка. Современный крепеж шкафчиков на нее и расчитан — позволяет двигать любую сторону шкафа по вертикали и отклонять шкаф от точки подвеса

  • Томск

При монтаже навесных кухонных ящиков на din рейку, ее надо резать кусками под каждый ящик, или одну — на всю длину?

Просто если одну на всю длину, то ящики висят с наклоном.

Давайте я расскажу как надо и как можно

Монтажная планка (крепёжная полоса), действительно, похожа на din-рейку. Выглядит она вот так (видны насечки про которые говорил Akor):

Если делать по уму, то ящики должны быть запазованы с задней стороны и в эти пазы вставлена ДВПО. Паз проходит на расстоянии 16мм от заднего края детали. Что это даёт? Это даёт возможность прижать весь верхний модуль к стене, чтобы избежать того самого наклона. В этом случае, монтажная планка ломается на отрезки по сантиметров 6 (на фотографии выше, это два деления) и каждый ящик вешается отдельно на две такие полоски. Это более трудоёмко, но гораздо более эстетично и, как говорится, по букварю.

В сборе ящик выглядит вот так (можно поставить ребро жёсткости, если модуль большой (этим и обусловлен отступ от края детали 16мм). Правда на этой фотографии ребята почему-то не закромили задние торцы. Так не должно быть.)

Если паза в вашей мебели не наблюдается, а заднюю стенку набиваете просто гвоздиками или скобами, то тут нет смысла париться с кучей кусочков, а просто очерчиваете предполагаемые края ящиков и ставите в это место отрезок монтажной планки размером, как на фото (т.е. под три самореза). Можно больше или меньше, но мне кажется это оптимальным.

Ну и последний вариант вешать на общую монтажную планку. Но тут, я считаю, это не так необходимо, если стена капитальная (не гипс и т.п.). Т.к. если у вас вырвет те шурупы, которые находятся непосредственно под кухонной навеской, то остальные и подавно отскочат из-за образовавшегося плеча.

При последних двух вариантах действительно возникает проблема с вертикальностью фасадной части.

Первый вариант решения проблемы: если есть пристенный топ (фартук) из плитки или пластика (не хрупкий), то можно сделать так, чтобы верхние ящики своей нижней частью облакачивались на него (компенсировать толщину монтажной планки).

Второй вариант (если нет топа или он хрупкий): пускаете такую же монтажную планку по нижней части, таким образом, ящик сверху и снизу опирается не на стену, а на монтажные планки. (в примере ниже использованы брусочки. Картинку вставил просто для примера)

Третий вариант (из разряда "и такое я видал…"): если уж совсем нет ничего под рукой, то я видел, как монтажники вкручивают саморез в торец боковины, который опирается на стену, компенсируя тем самым толщину планки. Не советую так делать, но как вариант

  • Томск

Чето какой то бред, резать планку на кусочки. Вся прелесть именно в том, что прикрутил планку целиком на стену, повесил на неё все шкафчики. Вправо-влево можно сдвинуть в любую сторону. По высоте выровнял, в крепеже есть регулировочные винты. Наклон вперёд компенсируется именно пристенным топом, плиткой или любой другой подкладкой на стене.

Какие дюбеля используются для бетонных (кирпичных) стен, а какие для гипрока?

Ответ: Давно прошли те времена, когда в пробитое с огромным трудом в бетонной стене отверстие забивался деревянный чепик, а в него вкручивался шуруп. И если это чепик был сделан из сырого деревянного бруска, то через некоторое время он высыхал, и надежность крепления конструкции к стене уменьшалась до минимума.

Сегодня вместо деревянных чопиков используются, в основном, нейлоновые дюбели.

Диаметр дюбеля соответствует диаметру сверла или бура, которыми сделано отверстие в стене. Обычно для монтажных работ используют буры диаметром 6, 8 и 10 мм. Поэтому применяют дюбели соответствующего диаметра: 6,8 и 10 мм. Они могут быть разной длинны.

Дюбели нейлоновые для бетона NAT:

NAT 6 длиной 30 мм.

Саморезы потай (белые) под крест:
— 4,0 Х 40 для крепления тонких пластин.
— 4,0 Х 50 для крепления панелей ЛДСП 10 мм.

Саморезы потай (белые) под крест (ремонтные):
— 5,0 Х 40 для крепления тонких пластин.
— 5,0 Х 50 для крепления панелей ЛДСП 10 мм.

Нейлоновые дюбели NAT 6 применяются в большинстве случаев для крепления мебели к несущим стенам с однородной структурой, например, таким как бетон. При условии аккуратного сверления и правильного подбора размера саморезов их вполне достаточно, чтобы надежно закрепить на стене мебельные модули.

Читайте так же:
Качество духовых шкафов gorenje

Для нейлоновых дюбелей NAT6 рекомендуется использовать саморезы диаметром от 3,5 мм до 5 мм. Оптимальным же вариантом для дюбелей этого размера являются саморезы 4,0 Х 40, 4,0 Х 50 или 4,0 Х 60, их длина зависит от толщины крепящегося к стене материала. Минимальный размер для тонких пластин, толщиной 1 – 3 мм.

Применение крепежа оптимального диаметра дает возможность в случае, если саморез прокрутиться в дюбеле, заменить его на больший по размеру — диаметром 5 мм, без извлечения и замены самого дюбеля. Надо отметить, что при серьезном повреждении дюбеля, его замена неизбежна.

NAT 8 длиной 40 мм.

Саморезы потай (белые) под крест:
— 5,0 Х 50 для крепления тонких пластин.
— 5,0 Х 70 для крепления панелей ЛДСП 16 мм.

Саморезы потай (белые) под крест (ремонтные):
— 6,0 Х 50 для крепления тонких пластин.
— 6,0 Х 70 для крепления панелей ЛДСП 16 мм.

Дюбели диаметром 8 мм применяют при креплении мебельных изделий, когда несущая стена сделана из кирпича или из рыхлого бетона со слоем штукатурки. Их же используют для крепления тяжелых по весу конструкций или в случае, если мебель будет испытывать постоянные высокие нагрузки.

Для дюбелей NAT8 рекомендованы саморезы диаметром от 4,5 до 6 мм. Оптимальным будет использование саморезов 5,0 Х 50, 5,0 Х 60 и 5,0 Х 70, в зависимости от того, что будет крепиться на стену. В данном случае ремонтные саморезы могут применяться только с одновременной заменой дюбеля.

NAT 8 длиной 65 мм.

Саморезы потай (белые) под крест:
— 5,0 Х 60 для крепления тонких пластин.
— 5,0 Х 80 для крепления панелей ЛДСП 16 мм.

Саморезы потай (белые) под крест (ремонтные):
— 6,0 Х 60 для крепления тонких пластин.
— 6,0 Х 80 для крепления панелей ЛДСП 16 мм.

Применение удлиненных дюбелей NAT 8 может быть обусловлено двумя причинами. Первая – это неоднородный материал стены: толстый слой штукатурки на бетоне или на кирпичной кладке, толстый шов раствора между кирпичами. И вторая, необходимость надежного крепления особо тяжелых мебельных конструкций.

NAT 10 длиной 50 мм (дополнительная комплектация).

Саморезы потай (белые) под крест:
— 8,0 Х 50 для крепления тонких пластин.
— 8,0 Х 80 для крепления панелей ЛДСП 25 мм.

NAT10 при установке мебели применяются крайне редко, в большинстве случаев — это полностью встроенные конструкции с повышенной нагрузкой по весу. Они также могут использоваться в качестве «ремонтных» после NAT8 при проведении работ на сложных, с точки зрения состава, стенах.

Навесные кухонные модули, если они не рассчитаны на сверх нагрузки, а стена имеет однородную структуру, надежно висят на монтажных планках, закрепленных на дюбеля NAT6. Применение более мощного крепежа в данном случае может быть обусловлено только личными предпочтениями.

Сегодня все чаще для выравнивания и отделки стен применяют гипрок, или правильнее сказать – гипсокартон. Это так называемая «сухая отделка». Удобно, быстро, минимум пыли. Но к креплению на гипрочные стены мебельных конструкций предъявляются особые требования. Это не прочный материал определенной толщины. Поэтому крепление к гипроку принципиально отличается от крепления к бетонной или кирпичной стене и для него требуются специальные дюбели.

Дюбели металлические для гипрока DRIVA:

DRIVA 14 мм длиной 28 мм.

Саморезы потай (белые) под крест:
— 4,5 Х 30 для крепления тонких пластин.
— 4,5 Х 40 для крепления панелей ЛДСП 10 мм.
— 4,5 Х 50 для крепления панелей ЛДСП 16 мм.

Металлические дюбели DRIVA применяются для крепления мебельных конструкций на несущие стены, зашитые гипсокартонными листами на металлическом или деревянном каркасе. Дюбели вворачиваются в гипрок с помощью ручного или электро инструмента. От того, насколько аккуратно установлены DRIVA, зависит их несущая способность. Несмотря на то, что у некоторых дюбелей DRIVA есть собственный бур, мы рекомендуем перед установкой этих дюбелей предварительно просверлить в гипроке отверстие диаметром 3 ? 4 мм.

Саморезы для таких дюбелей фиксированного диаметра – 4,5 мм. Применение саморезов других диаметров приведет либо к их прокручиванию внутри дюбеля, либо к провороту самого дюбеля в гипроке, либо к его разрушению. Замена поврежденных дюбелей DRIVA крайне затруднительна, при выворачивании они «рвут» гипрок вокруг отверстия.

Кухню можно закреплять на гипроковые стены только в том случае, если на них установлен «двойной гипрок», то есть листы гипсокартона идут в два слоя с нахлестом. Тогда правильно установленные дюбели DRIVA смогут обеспечить надежное крепление верхних кухонных шкафов.

Читайте так же:
Как вытащить полку из шкафа с доводчиком видео

Для монтажа навесных модулей на стены, зашитые гипроком в один слой, необходимо предусмотреть установку закладных панелей. Закладные надежно устанавливаются на каркасе, к которому затем и крепятся листы гипрока. Они могут быть из фанеры, дерева, ДСП или МДФ.

Еще один вид крепежа, применяемый в наше время – это дюбель-гвозди.

Наиболее часто используют дюбель-гвозди следующих размеров:

1) D 6 мм длиной 60 мм.
2) D 8 мм длиной 80 мм.

Они применяются для крепления тонких пластин, панелей и планок в труднодоступных местах и в ситуациях, когда не представляется возможным сделать разметку под крепеж на стене без прикладывания к ней отдельного элемента мебели или всей конструкции целиком. То есть, при крепеже «сквозняком» через уже просверленный элемент мебели.

Дюбель – гвозди заводятся в отсверленные и совмещенные отверстия до упора, а затем забиваются молотком. На отверстии с лицевой стороны прикрепляемой детали, если она сделана из ЛДСП необходимо сделать фаску под манжет дюбель гвоздя. Фаска должна быть на 1 – 2 мм больше диаметра манжета и иметь глубину 2 – 3 мм.

При монтаже кухонной мебели дюбель – гвозди используются в основном для крепления угловых модулей трапециевидной формы. Эти модули самые тяжелые по весу, особенно высотой 900 мм. Они крупногабаритные и «неудобные» при навеске. Поэтому очень часто и крепятся изнутри на дюбель – гвозди.

Следует учитывать, что несущая способность такого крепежа несколько ниже, чем при использовании нейлонового дюбеля соответствующего размера. Кроме того, извлечение поврежденного дюбель – гвоздя весьма проблематично, особенно, если он забивался с применением избыточной силы.

Для того чтобы в случае необходимости извлечь забитый дюбель – гвоздь, необходимо сначала постараться вывернуть из дюбеля и вытащить непосредственно сам гвоздь, а потом уже извлекать из отверстия его дюбель. Дюбель удобно вытаскивать пассатижами, вращая его при этом вокруг своей оси.

Как закрепить навесные шкафы, если стены из кирпича?

Какие нужны инструменты, какие крепления? Как не попасть в шов между кирпичами, и что делать, если попал в шов?

закрепить навесные шкафы, если стены из кирпича совсем не сложно. Кирпичная стенка достаточно прочная для того, чтобы выдержать вес практически любого навесного шкафа.

Для работ понадобится дрель или перфоратор, сверло соответствующего диаметра и пластиковые дюбеля или анкеры,кернер, средний молоток а так же линейка и карандаш.

Замеряем расстояние между элементами подвески на шкафу, меряем по центрам и переносим полученные результаты на стенку, где будет висеть шкаф, при этом выбрав требуемую высоту подвески. Перед тем, как начать сверлить, надо обязательно проверить горизонтальность линии подвески шкафа с помощью уровня или хотя бы на глаз, чтобы потом не получилось, что один угол шкафа висит ниже или выше другого, так как переделка будет очень муторной, потребуется очень тщательно цементировать полученное отверстие, ждать пока всё высохнет схватится или после этого сверлить по новому.

Далее, аккуратно и не сильно при помощи кернера и молотка намечаем точки для сверления отверстий, вставляем сверло в перфоратор и сверлим. Если есть сомнение в прочности поверхностной штукатурки, то лучше пройти её без использования ударного режима, это не составит никакого труда, можно для начала так же сверлом с минимальным диаметров в 4-5 мм, а потом уже воспользоваться сверлом в 8-10 мм.

Сверлим на глубину длины анкера (дюбеля), после чего продуваем образовавшиеся отверстия сжатым воздухом или просто ртом (зажмурившись,ведь полетит пыль, и вставляем туда анкер (дюбель)

После чего в дюбель вкручиваем специальный шуруп с крючком на конце

или вставляем такой же анкер и закручиваем гайку на нём с помощью гаечного ключа до полной фиксации анкера в отверстии. Бывают и другие типы анкеров, например "Молли", они не требуют гаечного ключа для затяжки.

Насчёт попадания в шов между кирпичами. Ничего страшного в этом нет, держаться будет практически так же прочно, как и при сверлении в самом кирпиче.

А так если интересно, одинарный кирпич имеет геометрические размеры 25см длина, ширина 12см, толщина 6см. Швы где-то 1-2 см. Если есть открытый кирпич, можете прикинуть с помощью линейки и просчитать так, чтобы не попасть в шов между кирпичами, хотя я в этом особой надобности не вижу.

текст при наведении

Существует так же множество видео по этой теме вот одно из них, смотрите, если этого будет не достаточно, то вы без труда на ютьюбе сможете найти ещё два десятка и более подобних видеороликов

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector